0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как изготовить корпус для своей радиоаппаратуры

Как изготовить корпус для своей радиоаппаратуры


Наконец-то наступает долгожданный момент, когда созданный аппарат начинает «дышать», и встает вопрос: как закрыть его «внутренности» и придать конструкции законченность, чтобы пользоваться ею с удобством. Этот вопрос стоит конкретизировать и решить, для чего все-таки корпус предназначен.

Если достаточно, чтобы аппарат имел красивый внешний вид и «вписывался» в интерьер, можно изготовить корпус из листов ДВП, фанеры, пластмассы, стеклотекстолита. Детали корпуса соединяются винтами или клеем (с применением дополнительной «арматуры», т.е. реек, уголков, косынок и пр.). Для придания «товарного вида» корпус можно покрасить или оклеить самоклеющейся пленкой.

Простой и удобный способ изготовления небольших корпусов в домашних условиях — из листов фольгированного стеклотекстолита. Сначала производится «укладка всех узлов и плат внутри объема и прикидываются размеры корпуса. Рисуются эскизы стенок, перегородок, деталей крепления плат и пр. По готовым эскизам размеры переносятся на фольгированный стеклотекстолит, и вырезаются заготовки. Можно заранее сделать все отверстия для регуляторов и индикаторов, поскольку с пластинами работать гораздо удобнее, чем с готовой коробкой.
Вырезанные детали подгоняются, затем, закрепив заготовки под прямым углом друг к другу, места стыков с внутренней стороны пропаиваются обычным припоем достаточно мощным паяльником. «Тонкости» в таком процессе всего две: не забывать давать припуски на толщину материала по нужным сторонам заготовок и учитывать, что припой сокращается в объеме при застывании, и спаянные пластинки нужно жестко зафиксировать на время остывания припоя, чтобы их «не повело».
Когда прибору необходима защита от электрических полей, корпус выполняется из проводящих материалов (алюминия и его сплавов, меди, латуни и т.п.). Сталь целесообразно применять тогда, когда требуется экранировка и от магнитного поля, а масса аппарата не имеет большого значения. Корпус из стали, достаточной для обеспечения механической прочности толщины (обычно 0,3… 1,0 мм, в зависимости от размеров аппарата), особо предпочтителен для приемо-передающей аппаратуры, так как экранирует созданный прибор от электромагнитного излучения, помех, наводок и пр.
Тонкая листовая сталь имеет достаточную механическую прочность, поддается изгибам, штамповке, достаточно дешева. Правда, есть у обычной стали и отрицательное свойство: подверженность коррозии (ржавчине). Для предотвращения коррозии применяются различные покрытия: оксидирование, цинкование, никелирование, грунтовка (перед покраской). Чтобы не ухудшать экранирующие свойства корпуса, его грунтовку и окраску следует выполнять после полной сборки (или оставлять незакрашенными оксидированные полоски панелей, контактирующие между собой (при разъемном корпусе). В противном случае при сборке деталей корпуса «краской на фаску» возникают щели, разрывающие замкнутый экранирующий контур. Для борьбы с этим используются пружинные «гребенки» (пружинящие полоски оксидированной твердой стали, приваренные или приклепанные к панелям), которые при сборке обеспечивают надежный контакт панелей между собой.

Заслуженной популярностью пользуется металлический корпус из двух П-образных деталей (рис.1), согнутых из пластичного листового металла или сплава.

Размеры деталей подобраны так, что при их установке одной в другую получается закрытый корпус без щелей. Для соединения половинок друг с другом используют винты, ввинчиваемые в резьбовые отверстия в полочках основания 1 и приклепанных к нему уголках 2 (рис.2).

При малой толщине материала (менее половины диаметра резьбы) отверстие под резьбу рекомендуется вначале просверлить сверлом, диаметр которого равен половине диаметра резьбы. Затем ударами молотка по круглому шилу отверстию придают воронкообразную форму, после чего в нем нарезают резьбу.

Если материал достаточно пластичен, можно обойтись и без уголков 2, заменив их отогнутыми «лапками» на самом основании (рис.3).

Еще более «продвинутый» вариант стойки, показанные на рис.4.
Такая стойка 3 не только скрепляет верхнюю панель 1 с нижней 5, но и фиксирует в корпусе шасси 6, на котором размещаются элементы изготавливаемого устройства. Поэтому не нужны дополнительные крепежные детали, и панели не «украшают» многочисленные винты. Нижняя панель крепится к стойке с помощью винта 2, проходящего через ножку 4.
Толщина необходимого материала зависит от размеров корпуса. Для небольшого корпуса (объемом примерно до 5 куб. дм) используется лист толщиной 1,5…2 мм. Больший корпус требует, соответственно, листа потолще — до3…4 мм. Это, в первую очередь, относится к основанию (нижней панели), поскольку на нее приходится главная силовая нагрузка.

Изготовление начинается с расчета размеров заготовок (рис.5).

Длина заготовки рассчитывается по формуле:

Определив длину первой заготовки, ее вырезают из листа и изгибают (для стали и латуни радиус изгиба R равен толщине листа, для алюминиевых сплавов — в 2 раза больше). После этого измеряют получившиеся размеры а и с. С учетом имеющегося размера с определяют ширину второй заготовки (C-2S) и рассчитывают ее длину по той же формуле, подставляя:
— вместо а — (a-S);
— вместо R1 — R2;
— вместо S — t.

Такая технология гарантирует точное соединение деталей.
После изготовления обеих половин корпуса производится их подгонка, разметка и сверление крепежных отверстий. В необходимых местах прорезаются отверстия и окна под ручки управления, разъемы, индикаторы и прочие элементы. Выполняется контрольная сборка и окончательная подгонка корпуса.

Иногда в П-образной половине трудно разместить всю «начинку» устройства. Например, на передней панели требуется установить большое количество органов индикации и управления. Окна для них в согнутой детали вырезать неудобно. Здесь выручит комбинированный вариант. Половинка корпуса с передней панелью изготавливается из отдельных листовых заготовок. Для их крепления можно использовать специальные уголки, показанные на рис.6.

Такая деталь удобно скрепляет сразу три стенки в углу корпуса. Размеры уголков зависят от габаритов скрепляемых элементов конструкции.

Для изготовления уголка берется полоска мягкой стали, и на ней размечаются линии сгиба. Центральная часть заготовки зажимается в тисках. Легкими ударами молотка полоска сгибается, затем перевертывается так, чтобы загнутая часть легла на боковую поверхность тисков, а средняя часть была слегка зажата. В таком положении правится изгиб и устраняется деформация полоски. Теперь сгибается вторая сторона детали, и, после правки, получается готовый крепежный узел. Остается наметить по месту и просверлить отверстия, в которых нарезать резьбу.

Аппаратура, особенно ламповая, требует вентиляции корпуса. Сверлить отверстия по всему корпусу совсем не обязательно, достаточно выполнить их в местах, где стоят мощные лампы (в верхней крышке корпуса), на задней стенке над шасси, несколько рядов отверстий в центральной части нижней крышки корпуса и по два-три ряда отверстий на боковых стенках (в верхней части). Вокруг каждой лампы в шасси также должны быть отверстия. Над мощными лампами с принудительной вентиляцией обычно вырезаются окна, в которых закрепляется металлическая сетка.

В последнее время, в результате быстрого морального старения, на свалках появились корпуса от системных блоков компьютеров. Эти корпуса можно использовать при создании различной радиолюбительской аппаратуры, тем более, что в ширину корпус занимает совсем мало места. Но не всегда такая вертикальная компоновка подходит. Тогда можно взять кожух от системного блока, вырезать под необходимые размеры и «состыковать» его с «вырезкой» из второго такого же кожуха (или отдельными панелями — рис.7, 8).

При аккуратном изготовлении корпус получается неплохим и уже окрашенным.

Радиолюбитель

Простое изготовление корпуса для радиолюбительских устройств

Автор: Прокофьев Алексей Александрович. “UA3060SWL”

Простое изготовление корпуса для радиолюбительских конструкций

Простая технология изготовления корпусов для радиолюбительских конструкций своими руками

Многие, особенно начинающие радиолюбители сталкиваются с такой проблемой, как подбор или изготовление корпуса для своей конструкции. Пытаются разместить собранную плату и другие компоненты будущей конструкции в корпуса от старых приемников или игрушек. В законченном виде этот прибор будет выглядеть не очень эстетично, лишние отверстия, видимые головки шурупов и т.д. Я хочу на примере показать и рассказать как я, буквально за пару часов, делаю корпус для собранного недавно SDR приемника.

Для начала нам нужно сделать приспособление для закрепления деталей будущего корпуса. У меня оно уже готово и я его с успехом использую уже десяток лет. Пригодится это нехитрое приспособление для точного склеивания боковых стенок корпуса и выдержки углов в 90 градусов. Для этого нужно выпилить из фанеры или дсп детали 1 и 2, толщиной не менее 10 мм , как на фото 1. Размеры конечно могут быть и другими, в зависимости от того, какие корпуса для конструкций вы планируете изготавливать в дальнейшем.

Корпус будет из пластмассы толщиной 1,5 мм. Для начала замеряем самые высокие детали конструкции, у меня это громоздкие конденсаторы на плате (фото 2). Получилось 20 мм, прибавим толщину текстолита 1,5 мм и добавим примерно 5 мм для стоек в которые будут вкручиваться саморезы, когда буду крепить плату в корпусе. Всего получается высота боковых стенок 26,5 мм, такая точность мне не нужна и я округлю это число до 30мм, небольшой запас не помешает. Запишем, что высота стенок равна 30 мм.

Размеры моей печатной платы 170х90 мм, к этому я прибавлю по 2 мм с каждой стороны и получу размеры 174х94 мм. Запишем, что дно корпуса равно 174х94 мм.

Практически все посчитано и приступаю к вырезанию заготовок. При работе с пластмассой удобно пользоваться монтажным ножом и линейкой. Буквально через 10 минут у меня получилась задняя стенка и заготовки боковых стенок (фото 3).

Далее зажимаем заднюю стенку в наше, ранее сделанное “устройство” и приклеиваем боковую стенку, которая в моем случае имеет размер 177х30 мм ( фото 4. а). Также как и первую стенку, приклеиваем вторую, повернув заготовки другой стороной (фото 4. б). Для склеивания стенок корпуса используется “Суперклей” (для большей прочности можно затем пройтись по уголкам клеевым пистолетом, также и все провода можно собирать в жгут и приклеивать к стенкам корпуса).

На фото 5 (а) виден результат моего труда. Когда правильно приклеены боковые стенки и выдержан угол 90 градусов, можно с легкостью вклеить оставшиеся 2 стеночки и монтажные стойки для крепления платы. В моем варианте одна стенка глухая, а вторая с отверстиями для подключения разъемов (фото 5 б).

После склеивания всего корпуса следует закруглить надфилем или наждачной бумагой все углы, это придаст корпусу плавные линии и он не будет похож на кирпич. После того как все будет готово, установлена плата, несколькими каплями клея приклеиваем крышку устройства (фото 6).

Ну и полностью собранный приемник в корпусе (фото 7) теперь установлен на стене, не мешает и не портит интерьер моего рабочего места.

Вот и все! На все слесарные работы я затратил пару часов и первый вопрос жены был: “что это у нас за сигнализация?” (шутка!)
Успехов в творчестве!

Комментарии

Простое изготовление корпуса для радиолюбительских устройств — 3 комментариев

Очень интересно про соду, обязательно попробую, спасибо. Отличная статья, схемки все теперь будут в как дома)

Хорошая технология, но хочу немного её дополнить. Клеить надо супер клеем с питьевой содой. Приклеиваешь стенку просто супер клеем, когда он схватится, насыпаешь на шов соды катетом около 2 мм и поливаешь её супер клеем. Происходит моментальная реакция циан-акрила с содой и получается как бы сварочный шов с катетом. Если получилось клея больше чем надо, добавьте ещё соды, а излишки просто смахните. Корпуса получаются очень прочные. Кроме того швы можно обрабатывать например напильником.

Я о соде и не знал, в следующий раз, как буду собирать что нибудь обязательно попробую. Я для большей жесткости проклеивал швы изнутри клеевым пистолетом, если устанавливал тяжелые детали, трансформаторы или динамики.

Оформляем корпуса в домашних условиях.

Привет ВСЕМ! Многие радиолюбители, после того как сделали очередную свою поделку, встают перед дилеммой – куда всё это «впихнуть», да и так, чтобы потом людям не стыдно было показать. Ну с корпусами допустим в настоящее время, это не такая уж и большая проблема. Сейчас можно встретить в продаже много готовых корпусов, или использовать для своих конструкций подходящие корпуса от какой либо вышедшей из строя и разобранной на детали радиоаппаратуры, так же применять в своих поделках строй материалы или вообще, что под руку попадет.
А вот придать так сказать «товарный вид» своей конструкции или чтоб радовал глаз, в домашних условиях — является проблемой не одного радиолюбителя.
Я постараюсь здесь коротко описать, как делаю передние панели к своим поделкам в домашних условиях.

Для разработки и отрисовки передней панели, я пользуюсь бесплатной программой FrontDesigner_3.0. Программа в пользовании очень простая, всё становится понятно сразу, в процессе работы с ней. В ней имеется большая библиотека спрайтов (рисунков), она — это что то наподобие Sprint Layout 6.0.
Какие сейчас наиболее доступные для радиолюбителя листовые материалы — это оргстекло, пластик, фанера, металл, бумага, различные декоративные плёнки и прочее. Каждый выбирает для себя то, что ему более подходит по эстетическим, материальным и прочим условиям.

Как я делаю свои панели:

1 — Предварительно продумываю и расставляю по местам то, что будет у меня установлено на передней панели в моей конструкции. Так как передняя панель представляет из себя своеобразный «бутерброд» (оргстекло – бумага – металл или пластик) и этот бутерброд необходимо между собой как-то скрепить, то пользуюсь принципом — чем всё это будет держаться и в каких местах. Если крепёжные винты на панели не предусмотрены, то для этой цели остаются только гайки крепления разъёмов, переменных сопротивлений, выключателей и других крепёжных элементов.

Все эти элементы стараюсь распределить на панели равномерно, для надёжного крепления всех её составных частей между собой и крепления самой панели на корпусе будущей конструкции.
Как пример — на первом фото крепёжные места будущего блока питания, обвел красными прямоугольниками — это у меня сопротивления переменные, гнезда типа «банан», выключатель.
На втором фото, второго варианта исполнения блока питания – все аналогично. На третьей фотографии следующего варианта передней панели – это держатели LED, энкондер, гнезда, выключатель.

2 — Потом рисую в программе FrontDesigner_3.0 переднюю панель и распечатываю на принтере (дома имеется ч/б принтер) так сказать черновой вариант.

3 — Из оргстекла (еще его называют акриловое стекло или просто акрил) вырезаю заготовку для будущей панели. Беру оргстекло в основном у рекламщиков. Иногда они его и так отдают, а иногда приходится брать и за деньги.

4 — Дальше на распечатанном черновом рисунке платы, размечаю центры всех будущих отверстий и шилом делаю проколы в в них.

5 — Потом через эти проколы, маркером делаю разметку на акриле (оргстекле) и на корпусе своей будущей конструкции.

6 — Также на корпусе делаю разметку под все другие имеющиеся отверстия на панели, на индикаторы, выключатели и прочее…

7 — А как же закрепить на передней панели, или корпусе конструкции индикатор или дисплей?? Если корпус конструкции изготовлен из пластика, то это не проблема – просверлил отверстие, раззенковал, поставил винты с потайной головкой, опорные шайбы под дисплей (или трубочки) и всё, проблема решена. А если металл, да ещё тонкий? То тут так не прокатит, идеально ровную поверхность под передней панелью таким способом не получить и внешний вид уже будет не тот.
Можно конечно попробовать посадить винты с обратной стороны корпуса и на термо клей или приклеить «эпоксидкой», кому как нравится. Но мне так не нравится, как то уж слишком по-китайски, для себя же любимого делаю. Поэтому здесь я поступаю немного иначе.

Беру подходящие по длине винты с потайной головкой (такие легче паять). Места крепления винтов и сами винты залуживаю припоем (и флюс для пайки металлов), и припаиваю винты. С обратной стороны получается может не очень эстетично, зато дешево, надёжно и практично.

8 — Потом, когда всё готово и все отверстия просверлены, вырезаны и обработаны, распечатывается рисунок панели на цветном принтере у себя дома (или у соседа). Можно распечатать рисунок там, где печатают фотографии, предварительно нужно экспортировать файл в графический формат и подогнать его размеры под предполагаемую панель.

Далее собираю весь этот «бутерброд» воедино. Иногда, чтоб не было видно гайки от переменного сопротивления, приходится чуть спиливать его шток (стачивать вал). Тогда колпачок садится глубже и гайки из под колпачка практически не видно.

9 — Вот посмотрите некоторые экземпляры передних панелей моих конструкций, часть из которых изображена ещё и в начале статьи под заголовком. Может конечно не «супер-пупер», но вполне прилично, и показать друзьям будет не стыдно.

P.S. Можно сделать немного проще и обойтись без оргстекла. Если не предусмотрены цветные надписи, то можно распечатать рисунок будущей панели на чёрно белом принтере, на цветной или белой бумаге, или, если рисунок и надписи в цвете — то распечатать на цветном принтере, потом всё это дело заламинировать (для того, чтобы не так быстро залапывалась бумага) и приклеить её на тонкий двухсторонний скотч. Потом уже всё это дело крепится (приклеивается) на корпус устройства на место предполагаемой панели.
Пример:
Была использована для передней панели старая печатная плата. На фотографиях видно, каким был начальный вариант конструкции, и каким он стал в конце.

Или вот ещё пара конструкций, где передняя панель изготавливалась по такой же технологии

Ну вот, в принципе и всё, что я хотел Вам рассказать!
Конечно, каждый сам для себя выбирает доступные ему пути в своём творчестве, и ни в коем случае я не навязываю Вам принимать мою технологию за основу. Просто может быть кто то возьмёт её, или какие то её моменты себе на вооружение и просто скажет мне спасибо, и мне будет приятно, что мои труды кому то пригодились.
С уважением к Вам! (Tyzik)

Изготовление корпуса радиоэлектронной аппаратуры

В данной статье покажем способы изготовления корпуса для радиоэлектронной аппаратуры из различных материалов.

Существуют различные способы изготовления корпуса электронной аппаратуры. Самый лучший из всех способов – использование корпусов от другой (разобранной, пришедшей в негодность и т.д.) аппаратуры. При этом, как правило, меняется её передняя панель, или делается накладка новой панели на старую панель. Более сложным является изготовление корпуса «с нуля». В домашних условиях очень трудно получить «хороший товарный вид» такого корпуса, но на что только не ухищряются.

Существует два варианта стыковки деталей корпуса (стенок, дна и крышки): 1. Торцы деталей имеют прямые углы; 2. Торцы деталей имеют острые углы — 450 – наиболее презентабельный вариант (лучший товарный вид), но требует более точной подгонки деталей. Варианты стыковки изображены на рисунках.

Пайка корпуса из фольгированного текстолита или гетинакса

Процесс изготовления такого корпуса не сложен.

1. Из фольгированного материала вырезают стенки будущего устройства с помощью резака, сделанного из ножовочного полотна;

2. Торцы вырезанных стенок, в зависимости от варианта стыковки, аккуратно выравнивают плоским напильником и наждачным бруском, подгоняя торцы деталей, для их последующего плотного прилегания друг к другу в паяемой конструкции;

3. Спаиваемые детали совмещают одна к другой. С помощью спички, или зубочистки на краях деталей с внутренней стороны (там, где будет шов) паяльной кислотой ставят две – три «точки», после чего детали припаивают друг к другу в этих точках обычным припоем;

4. Берут следующую деталь, приставляют её к уже спаянным деталям, и так же, как было описано в пункте 3, припаивают его к этим деталям. Так, собирается весь корпус;

5. После указанных действий, детали выравнивают друг относительно друга, перепаивая то одни, то другие точки соединения соседних деталей;

6. Когда корпус будет выровнен, приступают к пропайке всех швов, на всю длину соединений, предварительно промазывая швы паяльной кислотой;

7. Выступающие части деталей корпуса и неровности удаляются с помощью напильника и доводятся наждачной бумагой;

8. Крышки корпусов крепят через винтовые соединения. Для этого из двухстороннего текстолита вырезаются уголки, в них сверлятся отверстия, большие по диаметру, чем диаметр винтов крепления. Гайки, соответствующего диаметра, с помощью паяльной кислоты и припоя припаиваются к уголкам, после чего уголки впаиваются в корпус. После чего в крышке сверлятся отверстия, через которые в последствии проходят болты крепления;

9. После выполненных операций, корпус промывают от паяльной кислоты с использованием моющих средств, под струёй проточной воды;

10. В случае наличия ненужных раковин, их заполняют эпоксидным клеем, с последующей обработкой неровностей после засыхания;

11. После полной обработки, корпус можно красить любой эмалью. Для того, чтобы краска лучше держалась, необходимо «матировать» поверхность, для чего корпус погружают на 5…10 минут в раствор хлорного железа. Красят корпус естественно, только после промывки, обезжиривания и полного высыхания.

Прочность такого корпуса получается очень высокой.

Склейка корпуса из пластмассы

Самый лучший способ изготовления корпусов аппаратуры – это клейка их из пластмассы с использованием дихлорэтана. Дихлорэтан – химически активный растворитель. Растворяет много всего, в том числе и пластмассу. Широко используется в промышленности. У военных используется для нейтрализации боевых отравляющих веществ, случайно попавших на табельное оружие — автомат, в результате химической атаки врага. Некоторые военные называют пузырёк с этой жидкостью – «ампулой с красным пояском», а некоторые военные, у которых «оригинальное расположение рук» и не догадываются, что это такое. Дихлорэтан, используемый в промышленности абсолютно бесцветен и если его не подносить к носу – запаха почти не имеет. При близком поднесении к носу, резкий запах может перехватить (затруднить) дыхание. Дихлорэтан, используемый военными — с желтоватым оттенком и сильно пахнет хлоркой, даже если не подносить к носу.

Процесс изготовления корпуса радиоустройства из пластмассы следующий:

1. Из пластмассовых пластин (как в случае из текстолита) вырезают стенки будущего устройства с помощью резака, сделанного из ножовочного полотна;

2. Торцы вырезанных стенок аккуратно выравнивают плоским напильником и наждачным бруском, подгоняя торец детали для плотного прилегания в склеенной конструкции;

3. Пластмассовую стружку и мелкие пластмассовые обломки растворяют в Дихлорэтане, до консистенции сметаны. Обращаю внимание, расход клея маленький, поэтому много клея не понадобится;

4. Волосяной кисточкой промазывается склеиваемый участок, после чего выдерживается секунд тридцать. В это время происходит растворение пластмассы деталей на смазанной поверхности;

5. Склеиваемые элементы прижимают друг к другу, и не менее часа дают на высыхание;

6. Крышку корпуса крепят так же, как и текстолитового корпуса – на уголки, только пластмассовые. Гайки можно не использовать, а вместо винтов использовать шурупы;

7. После высыхания, склеиваемый корпус обрабатывают напильником, сглаживая неровности. В случае образования раковин, их заполняют пластмассовой стружкой, предварительно промазав клеем;

8. После полного высыхания и обработки, корпус можно красить любой нитроэмалью.

Прочность такого корпуса не уступает прочности пластмассового корпуса, изготовленного любым другим не промышленным способом (на винтах, или другом клее).

Наглядным примером корпуса, склеенного из пластмассы является корпус измерителя толщины лакокрасочных покрытий автомобиля.

Оригинальным способом изготовления корпусов устройств является «папье-маше»

Изготовление корпуса из металла

Я не являюсь специалистом в изготовлении корпусов радиоустройств из металла, делал только мелкие фрагменты. На основании личного опыта могу изложить следующее:

1. Проще всего изготовить каркас из алюминиевых уголков, а потом, вырезав стенки и панели устройства из любого другого подходящего материала, закрепить их на каркасе с помощью болтов;

2. Можно изготовить корпус, применяя гибку листового металла (жести, тонкого алюминия);

3. Для того, чтобы сделать корпус из толстого металла (2…6 мм), путем его гибки, по всему будущему месту сгиба делается ровная канавка (см. рис.). Без специального станочного оборудования этот процесс трудоёмкий, поэтому в любительских условиях применим только при узких сгибах. Кроме того, хорошо получается гибка элементов конструкций из стали или алюминия. Дюралюминий для гибки не годится, потому, что он хрупкий, и тоненький перешеек, остающийся после фрезерования канавки, во время сгибания лопается.

Оригинальным способом изготовления корпусов устройств является «папье-маше»

Этот способ не подходит для прямоугольных корпусов, имеющих ровные стенки и прямые углы. Способ подходит для крупноразмерных конструкций, имеющих плавные изгибы, объемные выпуклости и другие «неквадратные» формы. Это могут быть корпуса акустических систем, туннели звуковых резонаторов, воздуховоды, другие устройства. Принцип изготовления заключается в многократной оклейке бумажными кусочками подготовленного заранее шаблона, после шлифовки и окраски может получиться оригинальная конструкция, пустотелая внутри. В зависимости от требуемой жёсткости корпуса, в качестве материала выбирают бумагу или ткань (в том числе стекловолокно), а так же тип связывающего клея – столярный, силикатный, ПВА, быстросохнущую краску, эпоксидный клей.

Тимеркаев Борис — 68-летний доктор физико-математических наук, профессор из России. Он является заведующим кафедрой общей физики в Казанском национальном исследовательском техническом университете имени А. Н. ТУПОЛЕВА — КАИ

Изготовление корпусов для самоделок

У каждого «самодельщика» при изготовлении своих конструкций возникает проблема: во что впихнуть свое «детище», когда оно уже готово и функционирует.
Самый простой вариант — использовать корпуса от электросчетчиков, распределительных устройств, автоматов, распаечных коробок и т.д. и т.п. Рынок этих изделий достаточно разнообразен и зависит только от количества денег, которые не жалко на это потратить. В конторе, где я подрабатываю, в корпуса фирм ABB и Шнайдер пихают всякую всячину и потому лично у меня от них «изжога» >:(.
Я продемонстрирую, как можно без особых затрат сделать красивый и функциональный корпус из б/у блока питания от компьютера. Я люблю использовать их в своих поделках и потому рекомендую их для повторения. «Омерику» я не открою и не претендую на оригинальность, я просто поделюсь опытом, может кому он и пригодится.

В принципе, у корпусов БП в форматах АТ/АТХ есть много «плюсов»:
— их по-прежнему очень много в загашниках разных офисов и почти у любого IT-шника его можно обменять на что-нибудь полезное, например на банку пива ;
— в каждом корпусе есть достаточно производительный вентилятор для обдува нагревающихся элементов;
— каждый корпус — всегда готовый прочный металлический корпус с разъемом для подачи 220в (АТ) и заодно и выдачи напряжения (АТХ);
— каждый корпус довольно просторен и в нем достаточно места для размещения большинства конструкций;
— посредством подключения корпусов АТХ друг с другом через питающие разъемы можно делать модульные конструкции, которые будут решать одну или несколько разных задач (не обязательно «наши» задачи);
— модульные конструкции можно делать в едином стиле, что придаст готовым устройствам «фирменный» вид и удорожит стоимость любой изготовляемой конструкции.

Помимо «плюсов» у этих корпусов есть и минусы, с которыми придется бороться или мириться:
— почти во всех корпусах вентилятор работает на «выхлоп», поэтому первым делом переворачиваем вентилятор, чтобы он вдувал воздух снаружи. Нужное направление указано на корпусе вентилятора;
— разъемы подачи питания АТ и АТХ рассчитаны на токи не более 10-16 ампер, т.е. до 2,5-2,7 кВт, т.е. для долговременного питания более мощных нагрузок нужно искать разъемы посерьезнее;
— «штатные» провода для блоков питания и коммутации между ними имеют сечение до 1 кв.мм., поэтому их придется переделать, благо разборные разъемы для таких соединений встречаются в свободной продаже.

Для примера построим два раздельных модуля, участвующих в управлении неким процессом. Просто два абстрактных блока, не заморачиваясь на их конструкции. Один блок будет управлять мощностью ТЭНа в перегонный куб и автоматически управлять клапаном подачи готового продукта на выход, а второй блок — подачей воды на дефлегматор и прямоточный холодильник. Надеюсь, все будет понятно по фотографиям.

Основа любой конструкции — передняя панель. Она должна быть достаточно толстой, чтобы можно было закрепить ее винтами «впотай» к передней стенке блока питания. Материал — любой доступный: оргстекло, толстый текстолит и т.д.
1. Редактируем внешний вид передней панели при помощи бесплатной, простой и интуитивно понятной программы для создания лицевых панелей приборов FrontDesigner 3.0. С помощью этой программы удобно размечать окна под будущие элементы — выключатели, светодиоды, кнопки, регуляторы и т.д.
— это всего лишь пример панели
и распечатываем их в цветном и черно-белом варианте.
— это пример готовой напечатанной панели
2. Черно-белый рисунок клеим на заготовку панели или наносим на заготовку разметку будущих окон и отверстий.

3. Вырезаем в панелях окна и нужные отверстия

4. Вырезаем в корпусе блока питания окна под будущей панелью или одно большое окно сразу подо все элементы передней панели

5. Винтами «впотай» крепим переднюю панель к корпусу блока питания
Важно, чтобы винты «впотай» не выступали из своих «гнезд».
6. Переставляем вентилятор «правильным» направлением. Если габариты поделки велики (большой радиатор), то его можно «выставить» наружу. В этом случае на него нужно одеть декоративную сетку

7. Заполняем корпус нашими устройствами и субэлементами:

И производим необходимые гидро-пневмо-электро испытания. Важно убедиться в отсутствии протеканий жидкости в корпус прибора и только после этого продолжать монтаж!
8. Наклеиваем изображение цветной панели на двусторонний скотч «3M». Если нужно вырезать в панели отверстия под отдельные элементы — режим их фигурными ножницами и клеим изображение панели на приборную панель

9. Клеим на готовую панель ламинирующую пленку, чтобы предохранить надписи от стирания, закрепляем в вырезанных окнах и отверстиях лампы, переключатели и регуляторы.

10. Все — закрываем верхние крышки, включаем приборы и убеждаемся в их работоспособности

Если у кого-нибудь есть похожие наработки — поделитесь опытом, если есть вопросы — спрашивайте.
Всех с Рождеством Христовым!

All-Audio.pro

Статьи, Схемы, Справочники

Самодельные корпуса для радиоаппаратуры

Этот вопрос стоит конкретизировать и решить, для чего все-таки корпус предназначен. Простой и удобный способ изготовления небольших корпусов в домашних условиях — из листов фольгированного стеклотекстолита. Рисуются эскизы стенок, перегородок, деталей крепления плат и пр. По готовым эскизам размеры переносятся на фольгированный стеклотекстолит, и вырезаются заготовки. Можно заранее сделать все отверстия для регуляторов и индикаторов, поскольку с пластинами работать гораздо удобнее, чем с готовой коробкой. Вырезанные детали подгоняются, затем, закрепив заготовки под прямым углом друг к другу, места стыков с внутренней стороны пропаиваются обычным припоем достаточно мощным паяльником.

Поиск данных по Вашему запросу:

Дождитесь окончания поиска во всех базах.
По завершению появится ссылка для доступа к найденным материалам.

Перейти к результатам поиска >>>

ПОСМОТРИТЕ ВИДЕО ПО ТЕМЕ: Самодельный мини листогиб для изготовления корпусов

Самодельные корпуса для радиоаппаратуры

Корпуса для РЭА используются, как уже понятно из названия, для размещения в них различных компонентов и модулей радиоэлектронного оборудования. Как правило, данные корпуса имеют направляющие и стойки для установки печатных плат, и имеют разметку для высверливания монтажных элементов.

Корпуса могут быть изготовлены из металла, как окрашенного, так и не окрашенного, либо из пластика. Для облегчения монтажа на вертикальную поверхность корпуса могут иметь крепежные фланцы.

Существуют различные типоразмеры корпусов для РЭА, начиная от простейших прямоугольных, до корпусов сложной конфигурации, имеющих встроенные батарейные отсеки, углубления для клавиатуры и окна для устройств отображения информации.

Вход с паролем и Регистрация. Мой регион: Россия. Корзина руб. Статус заказа. Загрузить BOM. Единая справочная. Магазины и оптовые отделы. Оплата и Доставка. Корпуса для РЭА Алюминиевые корпуса Пластиковые корпуса Комплектующие для корпусов Мы рекомендуем. G, Корпус для РЭА х60х30 мм, металл. GL, Крышка для корпуса хмм. Слюда для СВЧ mmxmm. Как купить Как сделать заказ Доставка заказа Способы оплаты Состояние заказа Редактирование заказа Возврат и обмен товара. Магазины и оптовые отделы Видео Новости Каталог производителей Акции и спецпредложения.

Для корректной работы страницы необходимо в вашем браузере разрешить использование javascript.

Как изготовить корпус для радиоаппаратуры своими руками. Технология изготовления корпусов

Творения получаются разные по красоте или ужасности и зависят как от наличия рук у демиурга ,так и доступности материалов,полуфабрикатов ,инструментов и технологий. Я думаю многим будет интересно продемонстрировать результаты своих творческих изысканий. Либо продемонстрировать найденное на просторах сети. Информация полезная весьма. Почти как и первый пункт ,но используется только несущее шасси аппарата ,а декоративная обвеска изготавливается вручную,либо на заводах,либо у кустарей,и.

КАК СДЕЛАТЬ КОРПУС ИЗ ПЛАСТМАССЫ

Для радиолюбителей всегда самой острой проблемой являлась проблема приобретения или изготовления хорошего корпуса для создаваемой аппаратуры. Если у вас конструкция имеет небольшие габариты — вы можете приобрести готовый пластиковый корпус в каком — либо интернет, или другом магазине например www. Совсем другое дело — если вы создаете что-то свое, с оригинальным дизайном и размерами. В этом случае вам придется изготовить корпус самостоятельно. Для облегчения этой работы приведу вам несколько рекомендаций. Корпус для радиоаппаратуры может быть изготовлен из материала, имеющегося у вас «под рукой». Это может быть термопластичный пластик оргстекло, полистирол и тп , либо металл можно использовать листовой алюминиевый сплав, оцинкованное железо, латунь

Простое изготовление корпуса для радиолюбительских устройств

Войдите , пожалуйста. Хабр Geektimes Тостер Мой круг Фрилансим. Войти Регистрация. Когда моддер набирается опыта после переделок мелкой периферии, ему хочется сделать нечто большее и взгляд падает на …корпус компьютера.

Изготовление корпусов из пластика своими руками

В данной статье покажем способы изготовления корпуса для радиоэлектронной аппаратуры из различных материалов. Существуют различные способы изготовления корпуса электронной аппаратуры. Самый лучший из всех способов — использование корпусов от другой разобранной, пришедшей в негодность и т. При этом, как правило, меняется её передняя панель, или делается накладка новой панели на старую панель. Существует два варианта стыковки деталей корпуса стенок, дна и крышки : 1.

Корпус из металла своими руками. Самодельный корпус для электроники

Из-за того, что не учёл толщину оргстекла, торцевые стеночки получились меньшего размера. Примечание: во избежание трудностей при монтаже. Напечатать подходящий корпус для своего устройства — это наверно самая популярная мысль при знакомстве любого изобретателя с технологией 3д печати. Но на практике всё оказывается не так просто как в рекламе 3д-принтера и под катом я немного подробней расскажу к каким Для начала нам нужно сделать приспособление для закрепления деталей будущего корпуса. У меня оно уже готово и я его с успехом использую уже. Далее необходимо сделать сам корпус. В том же строительном магазине покупаем кусок оцинкованной жести и вырезаем по полученным из картона лекалам два прямоугольника.

Паье-маше и самодельные пластмассы

В этой статье я хочу рассказать о том как можно делать достаточно хорошие и качественные корпуса для различной, как мелкой так и крупной электроники. Вообще на изготовление корпуса меня натолкнули цены на заводские корпуса. Алюминиевые и металлические корпуса стоят неприлично дорого, особенно если они средних и больших размеров, да даже пластиковые и те не дешёвые. Но я нашёл так-сказать выход, сделал аналог вот таких корпусов как на фото ниже, и далее получив отличный результат буду продалжать делать такие корпуса и далее.

Изготовление корпуса радиоэлектронной аппаратуры

ВИДЕО ПО ТЕМЕ: #42 [Технология] Самодельный плоский корпус для электроники

После приобретения нового компьютера либо усовершенствовании старого нередко возникает ситуация, что сам корпус компьютера уже не удовлетворяет тем или иным требованиям. Это и уровень шума, установка новых деталей либо дополнительного блока питания, охлаждения. А в ваш старый корпус не помещаются все эти новшества, либо уровень температуры повышается просто до запредельных пределов. И вы начинаете искать наиболее доступное решение проблемы: покупка нового корпуса или изготовления его самостоятельно, своими силами. В данной статье будет рассмотрен пример, как изготовить корпус для компьютера своими руками или его улучшить.

Аксессуары и комплектующие для электроники — корпус

Есть некий девайс, которому нужен корпус. Размеры не должны выходить за xx60 XxYxZ, mm. Первая мысль — взять кусок дерева в качестве заготовки, найти столяра или поработать денек своими силами и вырезать всё что нужно. Уже даже дерево нашел и притащил, но этот вариант мне по неопределенным для меня причинам не нравится. Потом подумал о том, что, вероятно, есть некие конторы и предприятия, которые изготавливают по форме корпуса.

Самодельный корпус и передняя панель усилителя мощности Phoenix P-400

Правда появились в продаже в радиотехнических магазинах пластмассовые корпуса для этих целей, и размеры есть разные, но на этом плюсы кончаются. Цвет видел только один — тёмный чёрный, тёмно-серый, светло серый. А хотелось бы выбирать, как минимум, из всех цветов радуги. Да и внутреннее конструкционное устройство более чем не радует.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector