18 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Чем забить штырь в землю

Простой способ изготовления заземления

VE3EUT сказал(-а): 02.04.2012 00:32

Простой способ изготовления заземления

Подсмотрел недавно у коллег способ установки штырей заземления. Может кому-нибудь пригодится. Из практики пришел к выводу что несколько штырей 10-14мм лучше чем одна большая толстая труба. Лучше конечно брать специальные прутья для заземления покрытые толстым слоем меди, но на худой конец простая арматурина тоже пойдет.

Как это работает. Берете прут длиной 2.5-3.0м, берете мощную дрель и стремянку. Закручиваете штырь в дрель, становитесь на стремянку и сверлите этим штырем землю как сверлом. Заземление готово за 5 минут, без кувалды

R3FC сказал(-а): 02.04.2012 03:37

R0JF сказал(-а): 02.04.2012 03:47

Мне электрики контур заземления еще смешнее делали. 8 4-х метровых
арматурин вколотили перфоратором за 10 минут. И никакой стремянки.
Брали довольно тяжелый перфоратор (типа Макита), в патрон вставляли
самодельный переходник (типа стакана с внутренним диаметром около 15 мм). Одевали перфоратор с заблокированной кнопкой на арматурину, ставили всю эту конструкцию вертикально и включали удлинитель в розетку. В несколько секунд все 4 метра были в земле.

По их словам зимой все получается с тем же успехом, только надо торец арматурины заточить.

VE3EUT сказал(-а): 02.04.2012 04:02

Мне электрики контур заземления еще смешнее делали. 8 4-х метровых
арматурин вколотили перфоратором за 10 минут. И никакой стремянки.
Брали довольно тяжелый перфоратор (типа Макита), в патрон вставляли
самодельный переходник (типа стакана с внутренним диаметром около 15 мм). Одевали перфоратор с заблокированной кнопкой на арматурину, ставили всю эту конструкцию вертикально и включали удлинитель в розетку. В несколько секунд все 4 метра были в земле.

По их словам зимой все получается с тем же успехом, только надо торец арматурины заточить.

Да, если SDX Max какой или тяжелый перфоратор, то все еще веселее получается, согласен.

Добавлено через 2 минуты

UR7EY сказал(-а): 02.04.2012 04:43

UN8PA сказал(-а): 02.04.2012 05:16

RA3DQP сказал(-а): 02.04.2012 09:43

US4LS сказал(-а): 02.04.2012 12:48

EW1DX сказал(-а): 02.04.2012 12:54

RZ3DY сказал(-а): 02.04.2012 13:05

EW1DX сказал(-а): 02.04.2012 13:09

У меня 9-й. Поэтому имею что имею.

А вообще то согласно действующим нормам и различным отраслевым стандартам требуемая величина сопротивления стеканию токов в землю варьируется. Так для обычной электроустановки достаточным считается сопротивление не более 4 Ом, а для некоторых электроустановок, связанных с работой ответственного компьютерного оборудования, встречаются требования по достижению величины сопротивления не более 0,5 Ом. Для того чтобы добиться меньшего сопротивления к существующей «сетке» присоединяют дополнительные ячейки до достижения нужного сопротивления. В некоторых случаях не требуется заглубление в землю вертикальных заземлителей, а достаточно создать контур вокруг объекта из металлической полосы.
Данный метод заземления применяют с самого начала электрификации и на сегодняшний день его можно считать основным. К сожалению, даже абсолютно правильно спроектированное и выполненное заземляющее устройство на основе изделий из черного металла не лишено серьезных недостатков. В частности при погружении в землю черный металл, используемый для заземления, подвергается разрушительному воздействию коррозии. Этот факт ограничивает срок службы системы и ведет к значительному ухудшению характеристик заземления с течением времени. Нередки случаи, когда через несколько лет после установки, заземляющее устройство полностью выходит из строя из-за разрушения его составных частей. Поэтому возникает необходимость периодически проводить осмотры и измерения.
В процессе монтажа заземления также возникают определенные сложности. Например, возникает необходимость выполнения значительных объемов земляных работ, причем эти объемы увеличиваются прямо пропорционально уменьшению значения необходимого сопротивления. Проблема здесь в том, что далеко не всегда удается обеспечить выполнение работ по монтажу заземляющих устройств на необходимой по предварительному расчету территории. Особенно это касается реконструируемых и модернизируемых электроустановок и зданий. Часто для монтажа вертикальных заземлителей требуется наличие специальной техники, которая позволяет забивать заземлители на большие глубины. Это несет в себе дополнительные трудности и расходы.
Другой технологией создания заземляющих устройств является так называемая модульно-стержневая система заземления. Модульно-стержневая система базируется на следующих составляющих. Основным элементом является металлический штырь, как правило, длиной 1,5 м, предназначенный для забивания в землю. В его конструкции предусмотрена возможность присоединения такого же штыря для наращивания длины глубинного заземлителя. Остальные элементы играют вспомогательную роль. К ним относятся соединительные зажимы, наконечники для забивания штырей в грунт, специальные средства, защищающие смонтированное устройство от возникновения очагов коррозии. Принцип использования оборудования прост. На первый стержень надевается наконечник, стержень забивается в грунт с помощью вибромолота, затем при помощи соединительной муфты с первым стержнем соединяют следующий. Подобный процесс повторяется и длится до достижения необходимого значения сопротивления.
Вышеперечисленные элементы можно использовать для организации одноточечного и многоточечного заземляющего устройства практически повсеместно. Наиболее эффективна данная система в случае одноточечного заземления. Применяя такой метод для создания ЗУ, не требуется много места. Монтаж выполняется силами одного-двух человек.
Так как с глубиной удельное сопротивление грунта снижается, то полезным оказывается свойство модульно-стержневой системы достигать глубину до 40 м. Причем, чтобы забить глубинный заземлитель на такую глубину, достаточно воспользоваться самым обычным вибромолотом. В этом случае есть еще один немаловажный фактор. Учитывая то, что глубинный заземлитель находится на большой глубине, он не подвержен климатическому влиянию (замерзание либо засыхание поверхностного слоя грунта). Кроме того, появляется возможность достигать низких значений сопротивления одной точкой, что позволяет сэкономить количество материалов, резко уменьшить объемы земляных работ, выполнить заземляющее устройство на ограниченной территории.
Важным является и материал, из которого изготовлены упомянутые стержни. Для защиты от коррозии их, как правило, производят либо с применением оцинкования, либо омеднения. Омедненные элементы обладают большим сроком службы, чем оцинкованные. Изделиях из черного металла, в этом случае, неконкурентоспособны. Также омедненные стержни имеют более высокие эксплуатационные характеристики. В частности, медное покрытие даже после окисления в земле сохраняет свои проводящие свойства на протяжении всего срока эксплуатации, чем выгодно отличается от оцинкования.
зы: До выхода на пенсию занимался професионально.

Как в одиночку забить в землю столб. Без напряжения, аккуратно и ровно. Собственная технология.

На участке периодически возникает необходимость забить в землю металлический столб, а то и не один. Забор поставить, опоры для чего-нибудь — да мало ли.

В сущности, технология нехитрая и всем известная:

Берем кувалду, стремянку, или какую-нибудь подставку типа перевернутой бочки, помощник держит ровно столб, а мы сверху кувалдой загоняем его в землю.

Бац, бац — и готово! Не квантовая физика, в общем))

А если помощника нет, а делать надо? Как одновременно и держать и забивать? Да еще не вкривь и вкось, а как положено?

Как-то раз была ровно такая ситуация, поэтому пришлось по-быстрому придумать как это сделать одному, да еще аккуратно и ровно.

Суть “технологии” следующая:

  • Для начала надо найти кусок трубы, которая свободно, но без больших люфтов надевается на наш столб. Для квадратного столба 40х40, например, нужна труба 50х50.
  • Берем обычный бытовой перфоратор.
  • К нему варим приспособу из куска трубы, и хвостовика от любого ненужного (тупого, сломанного) бура. Получается вот так, примерно

* Если изготовить такую штуку возможности нет – можно использовать подходящую по диаметру коронку по бетону.

На квадратную трубу 40х40, неплохо садится коронка диаметром 68 мм (ею сверлят в стенах отверстия под розетки для скрытой проводки)

  • Прежде чем начать забивать, обрезком трубы какого же сечения, как столб (или чуть больше), делаем в земле небольшое (30-40 см) углубление. Оно поможет гораздо проще управляться со столбом. И заодно удаляем слой дерна, который пружинит и замедляет процесс.

  • Надеваем перфоратор на верхнюю часть столба, нижнюю – вставляем в подготовленное углубление.

Столб с перфоратором наверху — штука не очень удобная. Держать надо крепко!

  • Включаем перфоратор и контролируем вертикальность забивания с помощью уровня.

Только надо заранее подумать о том, как вы будете включать перфоратор, который в это время руками не достать, тем более, что обе руки будут заняты столбом.

У меня для этого приспособлена китайская педаль-выключатель, приобретенная на всем известном сайте.

К слову сказать, отличная приспособа для включения разных устройств, когда руки заняты!

Вот, собственно, и все)) Результат — вполне приличный.

Еще пара моментов, которые могут помочь.

В зависимости от сложности грунта, перфоратор можно слегка «подгрузить». Груза в 10 кг вполне достаточно. Можно использовать все, что подвернется под руку: от любых тяжелых железок, до мешка с песком или пластиковых бутылок с водой.

Груз нельзя вешать на веревку, или трос. Нужно, чтобы подвеска была достаточно жесткой, не амортизировала и передавала всю силу удара. Я использовал стальную цепь.

Забивал трехметровые столбы из профильной трубы 40х40 на глубину 1,2 метра. На метр забивается секунд за 30-40.

Дальше у нас начинается глина с камнями, поэтому процесс сильно замедляется, но минут через 5-7 все получается как надо.

Это еще перфоратор слабенький. А если взять помощнее — вообще как по маслу пойдет.

Столбы большего размера забивать пока не приходилось, но есть подозрение, что все получится. Возможно, времени потребуется побольше…

  • Все можно сделать в одиночку, без особого напряжения.
  • Не нужны стремянки и подставки.
  • Не разбивается верхний торец столба, как это происходит с кувалдой.

Вот такое ноу-хау.

Если технология вам понравилась — сообщите об этом, пожалуйста! (для этого, всего-то, надо нажать значок 👍 в правом нижнем углу))

Штыревое заземление — пустая трата денег.

Всем доброго времени суток. Обычно в работе делаем контур заземления из уголка 40*40 или 50*50. На нынешнем объекте решили использовать штыревое заземление. Цена за комплект на 3 метра 67 бел. рублей. (35$). Сегодня утром его вбили и провели замер. При глубине

3 метра сопротивление составило 1.2 кОм. (по проекту заказчика должно быть не более 30 Ом) Что меня просто повергло в шок. Час раздумий и подсчетов, решено забить рядом уголок металлический (60*60мм) длинной всего 2 метра. Решено — сделано. Замер показал что-то около 110 Ом. В итоге забили еще 3 уголка на расстоянии

2 метра друг от друга и сварили треугольником. Замер показал 21 Ом. К чему данный пост, не выбрасывайте деньги на ветер, покупая штыревое заземление. Всем добра.

Из поста следует другой вопрос, на что выбрасывать деньги в случае заземления?

Делать вот по такому принципу.

и сопротивление 6,66 Ом

Ты вот щас мне диплом спас,спасибо тебе,держи плюсы

Сейчас из Дума демон вылезет

А пентаграмму как ориентировать?

А между чем сопротивление мерять?

Очистить электрод от предохраняющей / транспортировочной пленки по всей длине.

Думаете вы один забыли при первом монтаже?

Я один не понимаю, какая к чертям пленка? Это сейчас в сыру землю забьют и там навсегда оставят. Что с ним может произойти более страшного, от чего его нужно предохранять?

Не знаю где я не так понял вначале, но я это и подразумевал под «штыревым заземлением».
Вероятно ты имел ввиду «фирменные колышки и красивые полосы».

Я имел в виду именно штыревое заземление. Готовые комплекты.

У вас из комплекта соль украли

Это читерство! Сначала да, всё клёво. А потом, лет за 5, соль сжирает металл, и заземления нет.

У нас в магазе такой комплект за 9.000 лежит. За девять тысяч рублей, Карл! Четыре омедненных стальных штыря длиной метра полтора-два и крепеж к ним типа здоровенного ореха.

Да уже понял.
Правильно, шли все их на хуй, нет нечего практичнее лично подготовленных компонентов.

@staxbel , здравствуйте. Не могли бы вы, пожалуйста, посоветовать книгу по электромонтажу хорошую. Я был бы очень благодарен.
Могу вам посоветовать по с++ хорошую книгу))

спасибо. а книга по с++, особенно для начинающих,лучшая из того что я читал

хенкеманс ли — программирование на с++

Любое такое чтобы сопротивление на землю было менее 4 Ом. (идеальный вариант).
Обычно забивают 3 длинных уголка или трубы l=2,5 метра (верх ниже уровня земли) на расстоянии 3 метра и сваривают между собой.

Нюансы: места сварки нужно защитить от коррозии. так как процесс сварки и материал электродов может вызвать контактную коррозию.

Треугольник при большом сопротивлении после установки полезно полить соленой водой. уменьшает сопротивление (но это же уменьшит срок службы стальных элементов). Или посолить землю на глубине.

1-2% от объема земли — слабо влияет. 0,2 мм коррозии для арматуры больше d12 или трубы с толщиной стенки 5+мм = 25 лет эксплуатации.
Да и сам грунт может сожрать металл, без всякого вмешательства — надо промерять сопротивление заземления раз в 3 года хотя бы.

Если уж недобор, то выгоднее тогда спец. стержневой электрод на глубину 5+ м, или замена грунта.

Соль снижает температуру замерзания, и надо ниже глубины промерзания минимум на 1 метр делать и чтобы верхняя часть была защищена от мороза.

Уточнения Согласно ПУЭ (издание 7) пункт 1,7,103. сопротивление для частников на 220 В должно быть 30 Ом. для 380 В — 15 Ом.

Для писателей, что солить категорически вредно. Если не знаешь как — то нельзя всё. В любой области. И вообще у людей темных космические ракеты ударятся о небесную твердь.
Электролитная обработка была включена в нормативные документы еще аж 1971 году. А ныне есть специальные электроды с реагентом.

Для коррозии необходим кислород, которого под землей ограниченное количество. Вот если ведрами сыпать и кислотой проливать, то коррозия будет быстрая.
Но добавка соли в 1-2% от объема грунта (Периодичность обработки солью 3 года, соль может быть заменена хлористым кальцием, медным купоросом и другими), оставит агрессивность грунта на среднем или ниже уровне = скорость коррозии

0,1-0,2 мм в год, для обычного уголка это уже более 15-25 лет, 25-50 лет для трубы с толщиной стенки 5 мм или для гладкой арматуры более d18. И это причем крайние сроки, обычно скорость коррозии 50х5 уголка в земле порядка 50-80 лет.

Частные домики больше 50 лет обычно не живут.

Если по классу делать — замена грунта на специальный с графитом, коксом, бентонитом, активаторы грунта, заливка разведенной в воде красной глиной, спец. стержневые электроды (омедненные например) на глубину более 5-10 м согласно расчетам/замерам по характеристикам грунта и т.д.

При всём этом — замеры сопротивления с интервалом не более 6 лет (первый замер в эксплуатации через 3 года рекомендуется) и вскрытие части заземляющего устройства для оценки состояния через 6-12 лет.

Как сделать заземление в частном доме, на даче

Эксплуатация современной бытовой и компьютерной техники без заземления чревата ее выходом из строя. На значительной части нашей страны, особенно в сельской местности, системы электропередач старого образца. В них наличие защитного заземления не предусмотрено или они находятся в таком состоянии, что просто не удовлетворяют требованиям электробезопасности. Потому приходится владельцам делать самим заземление частного дома или дачи.

Что оно дает

Защитное заземление необходимо для обеспечения электробезопасности в доме. Правильно выполненное, появлении тока утечки оно ведет к немедленному срабатыванию УЗО (повреждение электроизоляции или при прикосновение к токоведущим частям). Это — главная и основная задача этой системы.

Вторая функция заземления — обеспечение нормальной работы электрооборудования. Для некоторых электроприборов наличия защитного провода в розетке (если он есть) недостаточно. Необходимо подключение к заземляющей шине напрямую. Для этого обычно есть специальные зажимы на корпусе. Если говорить о бытовой технике, то это микроволновая печь, духовка и стиральная машина.

Основная задача заземления — обеспечить электробезопасность частого дома

Мало кто знает, но микроволновка без прямого подключения к «земле» во время работы может существенно фонить, прием уровень излучения может быть опасным для жизни. В некоторых моделях на задней стенке можно увидеть специальную клемму, хотя в инструкции обычно только одна фраза: «необходимо заземление» без уточнения как именно его желательно сделать.

При прикосновении мокрыми руками к корпусу стиральной машины часто ощущается пощипывание. Оно неопасно, но неприятно. Избавиться можно подключив «землю» напрямую на корпус. В случае с духовкой ситуация аналогична. Даже если она не «щиплет», прямое подключение более безопасно, так как проводка внутри установки работает в очень тяжелых условиях.

С компьютерами дело обстоит еще интереснее. Подключив напрямую «земляной» провод к корпусу, вы можете разы поднять скорость работы Интернета и свести к минимуму количество «зависаний». Вот так просто из-за наличия прямого соединения с заземляющей шиной.

Нужно ли заземление на даче или в деревянном доме

В дачных поселках делать заземление надо обязательно. Особенно, если дом построен из горючего материала — деревянный или каркасный. Дело в грозах. На дачах очень много элементов, притягивающих молнии. Это колодцы, скважины, трубопроводы, лежащие на поверхности или закопанные на минимальную глубину. Все эти объекты притягивают молнии.

На дачах высока вероятность попадания молнии

Если громоотвода и заземления нет, попадание молнии почти равнозначно пожару. Пожарной части поблизости нет, так что огонь распространится очень быстро. Потому в паре с заземлением делайте еще и молниеотвод — хоть пару стержней метровой длины, прикрепленных к коньку и соединенных при помощи стальной проволоки с заземлением.

Системы заземления частного дома

Всего систем шесть, но в индивидуальной застройке применяется, в основном, только две: TN-S-C и TT. В последние годы рекомендована система TN-S-C. В этой схеме нейтраль на подстанции глухозаземлена, а оборудование имеет непосредственный контакт с землей. К потребителю земля (PE) и нейтраль/ноль (N) ведется одним проводником (PEN), а на входе в дом снова разделяется на два отдельных.

Система заземления TN-S-C

При такой системе достаточная степень защиты обеспечивается автоматами (УЗО не обязательны). Недостаток — при отгорании или повреждении провода PEN на участке между домом и подстанцией на земляной шине в доме появляется фазное напряжение, которое ничем не отключается. Потому ПУЭ предъявляет жесткие требования к такой линии: должна быть обязательная механическая защита провода PEN, а также периодическое резервное заземление на столбах через 200 м или 100 м.

Тем не менее, многие линии электропередачи в сельской местности этим условиям не удовлетворяют. В этом случае рекомендована к использованию система TT. Также эта схема должна использоваться в отдельно стоящих открытых хозяйственных пристройках с земляным полом. В них есть риск прикоснуться одновременно к заземлению и грунту, что может быть опасным при системе TN-S-C.

Система заземления частного дома TT

Разница в том, что «земляной» провод на щиток идет от индивидуального контура заземления, а не от трансформаторной подстанции, как в предыдущей схеме. Такая система устойчива к повреждениям защитного провода, но требует обязательной установки УЗО. Без них защиты от поражения электрическим током нет. Поэтому ПУЭ определяет ее только как резервную, если имеющаяся линия не удовлетворяет требованиям системы TN-S-C.

Система заземления ТТ в более понятном изображении

Устройство заземления частного дома

Некоторые старые линии электропередачи вообще не имеют защитного заземления. Все они должны меняться, но когда это произойдет — вопрос открытый. Если у вас именно такой случай, необходимо сделать отдельный контур. Варианта два — сделать заземление в частном доме или на даче самостоятельно, своими руками или доверить исполнение кампании. Услуги кампаний дороги, но имеется важный плюс: если в процессе эксплуатации возникнут проблемы, вызванные неправильным функционированием системы заземления, возмещает ущерб кампания, которая производила монтаж (должно быть прописано в договоре, внимательно читайте). В случае самостоятельного исполнения все на вас.

Устройство заземления в частном доме

Состоит система заземления частного дома из:

  • заземлителей-штырей,
  • металлических полос, их объединяющих в одну систему;
  • линии от контура заземления до электрощитка.

Из чего делать заземлители

В качестве штырей можно использовать металлический прут диаметром 16 мм и больше. Причем брать арматуру нельзя: поверхность у нее каленая, что меняет распределение тока. Также каленый слой в земле быстрее разрушается. Второй вариант — металлический уголок с полочками 50 мм. Эти материалы хороши тем, что в мягкий грунт их можно забить кувалдой. Чтобы это было легче делать, один конец заостряют, на второй приваривают площадку, по которой проще бить.

В качестве стержней можно использовать трубы, уголок, металлический стержень

Иногда используют металлические трубы, один край которых сплющен (заварен) в конус. В нижней их части (около полуметра от края) сверлятся отверстия. При пересыхании грунтов распределение тока утечки значительно ухудшается, а в такие стержни можно заливать соляной раствор, восстанавливая работу заземления. Минус этого способа — приходится под каждый стержень копать/бурить скважины — забить их кувалдой на нужную глубину не получится.

Глубина забивания штырей

Штыри-заземлители должны уходить в грунт ниже глубины промерзания как минимум на 60-100 см. В регионах с засушливым летом желательно чтобы штыри находились хотя бы частично во влажном грунте. Потому используются в основном уголки или прут длиной 2-3 м. Такие размеры обеспечивают достаточную площадь соприкосновения с грунтом, создающую нормальные условия для рассеивания токов утечки.

Чего делать нельзя

Работа защитного заземления состоит в том, чтобы рассеивать по большой площади токи утечки. Происходит это за счет плотного контакта металлических заземлителей — штырей и полос — с грунтом. Поэтому элементы заземления никогда не красят. Это очень сильно снижает токопроводимость между металлом и землей, защита становится неэффективной. Предотвратить коррозию в местах сварки можно антикоррозионными составами но не краской.

Второй важный момент: заземление должно иметь маленькое сопротивление, а для этого очень важен хороший контакт. Он обеспечивается сваркой. Все соединения провариваются, причем качество шва должно быть высоким, без трещин, каверн и других дефектов. Еще раз обращаем внимание: заземление в частном доме нельзя делать на резьбовых соединениях. Со временем металл окисляется, разрушается, сопротивление многократно возрастает, защита ухудшается или вообще не работает.

Использовать только сварные соединения

Очень неразумно использовать в качестве заземлителя трубопроводы или других металлические конструкции, находящиеся в земле. Какое-то время такое заземление в частном доме работает. Но со временем стыки труб из-за электрохимической коррозии, активизированной токами утечки, окисляются и разрушаются, заземление оказывается нерабочим, как и трубопровод. Потому такие виды заземлителей лучше не использовать.

Как правильно сделать

Сначала разберемся с формой заземлителя. Наиболее популярный — в виде равностороннего треугольника, в вершинах которого забиты штыри. Есть еще линейное расположение (те же три штуки, только в линию) и в виде контура — штыри забиваются вокруг дома с шагом около 1 метр (для домов площадью более 100 кв. м). Штыри между собой соединены металлическими полосами — металлосвязью.

Самая популярная модель заземлителя

Порядок действий

От края отмостки дома до места установки штыре должно быть не менее 1,5 метров. На выбранном участке копают траншею в виде равностороннего треугольника со стороной 3 м. Глубина траншеи 70 см, ширина — 50-60 см — чтобы было удобно варить. Одну из вершин, как правило, расположенную ближе к дому, соединяют с домом траншеей имеющей глубину не менее 50 см.

В вершинах треугольника забивают штыри (круглый пруток или уголок длиной по 3 м). Над дном котлована оставляют около 10 см. Обратите внимание, заземлитель на выводят на поверхность земли. Он находится ниже уровня грунта на 50-60 см.

К выступающим частям стержней/уголков приваривают металлосвязь — полосу 40*4 мм. Созданный заземлитель с домом соединяют металлической полосой (40*4 мм) или круглым проводником (сечением 10-16 мм 2 ). Полосу с созданным треугольником из металла тоже сваривают. Когда все готово, места сварки очищают от шлака, покрывают антикоррозионным составом (не краской).

После проверки сопротивления заземления (в общем случае оно не должно превышать 4 Ом), траншеи засыпают землей. В грунте не должно быть крупных камней или строительного мусора, земля послойно утрамбовывается.

На входе в дом к металлической полосе от заземлителя приваривают болт, к которому крепится медный проводник в изоляции (традиционно окраска заземляющих проводов — желтая с зеленой полосой) сечением жилы не менее 4 мм 2 .

Выход заземления у стены дома с приваренным на конце болтом

В электрощитке заземление подключается к специальной шине. Причем, только на специальную площадку, начищенную до блеска и смазанную консистентной смазкой. От этой шины «земля» подключается к каждой линии, которая разводится по дому. Причем разводка «земли» отдельным проводником по ПУЭ недопустима — только в составе общего кабеля. Это значит, что если у вас проводка разведена двухжильными проводами, вам придется ее полностью менять.

Почему нельзя делать отдельные заземления

Переделывать проводку во всем доме, конечно долго и дорого, но если вы хотите без проблем эксплуатировать современные электроприборы и бытовую технику, это необходимо. Отдельное заземление определенных розеток неэффективно и даже опасно. И вот почему. Наличие двух или более таких устройств рано или поздно приводит к выходу включенного в эти розетки оборудования. Все дело в том, что сопротивление контуров зависит от состояния почвы в каждом конкретном месте. В какой-то ситуации между двумя устройствами заземления возникает разница потенциалов, которая приводит к поломке оборудования или электротравме.

Модульная штырьевая система

Все описываемые ранее устройства — из забиваемых уголков, труб и стрежней — называют традиционными. Их недостаток — большой объем земельных работ и большая площадь, которая требуется при устройстве заземлителя. Все потому, что необходима определенная площадь контакта штырей с грунтом, достаточная для того чтобы обеспечить нормальное «растекание» тока. Сложность может вызвать и необходимость сварки — по другому соединять элементы заземления нельзя. Зато плюс этой системы — относительно небольшие затраты. Если делать традиционное заземление в частном доме своими руками, оно по-максимуму обойдется в 100$. Это если покупать весь металл и платить за сварку, а остальные работы проводить самостоятельно

Набор модульной системы заземления

Несколько лет назад появились модульные штыревые (штырьевые) системы. Это комплект штырей, которые забиваются на глубину до 40 м. То есть получается очень длинный заземлитель, который уходит на глубину. Фрагменты штыря соединяются друг с другом при помощи специальных хомутов, которые не только фиксируют их, но и обеспечивают качественное электрическое соединение.

Плюс модульного заземления — малая площадь и меньший объем работ, которые необходимы. Требуется небольшой приямок со сторонами 60*60 см и глубиной 70 см, траншея, соединяющая заземлитель с домом. Штыри длинные и тонкие, забивать их в подходящий грунт несложно. Вот тут и подошли к основному минусу: глубина большая, и если на пути встретиться, например, камень, придется начинать сначала. А вынуть стержни — это проблема. Они не сварены, а выдержит или нет хомут — вопрос.

Второй минус — высокая цена. Вместе с установкой обойдется вам такое заземление в 300-500$. Самостоятельная установка проблематична, так как забивать эти стержни кувалдой не получится. Нужен специальный пневматический инструмент, который научились заменять перфоратором с ударным режимом. Еще необходима проверка сопротивления после каждого забитого стержня. Но если вы не хотите связываться со сваркой и земельными работами, модульное штыревое заземление — неплохой вариант.

ТОП-10 ошибок монтажа Заземляющего устройства (контура заземления)

Мы будем говорить об искусственных заземлителях в системе ТN.

Первое – подключение контура не в ту точку электроустановки, куда он должен быть подключен. Например, контур заземления подключают непосредственно к стиральной машине или к какому- то станку.

На самом деле контур должен подключаться к главной заземляющей шине.

Второе – использование вместо контура труб водоснабжения, газоснабжения, отопления или еще какие-то непонятные металлоконструкции, которые люди считают, что они могли бы быть контуром заземления. Такие конструкции контуром заземления могут быть не всегда.

Третье – отсутствие связи 0 проводника с заземляющим устройством. Еще сюда можно отнести установку отдельных автоматических выключателей в 0 проводнике, которые могут отключиться и связь между заземляющим устройством и нулевым проводником потеряется и защитного заземления уже не будет.

Четвертое – использование в качестве заземляющих устройств всяческих закопанных в землю предметов; ведер, арматуры, металлических заборов. Использование в качестве заземления рабочего 0. Металлический забор вокруг дома не может быть хорошим контуром.

Пятое – использование верткальных и горизонтальных заземлителей заземляющего устройства малого сечения. Такие элементы быстро ржавеют и превращаются в труху за очень короткий срок.

Далее – сварные соединения швов контура должны быть не менее 10 см. Например, если вы электрод забили в землю, то приварочный шов полосы к электроду, должен быть не менее указанного размера.

Многие считают, что сварные соединения после сварки не обязательно защищать от коррозии (битумная мастика, водоотталкивапющая краска и т. д.) Это тоже неверно.

Полосу контура, которая выходит из земли не окрашивают, а она должна быть обязательно окрашена черной краской или желто-зеленой. И на стене дома должен быть значок «заземление», где полоса выходит из земли.

Седьмое – уменьшение длины вертикальных и горизонтальных заземлителей, т.е. уменьшение размеров самих штырей и уменьшение расстояния между ними. Хочу сказать, что есть типовой расчет заземляющего устройства из которого понятно, что длина вертикального заземлителя должна быть не менее 2,5 м, а горизонтального должна быть не менее длины вертикального заземлителя. Многие забивают штыри очень часто и считают, что чем больше штырей тем лучше. Чем чаще мы забили штыри тем больше они экранируют друг на друга.

Я бы посоветовал некое типовое устройство, которое можно использовать для жилого дома. Это 3 электрода из круглой стали (не арматура) диаметром 16 — 20 мм, длиной 2,5 – 3,0м или уголок 4х40 мм той же длины. Электроды(штыри) можно забить в ряд, можно забить в треугольник это в принципе не важно. От уголка эффект заземления лучше. Все вертикальные штыри должны быть обвязаны металлической полосой 4х40мм. Такую же полосу мы выводим на дом.

Какие еще бывают ошибки при изготовлении заземления. Многие считают, что связывающие полосы заземлителя могут быть у поверхности земли или заглубляться совсем немного в землю. Это ошибочное мнение. Полоса должна быть заглублена в землю на 0,5 м.

Восьмое – самовольное изменение режима нейтраль. У нас везде применяется система ТN – с глухо заземленной нейтралью, т.е. мы ноль еще раз бьем об землю, — повторно его заземляем. Все становится ясно мы делаем контур без автоматов, без всего – на вводе должны его соединить с 0.

Девятое – изготовление заземляющего устройства без выполнения основной системы выравнивания потенциалов. Как чаще всего бывает? Сдедали контур, у нас его не было, теперь у нас все хорошо, теперь мы защищены. А выравнивание потенциалов не было сделано. Что такое основная система выравнивания потенциалолв? Это заземление всех металлоконстукций – трубы с водой и все металлические коммуникации.

Десятое – выполнение заземляющего устройства и не составления паспорта заземляющего устройства. Если мы смонтировали заземляющее устройство мы должны составить документ, где будет написано, что это жилой дом, его адрес, нарисовать чертеж заземляющего устройства с привязкой к дому, из какого материала сделаны элементы контура заземляющего устройства и т.д. После монтировки заземляющего устройства мы должны измерить сопротивление растекания тока этого устройства. Это надо делать по утвержденной методике.

Последнее о чем хотел бы сказать, многие уменьшают размер вертикальных заземлителей и добавляют в траншею соль. Но соль постепенно вымывается из земли и сопротивление растекания тока увеличивается


От: Виталий Чернов, &nbsp14271 кол-во просмотров

Конструкция и монтаж штыревого заземлителя из уголков

Общие положения о заземлении дома

Основной схемой электропитания частного дома это схема TN-C-S. Поэтому при разделении PEN проводника на PE и N на вводе электропитания в дом требует монтажа повторного заземления (подробно читайте статью об электропитании и заземлении частного дома). Наиболее распространен вид заземления частного дома штыревыми заземлителями соединенными в контур.

Штыревой заземлитель издавна использовался для заземления частного дома. В отличие от модульно-штыревого глубинного заземлителя , штырьевой заземлитель можно назвать поистине «народным способом» заземления частного дома. Связано это с дешевизной самого заземлителя и простотой его монтажа, не требующего специального инструмента. Например, для монтажа глубинного заземлителя нужно купить сам заземлитель и для монтажа понадобиться электрический перфоратор. Для монтажа штыревого заземлителя требуется 6(шесть) металлических уголков длинной по 3 метра. Три уголка с размерами полок 50х50 мм и стенкой в 3 мм и три уголка 40х40 мм. Уголок 50х50 мм можно заменить на металлическую трубу диаметром 16 мм и стенкой 3 мм.

Разберем конструкции штыревых заземлителей.

Конструкции штыревых заземлителей

Штыревые заземлители устанавливаются на расстоянии 1 метра от фундамента дома. Общий принцип конструкции штыревых заземлителей следующий:

Общая конструкция штыревого заземлителя

В землю вбиваются металлические уголки или трубы. Их называют электроды. Электроды вбиваются в землю на три метра и соединяются между собой металлическим уголком. Соединение производится сваркой. Расстояние между электродами должно быть не менее 1,2 метра. Вся эта конструкция и является штыревым заземлителем. Соединяется заземлители с главной заземляющей шиной (ГЗШ) дома медным проводом ПВ3 (ПВ три). Соединение провода с заземлителем и ГЗШ болтовое при помощи кабельных медных наконечников.

Примечание: Провод ПВ3 это одножильный провод с медной многопроволочной жилой и изоляцией из ПВХ. Рабочее напряжение до 470 Вольт при переменном напряжении и 1000 вольт при постоянном напряжении. Провод устойчив к механическим изгибам, ударам и линейным растяжениям.

Различные конструкции штыревого заземлителя

Треугольник. Это конструкция штыревого заземлителя, при которой электроды вбиваются в землю по углам треугольника со сторонами от 1,3 метра. Расстояние от фундамента до ближайшей вершины треугольника заземлителя 1 метр.

«Воронья лапа». Это конструкция штыревого заземлителя, при которой электроды вбиваются в землю по углу дома. Расстояние между электродами 3 метра. Расстояние от углового электрода до фундамента 1 метр. Количество заземлителей «воронья лапа» должно соответствовать количеству устроенных молниеотводов для дома.

Рядный заземлитель. Эта конструкция штыревого заземлителя предусматривает расположение штырей-электродов в ряд через 1.2-1,3 метра.

Повторюсь, все уголки (штыри,электроды) вбиваются в землю на глубину 3 метра, соединяются между собой уголками 40х40х4 мм или металлической полосой 40х4 мм. Соединение при помощи сворки. Сам штыревой заземлитель соединяется с главной заземляющей шиной (ГЗШ) дома,установленной в водно-распределительное устройство(ВРУ) или рядом с ним, проводом ПВ 3.Соединение осуществляется при помощи кабельных наконечников.

Как же правильно вбить электрод в землю?

Монтаж штыревого заземлителя

Начинаются работы по монтажу штыревого заземлителя с земляных работ. Для каждого электрода нужно подготовить приямок в виде перевернутой трапеции. Глубина приямка должна быть 80 сантиметров. Размер нижней приямка внизу 50х50 см, расширяется к верху до 70х70 см.

Штырь, уголок вбивается в землю на глубину 3 метра при помощи кувалды. От нижнего уровня приямка до вершины забитого электрода должно быть 15-20 см.

Забитые уголки,заземлители соединяются металлической полосой или уголками при помощи сварки. Вся конструкция штыревого ззаземлителя соединяется с главной заземляющей шиной (ГЗШ) проводом ПВ 3.

После того как вся конструкция штыревого заземлителя из уголка вбита, соединена и собрана логично ее засыпать землей. Торчащие из приямка концы уголка заземлителя лучше засыпать глиной. Она имеет большую плотность и хорошо распределяет электрические потоки.

Нельзя засыпать приямки с установленными заземлителями строительным мусором. Если точнее, плотность строительного мусора не должна превышать 20 %(ПУЭ изд.7.глава 1.7)

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector