2 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как ложатся перегородки из пгс

Как ложатся перегородки из пгс. Основные размеры блока пгс. Различия между пено- и газосиликатными блоками

Для постройки загородных домов чаще всего применяются блоки из автоклавного бетона, которые всем знакомы как пеногазосиликатные блоки или ПГС. Любители более натуральных материалов используют кирпич или деревянный брус. Про арболитовые блоки знают или хотя бы слышали только продвинутые строители.

Для общего сравнения материалов можно было бы использовать деревянный брус и кирпич. Но два очень существенных минуса вычеркивают эти материалы из борьбы. Брус, потому что дерево гниет и превосходно горит. Кирпич, как материал для возведения стен — самый дорогой, а малый размер увеличивает время строительства в несколько раз.

Поэтому будем сравнивать самый распространенный материал — газосиликатный блок и его менее известного родственника — блок из арболита. Несмотря на свою малую популярность среди строителей, арболитовые блоки имеют свои плюсы и минусы и выгодно отличаются по многим показателям от других материалов.

Арболитовые блоки или газобетон — что лучше?

Сравнивать будем не только свойства каждого блока, но и как они взаимодействуют с другими строительными материалами, сложность при подготовительных и отделочных работах, срок эксплуатации и другие важные параметры.

Для того, чтобы объективно выбрать какие блоки для строительства стен и постройки дома лучше использовать сопоставим основные характеристики и свойства.

Сравнение конструкционных арболитовых и ПГС блоков

Сколько стоит дом из арболита на самом деле? Или почему люди не экономят до 30% средств при строительстве дома

После сравнения всех свойств, параметров и особенностей стеновых бетонных блоков, даже без точного расчета можно с уверенностью сказать, что дом из арболитовых блоков обойдется дешевле чем из блоков ПГС. Даже несмотря на более высокую стоимость за куб.

Экономия на материалах складывается из более легкого фундамента, отсутствия утеплителя и простого крепежа.

Добавляем к экономии на материалах более высокую звукоизоляцию и способность арболита “дышать” и получаем стеновой бетонный блок не уступающий по своим потребительским свойствам блоку ПГС. Способность арболита “дышать” гарантирует вам, что в лютые зимние морозы в вашем доме будет тепло, а в знойные жаркие летние дни прохладно.

Продолжаем добавлять явные плюсы арболита по сравнению с ПГС:

  • По стенам со временем не пойдут усадочные трещины, благодаря меньшему коэффициенту усадки
  • Арболитовый блок не треснет и не расколется при ударе, благодаря высокому модулю упругости. Блок ПГС разваливается на части при малейшем ударе
  • Дом из арболита будет более теплым, чем дом из ПГС, благодаря более низкому коэффициенту теплопроводности. Затраты на отопление такого дома на 15-20% меньше, чем на дом из ПГС, благодаря тому, что стены из арболита лучше удерживают тепло внутри дома. Подсчитать точную цифру в рублях заранее не получится, потому что нужно учесть очень много факторов (толщину стен, толщину отделочного слоя, материал пола и кровли, количество стекол в оконном пакете, вид отопления и др.). Но эту экономию вы будете получать каждый отопительный сезон ежегодно!

Последний и один из самых важных аргументов в пользу арболита — это его экологичность. Смесь щепы с цементом и пищевой добавкой более экологична и безопасна для вас, чем смесь цемента с известью, песком и оксидом алюминия.

Самый простой и надежный способ увидеть экономию до 30% при строительстве дома из арболита — это самому сделать подробный расчет всех затрат, которые только можно учесть заранее при возведении дома. Мы специально не стали делать усредненный расчет по экономии, потому что в общем виде он дает только порядок цифр. Экономический эффект с учетом особенностей вашего проекта может составлять и 5% и 30%, а это существенная разбежка для общей стоимости дома. Да и доверять расчету, который предлагает сам производитель арболита вы будете меньше, чем собственноручно и тщательно подсчитанным цифрам.

В ГефестСтрой обратился в июне, решил построить дом. К ребятам в офис пришел с чистым листом бумаги, а в сентябре уже получился вот такой дом! Я очень доволен! Спасибо!

Добрый день. Очень доволен работой ребят, сделали все быстро качественно, по приемлемой цене. РЕКОМЕНДУЮ!

В прошлом году, обратился в эту компанию, заказал у них буронабивной фундамент на сваях. Был приятно удивлен качеством и быстрым сроком выполнения работ.В этом году заказал у них же строительство дома. Согласовали материал, заключили договор строительного подряда и приступили к работе. Хочу выразить благодарность руководителям за ответственный подход к работе. Делюсь с Вами результатом их работы.

Проанализировав множество предложений, было принято решение строительство ростверкого фундамента на буронабивных сваях силами ГефестСтрой. Сомнительной казалась затея из-за относительно низкой стоимости предлагаемых работ. Опасения были напрасны))) Результатом остался доволен. Отмечу ответственный подход к своему делу и добросовестное соблюдение технологии. Все работы проходят четко с соблюдением всех договоренностей и сроков указанных в договоре. Оговорена гарантия. В моем случае основную часть денежных средств за возведение нулевого цикла я платил только по завершению работ. Удивил факт выравнивания участка с помощью нивелира перед строительством.

Здравствуйте! Купили с мужем участок, денежных средств в этом году хватало, только на нулевой цикл.Заказали у ребят буронабивной фундамент очень понравилось качество работы, сроки изготовления и цена. Они справились со всей работой за 2 дня.ОГРОМНОЕ СПАСИБО!

Эта технологи очень распространена в Красноярске. Единственный минус этой технологии, дом необходимо утеплять утеплителями, а затем облицовывать сайдингом либо другими фасадными решениями.

Цементно-песчано-щебеночные блоки обладают рядом преимуществ. Охарактеризуем свойства:

  • Длительный срок эксплуатации зданий. Стены отличаются уменьшенным весом по сравнению с применением кирпича, а, следовательно, создают меньшее усилие на цоколь.
  • Экологичность. При изготовлении используется экологически чистое сырье, отсутствует негативное влияние на людей.
  • Тепловая изоляция. В помещении обеспечивается комфортный температурный режим, так как материал зимой сохраняет тепло, а летом обеспечивает прохладу воздуха.
  • Морозоустойчивость. Сохраняется целостность при резких колебаниях температуры.
  • Низкий коэффициент усадки.
  • Сочетание с другим строительным сырьем, включая обшивку.
  • Пожаробезопасность.
  • Приемлемая цена. Материал доступен широкому кругу застройщиков.
  • Несложность кладки. Не используя профессиональных строителей, можно самостоятельно возвести постройку.
  • Сокращение сроков работ. Увеличенные размеры позволяют сэкономить время возведения объекта.

Для начала небольшой ликбез. ПГС – это песчано-гравийная смесь. Не нужно быть семи пядей во лбу, чтобы догадаться, что её основными составляющими являются песок и гравий. Добывают эту смесь с морского и речного дна. От места, где была взята смесь, во многом зависит её качество и скрепляющие свойства.

ПГС — основа конструкций

ПГС является основной составляющей многих бетонных и железобетонных конструкций (фундаменты домов, дорожные покрытия и т. п.).

ПГС разделяют на несколько видов в зависимости от соотношения песок/гравий, размеров зерен гравия и от прочих показателей: прочности, морозоустойчивости, наличия частиц ила и глины и т. п.

ОПГС – это обогащенная песчано-гравийная смесь. Она отличается от ПГС искусственно увеличенным количеством гравия. В ОПГС доля гравия составляет примерно 25-75%, тогда как в ПГС она равна 10-20%.

Основные составляющие бетона из этих смесей – это цемент, ПГС или ОПГС и вода. Но для получения качественного бетона необходимо соблюдать определенные пропорции.

Приготовление бетона из ОПГС

То же самое касается и бетона из ПГС: пропорции составляющих материалов будут зависеть от того, какую марку бетона вам надо получить на выходе, какую марку цемента вы возьмете, и какое соотношение песка и гравия в вашей ПГС.

Обычно оно указывается при покупке, но если у вас нет этой информации, то есть множество способов примерно определить это соотношение самостоятельно, в домашних условиях. Например, просеять часть смеси через металлическую сетку.

Песок и пропорции

Как правило, песок в такой бетон добавлять не нужно, его и так достаточно в самой ПГС. При использовании некоторых видов ПГС, наоборот, добавляется щебень.

Если вам нужно приготовить бетон для фундамента, то лучше всего взять соотношение 1:8, то есть на 1 часть цемента 8 частей ПГС. Это соотношение является выверенным и самым оптимальным, хотя знать и также рекомендовано. А видео в данной статье покажет на практике, как вы можете использовать ПГС.

Построим дом из газобетона в Москве и Подмосковье под ключ от 14 000 рублей за метр. В эту стоимость входит газосиликатный блок, фундамент, стены, кровля, стяжка. Строительство дома из газобетона «под ключ» — идеальный вариант для людей, мечтающих о собственном жилье, которые после стройки не хотят обнаружить дыру в кошельке. Стройтехнология из этого материала позволяет возвести надёжное строение за сравнительно небольшой временной отрезок. Строительством домов из газобетона «под ключ» в Москве и области стройфирма «СВС» занимается уже свыше десятилетия. Мы качественно реализовали сотни проектов в жизнь, о чём свидетельствуют положительные отзывы клиентов.

Преимущества строительства дома из газосиликата

  • Долговечность и прочность строения
  • Легкий вес, снижение нагрузки на фундамент
  • Высокая степень противопожарной защиты
  • Экологическая безопасность материала
  • Широкие архитектурные возможности
  • Невосприимчивость к гниению и микроорганизмам
  • Хорошие теплоизоляционные свойства

Недостатки строительства дома из газосиликата

  • Большое количество некачественного материала, риск приобрести брак
  • Необходимость во внешней отделке фасада
  • Тенденция к насыщению влагой (гигроскопичность), необходимость постоянно отапливать дом

Решив построить дом из газобетона с нами, можете быть уверены в стопроцентном качестве. Специалисты «СВС» уделяют особо пристальное внимание соблюдению технологии, снипов и гостов. Мы:

  • досконально изучаем грунты, чтобы грамотно произвести расчет фундамента для дома из газобетона;
  • точно вычисляем нагрузку на основание дома, что позволяет выбрать оптимальную технологию заливки фундамента и строительства;
  • применяем собственную профопалубку для фундамента;
  • обязательно заливаем армопояс в доме из газобетона;
  • блоки сажаем на спецклей, что позволяет увеличить теплоёмкость и делает более эстетичным внешний вид, относительно использования обычного раствора;
  • используем газобетон автоклавного производства. Звукоизоляционные свойства материала, изготовленного по этой технологии, десятикратно превосходят кирпич.

Стоит отметить, что в процессе возведения жилья стоимость работ не меняется. Риски, связанные.

Стоимость строительства домов из газобетона — от 15 000 рублей м²

Стоимость дома из газобетона – цена в Москве и области

Стоимость строительства дома из газобетона в Москве и области в различных стройфирмах сильно варьируется. Она зависит не только от качества выполненных работ, но ещё и от имиджа стройбригады, наличия соответствующих лицензий, допусков, собственной техники и оборудования. Компания «СВС» предлагает построить дом из газобетона «под ключ» недорого. Уменьшения стоимости относительно конкурентов мы добились благодаря полному отказу от субподряда и аренды.

Стоимость индивидуального проектирования — 250 рублей за 1 кв. метр.
При строительстве дома с нашей компанией — проектирование осуществляется бесплатно

В компании «СВС» цена строительства дома из газобетона «под ключ» варьируется. Стартует она от 14-ти тысяч руб., а доходит до 23-х. На этот показатель влияет сложность выполнения работ и используемые материалы. Решив доверить строительство дома из газобетона «под ключ» в Москве и области стройфирме «СВС», вы получите непревзойдённое качество, официально заключенный договор, тотальный контроль за стройплощадкой вплоть до онлайн-наблюдения.

Перегородки из газобетонных блоков своими руками

Часто в процессе ремонта требуется поставить перегородки, и все чаще для этого используют газобетон (газосиликат). Он легкий — в разы меньше весит, чем кирпич, стенки складываются быстро. Потому перегородки из газобетона ставят в квартирах и домах, независимо от того, из чего сделаны несущие стены.

Толщина перегородок из газобетона

Для возведения перегородок внутри помещений выпускаются специальные газосиликатные блоки, имеющие меньшую толщину. Стандартная толщина перегородочных блоков 100-150 мм. Можно найти нестандарт в 75 мм и 175 мм. Ширина и высота при этом остаются стандартными:

  • ширина 600 мм и 625 мм;
  • высота 200 мм, 250 мм, 300 мм.

Марка газобетонных блоков должна быть не ниже D 400. Это минимальная плотность, которую можно использовать для возведения перегородок высотой до 3 метров. Оптимальная — D500. Можно брать и более плотные — марки D 600, но их стоимость будет выше, зато они имеют лучшую несущую способность: можно будет навешивать на стену предметы при помощи специальных анкеров.

Без опыта марку газобетона определить практически невозможно. Можно «на глаз» увидеть разницу между теплоизоляционными блоками плотность. D300 и стеновыми D600, а вот между 500 и 600 уловить сложно.

Чем меньше плотность, тем крупнее «пузыри»

Единственный доступный способ контроля — взвешивание. Данные по размерам, объему и массе перегородочных блоков из газобетона приведены в таблице.

Параметры блоков из газобетона для перегородок

Толщину газобетонных перегородок подбирают по нескольким факторам. Первый — несущая это стена или нет. Если стена несущая, по-хорошему, требуется расчет несущей способности. В реале же их делают той же ширины, что и наружные несущие стены. В основном — из стеновых блоков 200 мм ширины с армированием через 3-4 ряда, как у наружных стен. Если перегородка не несущая, используют второй параметр: высоту.

  • При высоте до 3 метров используют блоки 100 мм шириной;
  • от 3 м до 5 м — толщина блока уже берется 200 мм.

Точнее выбрать толщину блока можно по таблице. В ней учитываются такие факторы, как наличие сопряжения с верхним перекрытием и длинна перегородки.

Выбор толщины перегородки из газобетонных блоков

Устройство и особенности

Если газобетонные перегородки ставят в процессе ремонта и перепланировки квартир или домов, сначала необходимо нанести разметку. Линию обивают по всему периметру: на полу, потолке, стенах. Проще всего это сделать имея лазерный построитель плоскостей. Если его нет, лучше начинать с потока:

  • На потолке отмечают линию (две точки на противоположных стенах). Между ними натягивают малярный шнур, окрашенный синькой или другим каким красящим сухим веществом. С его помощью отбивают линию.
  • Линии на потолке отвесом переносят на пол.
  • Потом линии на полу и потолке соединяют, проводя вертикали по стенам. Если все сделано правильно, они должны быть строго вертикальны.

Следующий шаг возведения перегородки из газобетона — гидроизоляция основания. Пол очищают от мусора и пыли, укладывают гидроизоляционный рулонный материал (любой: пленка, рубероид, гидроизол и т.п.) или промазывают битумными мастиками.

Виброгасящие полосы

Чтобы уменьшить возможность образования тещин и повысить звукоизоляционные характеристики, сверху расстилают виброгасящую полосу. Это материалы с множеством мелких пузырьков воздуха:

  • жесткая минеральная вата — минеральноватный картон;
  • пенополистирол высокой плотности, но небольшой толщины;
  • мягкий ДВП.

На эту полосу на клей укладывается первый ряд блоков. Толщина клея — 2-5 мм, расход при толщине в 1 мм 30 кг/м 3 . Далее возведение перегородок происходит по той же технологии, что и несущих стен. Подробнее о технологии кладки стены из газобетона читайте тут.

На коротких пролетах — до 3-х метров — армирование не делают совсем. На более длинных укладывают армирующую полимерную сетку, перфорированную металлическую полосу, как на фото, и т.п.

Перегородки из газобетона при желании можно армировать

Примыкание к стене

Чтобы обеспечить связь с примыкающими стенами на стадии кладки в швы закладывают гибкие связи — это тонкие металлические перфорированные пластины или Т-образные анкера. Их устанавливают в каждом 3-м ряду.

Связь стены и перегородки при помощи Т-образного анкера

Если перегородка из газосиликата ставится здании, где такие связи не предусмотрены, их можно закрепить на стене, согнув в виде буквы «Г», заведя одну часть в шов.

При использовании анкеров связь со стеной жесткая, что в данном случае не очень хорошо: жесткий стержень от вибраций (ветровых, например) может разрушить прилегающий клей и тело блока. В результате прочности примыкания окажется нулевой. При использовании гибких связей все эти явления не будут так сильно влиять на блоки. В результате прочность связи окажется более высокой.

Гибкие связи в швах, если их нет, пластинки просто прикручивают на саморезы

Для предотвращения образования трещин в углах, между стеной и перегородкой, делают демпферный шов. Это может быть тонкий пенопласт, минеральная вата, специальная демпферная лента, которую используют при укладке теплого пола и другие материалы. Чтобы исключить «подсос» влаги через эти швы, их после кладки обрабатывают паронепроницаемым герметиком.

Проемы в газосиликатных перегородках

Так как перегородки не несущие, нагрузка на них передаваться не будет. Потому над дверьми нет необходимости укладывать стандартные железобетонные балки или делать полноценною перемычку, как в несущих стенах. Для стандартного дверного проема в 60-80 см можно уложить два уголка, которые будут служить опорой для вышележащих блоков. Другое дело, что уголок должен на 30-50 см выступать за проем. Если проем шире, потребоваться может швеллер.

На фото для усиления проема стандартной двери использованы два металлических уголка (справа), в проеме слева замурован швеллер, под которые выбраны пазы в блоках.

Если проем неширокий, и блока стыкуется в нем всего два, желательно подобрать их так, чтобы шов был почти посредине проема. Так вы получите более стабильный проем. Хотя, при укладке на уголки или швеллер, это не стол важно: несущей способности более чем достаточно.

Дверные проемы в газобетонных перегородках

Чтобы металл, пока сохнет клей, не прогибался, проемы усиливают. В нешироких проемах достаточно прибить доски, в широких может потребоваться поддерживающая конструкция, опирающаяся на пол (сложить колонну из блоков под серединой проема).

Еще один вариант того, как можно усилить дверной проем в перегородки из газобетона — сделать армированную ленту из арматуры и клея/раствора. В проем строго горизонтально набивают ровную доску, прибивая ее гвоздями к стенкам. По бокам прибивают/прикручивают боковины, которые будут удерживать раствор.

На доску сверху укладывается раствор, в него — три прутка арматуры класса А-III диаметром 12 мм. Сверху кладут перегородочные блоки, как обычно, следя за смещением швов. Снимают опалубку через 3-4 дня, когда цемент «схватиться».

Проем в перегородке из блоков

Последний ряд — примыкание к потолку

Так как при нагрузках плиты перекрытия могут прогибаться, высоту перегородки рассчитывают так, чтобы она на 20 мм не доходила до перекрытия. При необходимости блоки верхнего ряда распиливают. Получившийся компенсационный зазор можно заделать демпферным материалом: тем же минеральноватным картоном, например. При таком варианте меньше будут слышны звуки с верхнего этажа. Более легкий вариант — смочить шов водой и залить его монтажной пеной.

Звукоизоляция газобетона

Хоть продавцы газосиликатных блоков и говорят о высоких показателях по звукоизоляции, они сильно преувеличивают. Даже стандартный блок толщиной в 200 мм хорошо проводит звуки и шумы, а уж более тонкие перегородочные блоки и подавно.

Сравнительные характеристики по звукоизоляции перегородок из разных материалов

По нормам звуковое сопротивление перегородок не должно быть ниже 43 дБ, а лучше, если оно выше 50 дБ. Это обеспечит вам тишину.

Нормы звукоизоляции для разных помещений

Чтобы иметь представление, насколько «шумны» газосиликатные блоки, приведем таблицу с нормативными показателями звукового сопротивления блоков разной плотности и разной толщины.

Коэффициент звукопоглощения газобетонных блоков

Как видите у блока, толщиной 100 мм он немного не дотягивает до самого низкого требования. Потому, при отделке газобетона, можно увеличить толщину отделочного слоя, чтобы «дотянуть» до норматива. Если же если требуется нормальная звукоизоляция, стены дополнительно обшивают минеральной ватой. Этот материал не является звукоизоляцией, но, примерно, на 50% снижает шумы. В результате звуки почти не слышны. Лучшие показатели имеют специализированные звукоизоляционные материалы, но выбирая их, нужно смотреть, характеристики по паропроницаемости, чтобы не запереть влагу внутри газосиликата.

Если вам нужны абсолютно «тихие» стены, специалисты советуют ставить две тонких перегородки с расстоянием в 60–90 мм, которое заполнить звукопоглощающим материалом.

Технология сооружения перегородок из пазогребневых плит

Перегородки из пазогребневых плит используются в строительстве давно. Но свою новую жизнь они получили относительно недавно, когда жить стало лучше, граждане стали проводить ремонты и перепланировки квартир и домов, используя современные материалы. Последние не всегда оказывались удобными в применении, особенно это касалось неопытных мастеров, которые занимались ремонтом своими руками. В этом плане пазогребневые плиты лучше, потому что их монтаж – процесс простой.

Виды пазогребневых плит

Этот стеновой материал для сооружения перегородок присутствует на рынке стройматериалов двух видов: гипсовый и силикатный. Первый – чистый гипс с добавлением пластификаторов. Второй – известь, смешанная с песком, сформированная в плиты и просушенная в автоклаве под действием высоких температур.

Размеры гипсовых пазогребневых плит – 500х667х80 мм. У них более высокие теплоизоляционные свойства и хорошие шумоизоляционные качества. Стандартные размеры силикатных плит – 250х500х70 мм. Они по двум выше обозначенным параметрам уступают, но по прочности гораздо лучше. К тому же силикатный материал хорошо выдерживает влажностные нагрузки. Хотя надо отдать должное производителям гипсовых панелей, которые сегодня предлагают влагостойкие плиты, окрашенные в зеленоватый цвет. Так что при выборе не ошибетесь. Размеры гидрофобизированных блоков – 300х900х80 мм.

Добавим, силикатные пазогребневые блоки выпускаются разной толщины, что удобно в плане подборки материала для перегородки относительно прочности сооружения и такого показателя, как несущая способность конструкции. Параметр толщины: 70, 88, 115 мм.

Во всем остальном две разновидности являются обладателями практически одинаковых характеристик:

  • не гниют,
  • не деформируются,
  • не горят,
  • не выделяют вредных для человека веществ,
  • имеют ровную поверхность.

Технология монтажа

Необходимо сразу оговориться, что монтаж пазогребневых плит надо начинать после того, как будут закончены строительные работы, связанные с выравниванием несущих конструкций: стен, пола, потолка. Для проведения работ придется подготовиться.

  • пазогребневые плиты,
  • гипсовый клей,
  • грунтовка,
  • скобы для крепления материала к стенам и полу,
  • саморезы и дюбели.
  • шпатели,
  • строительный уровень,
  • емкость для разведения клеевого состава,
  • строительный миксер,
  • ножовка,
  • шуруповерт.

Подготовительный этап

Кроме подготовки необходимых материалов и инструмента надо подготовить пол. Он уже выровнен, остается только нанести на него разметку места расположения будущей перегородки, обеспылить и прогрунтовать. Так делают всегда в независимости бетонный пол или деревянный.

Касаемо разметки, то ее можно проводить прямо по поверхности напольного основания и по стенам, нанося маркером или карандашом параллельные линии, определяющие толщину пазогребневой плиты. Дополнительно можно с одной стороны на высоте 30 см натянуть прочную нить, которая будет показывать плоскость границы установки плитного материала первого ряда.

Монтажный процесс

Основное требование к монтажу пазогребневых плит – правильно провести кладку первого ряда, учитывая горизонтальное и вертикальное расположение каждой плиты, которые лягут в основу расположения перегородки. Но начинать придется с приготовления клея. Его просто порционно засыпают в ведро с водой, перемешивая строительным миксером. Пропорции указываются на упаковке клеевой смеси.

На стену и на пол по месту установки первой пазогребневой плиты наносится клеевой раствор небольшими мазками с помощью маленького шпателя.

Теперь можно устанавливать плиту гребнем вверх, проверяя его на горизонтальность установки с помощью строительного уровня. Панель прижимается к стене и к полу. Ровное напольное основание – гарантия точного выставления панели по горизонтали.

Торец плиты обрабатывается клеем. Он же наносится на пол под установку второго элемента для кладки перегородки.

Обе плиты проверяются длинным правилом на ровность в одной плоскости. Делать это надо обязательно, даже если плитный материал строго укладывается по размеченным линиям. Небольшой перекос может привести к большим расхождениям в конце перегородки. Так что лучше потратить пару минут на проверку, чем переделывать большой объем работ.

Так проводится кладка первого ряда перегородки из пазогребневых плит с установкой всех элементов по намеченным линиям. После чего можно собирать следующие ряды. Монтаж второго ряда начинается с цельной плиты, которая устанавливает так, чтобы впоследствии стыки между панелями не совпали в разных рядах. То есть, установка производится со смещением, лучше в половину панели.

Пространство между стеной и перегородкой заполняется куском пазогребневой плиты, которую вырезают ножовкой из цельного элемента. Нужно просто точно замерит размер под установку.

Чтобы усилить конструкцию, рекомендуется плиты, расположенные у стен и опирающиеся на напольное основание, закрепить к несущим конструкциям металлическими монтажными уголками (скобами), саморезами и дюбелями. Для этого нужно уголок приставить, например, к стене, одним саморезом прикрепить его шуруповертом к плите, другим к поверхности стены.

Сооружение дверного проема

Монтаж перегородок из пазогребневых плит подразумевает сооружение и дверного проема. Для этого на стадии нанесения разметки необходимо обозначить место расположения проема. Именно до него и надо будет собирать перегородку: с одной стороны или с двух. Основная задача после сборки – обозначить и сформировать верхний ряд, расположенный над дверным проемом. Для этого в двух возведенных стенах надо сделать пазы для закладного бруса (перемычки). Их просто вырезают ножовкой.

Перемычка укладывается на клеевой состав, им же заполняется паз полностью. Важно на стадии разметки пазов выставить их так, чтобы закладная деталь легла в них горизонтально. После чего можно переходить к монтажу плит. Здесь все также, брус торец прилежащей стены обмазывается клеем, после чего пазогребневые плиты устанавливаются по месту назначения.

Когда с дверным проемом покончено, можно переходить к последнему монтажному этапу – заделке зазора между перегородкой из пазогребневых плит и потолком. Обычно щель получается не очень большой, поэтому самый простой вариант запенить ее монтажной пеной. Можно использовать клеевой состав, шпаклевку.

Если требуется довести стену из пазогребневых плит точно до потолка с последующей чистовой отделкой, тогда с одной стороны зазор замазывается штукатурным раствором, с другой стороны заполняется пеной, и там же замазывается штукатуркой. Простое запенивание используется лишь в том случае, когда помещение, разделенное перегородкой, будет оформляться натяжной или подвесной потолочной конструкцией.

Перегородка из пазогребневых плит – это ровная поверхность, которую не нужно выравнивать штукатуркой. Ее подготавливают небольшим слоем шпаклевки, которая придает поверхности максимальную гладкость.

Нюансы монтажного процесса

Любая перегородка – это наличие углов: внешних и внутренних. Они подвергаются определенным нагрузкам, к тому же к ним всегда есть претензии в плане отделки. Поэтому внешние углы рекомендуется закрыть пластиковыми угловыми профилями перфорированного типа, которые не только будут создавать ровность внешнего угла, но и будут своеобразной защитой от появления сколов при незначительных ударах.

Используют уголок размером 30х30 мм.

  1. На угол дверного проема перегородки наносится слой шпаклевки.
  2. Уголок вдавливается в раствор до упора.
  3. Сверху наносится еще один шпаклевочный слой до полного выравнивания.

Для проведения этой операции рекомендуется использовать угловой шпатель. Если длины одного уголка не хватило, подрезается недостающий отрезок длиною на 3-5 см больше требуемой длины. Потому что два стыкуемых пластиковых элемента соединяются внахлест.

Проблема внутренних углов – трещины. Бороться с ними можно одним способом – лентой-серпянкой.

  1. Сначала в угол наносится слой шпаклевки.
  2. По не засохшему раствору тут же укладывается серпянка, которую вдавливают до упора.
  3. Верхний выравнивающий шпаклевочный слой.

Для заделки внутренних углов можно использовать самоклеящиеся ленты. При их применении шпаклевкой можно не пользоваться.

Если перегородки сооружаются из нескольких стен, которые между собой составляют ломаную конструкцию под прямыми углами, то стыковать их надо между собой не только с помощью клеевого состава, но и при помощи самих пазогребневых блоков. Их устанавливают в перпендикулярных плоскостях друг на друга. Для этого гребень нижних панелей подрезается под пазы верхних так, чтобы верхние блоки плотно ложились на нижние.

Если перегородка из пазогребневых блоков собирается на бетонном полу, то крепить ее к основанию с помощью металлических скоб, нет надобности. Клеевой состав – гарант прочного крепления. Если пол деревянный, тогда без монтажных уголков не обойтись. В этом случае можно даже не использовать клей между блоками и полом.

Обязательно посмотрите видео:

Армирование и перевязка газобетонных перегородок

Армирование газобетонных перегородок аналогично армированию несущих стен, отличие только в количестве армирования на ряд. Далее мы рассмотрим некоторые этапы возведения и армирования перегородок.

Этапы строительства перегородок:

  1. Разметка по проекту.
  2. Установка направляющего профиля.
  3. Гидроизоляция на пол.
  4. Укладка первого ряда на раствор.
  5. Армирование.
  6. Перевязка со стенами.
  7. Заделка демпферных швов.

Для строительства перегородок внутри помещения, часто используют тонкий газоблок. Его толщина минимальна, как правило, она достигает всего лишь 100-150 мм. Если очень постараться, то можно найти и блок, толщина которого будет достигать 75 мм или 175 мм. По ширине и высоте данные блоки идентичны и имеют стандартные размеры, а именно:

  • ширина 600 мм и 625 мм;
  • высота может быть 200 мм, 250 мм, 300 мм.

Плотность газоблоков для перегородки

При выборе газобетонных блоков стоит обратить особое внимание на маркировку, она не должна быть ниже D 400. Данная плотность является минимальной, которая может быть использована при возведении внутренних перегородок, высота которых будет достигать 3 метров.

Самым оптимальным станет вариант блоков с плотностью D500. Помимо этого можно использовать блоки с большей плотностью, например, марки D 600. Они обладают более высокой несущей способностью, в связи с чем, можно повесить на стену габаритные вещи, используя при этом специальные анкера. Также имейте в виду, что газобетонные перегородки плохо изолируют звук. Чем стена толще, тем лучше звукоизоляция, также, чем плотность стены больше тем лучше звукоизоляция.

Гидроизоляция по полу производится на битумный праймер, в качестве гидроизоляции применяют рубероид. Листы рубероиды укладываются внахлест по 10см.

Далее, на раствор укладываются крайние блоки, выравниваются по всем плоскостям, и натягивается шнурка. По шнурке выравнивается весь ряд.

Схема армирования газобетонной перегородки

Обычно армирование перегородок делают через каждые 3-4 ряда. Но в зонах высокой сейсмической активности армируют каждый второй ряд (1-3-5-7-9-11).

Само армирование ряда представляет из себя пруток диаметром 8 мм. При помощи штробореза нужно сделать штробы. Штробы нужно очистить от пыли, смочить водой и заполнить клеем. Далее укладывается арматура, и выравнивается плоскость блока. Помните, что арматура на углах всегда загибается.

Зазор между перегородкой

Для исключения трещин в газобетонной стене, необходимо оставить между потолком и перегородкой компенсационный зазор, размером до 20 мм. Его нужно заполнить минеральной ватой, монтажной пеной или пенополистиролом низкой плотности. Это защитит в полной мере от механических воздействий при прогибе перекрытия.

Чтобы в будущем не появлялись трещины в углах, между стеной и перегородкой проделывают специальный демпферный шов. Для его изготовления используют различного рода материалы, наиболее популярными являются минеральная вата, тонкий пенопласт, демпферная лента, используемая при укладке теплого пола. Чтобы избежать попадания влаги в этот шов, необходимо по завершению кладки блоков, шов обработать паронепроницаемым герметиком.

Примыкание перегородки к стенам

Очень важно правильно соединить стены и будущую перегородку. Лучше всего закрепить ее при помощи анкеров, которые сделаны из нержавеющей стали. На каждый метр необходимо ставить один анкер. Если нет анкеров, их можно заменить на оцинкованную перфоленту.

Вариант крепления перегородок

Высверливается толстым сверлом отверстие в несущей стене и в перегородке. Глубина отверстия в стене около 100мм., в перегородке – 200мм. Отверстия плотно заполняются клеем и вставляется пруток 10 мм арматуры.

Возведение перегородок (видео)

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ:

Изготовление армопояса для газобетона

Чем отличается газобетон от пенобетона

Сравнение кирпича и газобетона

Гидроизоляция фундамента под газоблоки

Какой марки выбрать газобетон?

Какие инструменты нужны для работы с газобетоном?

Разновидности крепежей для газобетона

Сколько стоит построить газобетонный дом?

Выбираем и сравниваем клей для кладки блоков

Монтаж пазогребневых перегородок: виды плит и пошаговая инструкция по монтажу

Если правильно возводить пазогребневые перегородки, на них можно клеить обои даже без шпаклевания. При грамотном подходе материал становится отличной альтернативой гипсокартону.

Фото: Instagram @stalinka_v_pitere

Виды и особенности изделий

Перегородки из пазогребневых плит (далее ПГП) представляют собой сборную крупноблочную конструкцию. Блоки изготавливают способом формования. Они отличаются повышенной точностью — отклонение рабочих поверхностей не более 1,5 мм от заданного. В зависимости от используемого сырья, подразделяются на два типа:

  • Силикатные. Производят путем силикатизации кварцевого песка и извести в автоклаве под воздействием высоких температур. Такая технология позволяет получать прочный, влагостойкий, негорючий материал.
  • Гипсовые. Основным сырьем служит гипс. Для достижения нужных характеристик в него вводят пластификаторы и другие химические добавки. Это дает возможность получить необходимую прочность и влагостойкость. В зависимости от этого изделия подразделяются на виды. Экологическая безопасность сырья дает возможность без ограничений использовать его даже в детских комнатах.

Размеры пазогребневых блоков для перегородок у разных производителей могут отличаться. Перечислим самые распространенные варианты:

Перегородочные плиты всех типоразмеров выпускают толщиной 70, 80 и 100 мм. В зависимости от конструктивного исполнения их делят на два вида:

  • Полнотелые. Представляют собой сплошные монолитные элементы. Их применяют, если нужно обеспечить высокую прочность, например, навесить тяжелые полки или шкафчики.
  • Пустотелые. Имеют круглые отверстия перфорации. Это делает их более легкими, а значит удобными в монтаже. Благодаря пустотам изделия обладают повышенной звукоизоляцией. Их также можно использовать, как каналы для электропроводки.

В зависимости от назначения помещений, внутреннюю стену можно делать одинарной или двойной. Если разместить между гипсовыми панелями минераловатный утеплитель, можно добиться стопроцентной шумоизоляции между смежными квартирами.

Плюсы и минусы использования пазогребневых блоков для перегородок

  • Доступность. Применение материала экономически оправдано. Сборные гипсовые конструкции легче керамического кирпича, прочнее гипсокартона и пеногазосиликата. При этом их стоимость ниже на 10-30%.
  • Безопасность. Сырье для производства ПГП не содержит вредных для здоровья примесей. Сами изделия обладают высокой пожароустойчивостью.
  • Звукоизоляция. При соблюдении технологии монтажа, стена препятствует проникновению громких звуков в смежные помещения.
  • Простота установки. Благодаря соединению отдельных элементов по принципу паз-гребень, с возведением ПГП справляется даже человек без опыта проведения подобных работ. Главное правильно выполнить разметку и постоянно контролировать прямолинейность правилом.
  • Легкость. Материал практически вдвое легче кирпича, что позволяет снизить нагрузку на междуэтажное перекрытие. При этом вы получаете более тонкие межкомнатные перегородки, что дает дополнительную полезную площадь.
  • Гигроскопичность. Стандартные пазогребневые плиты хорошо впитывают в себя влагу, а в процессе высыхания могут деформироваться. Поэтому важно монтировать их после завершения всех влажных процессов в помещении.
  • Хрупкость. При высоких нагрузках материал лопается в месте наибольшего напряжения. Поэтому перед устройством стенки по деревянному полу, его нужно хорошо укрепить. В новостройках, которые могут дать усадку, необходимо обязательно использовать демпфирующие ленты.
  • Требовательность к основанию. Крупноблочная структура не позволяет выровнять примыкающие поверхности в процессе возведения стен, как это можно сделать, например, кирпичом. Это значит, что предварительно приходится тщательно выравнивать все плоскости.

Технология монтажа перегородок из пазогребневых плит

К возведению ПГП приступают после окончания штукатурных работ, прокладки электрических и сантехнических коммуникаций, но до устройства черновых полов. Влажность не должна превышать 60%, а температура воздуха быть выше 5 градусов.

Подготовка основания

Все примыкающие поверхности должны быть ровными, строго горизонтальными или вертикальными. Если плоскости не соответствуют уровню, выравниваем их бетоном или цементно-песчаным раствором. Затвердевшее основание обеспыливаем и грунтуем.

На пол наносим разметку в соответствии с проектом и размечаем расположение дверных проемов. При помощи уровня или лазерного осепостроителя переносим линии на стены и потолок.

Для повышения шумоизоляции приклеиваем пробковую эластичную прокладку монтажным раствором на все примыкающие к ПГП поверхности. Прижимаем ее строительным уровнем, контролируя соответствие вертикали и горизонтали.

Крепление перегородок

Штатным крепежом для ПГП являются скобы С3 (при толщине 1 см) и С2 (при толщине 0,8 см). Их прикручивают саморезами к стенам, потолку и деревянному полу в местах примыкания. На бетонном полу необходимую прочность создает клеевой раствор.

Но чаще для крепления пользуются монтажными равнополочными уголками 100х100 мм или подвесами по гипсокартону.

При высоте потолка 2800 мм достаточно закрепить вертикаль в трех местах. По горизонтали крепеж устанавливают через каждые 600 — 1000 мм.

Угловые плиты обязательно нужно крепить друг к другу перфолентой или подвесом для ГКЛ.

Возведение первого ряда пазогребневых блоков

После доставки материала на объект он обязательно должен отлежаться в течение суток. За это время выравнивается температура и влажность.

Гипсовые панели можно укладывать пазом вверх или вниз. В первом варианте растворная смесь равномернее распределяется по плоскости соприкосновения элементов. Поэтому перед устройством первого ряда ножовкой с крупным зубом срезаем гребень с нижней стороны. Монтаж ведем в следующей последовательности:

  1. Замешиваем небольшую порцию клеевого раствора. Особое внимание нужно уделять времени его жизнеспособности. Обычно оно составляет 30-60 минут.
  2. Наносим клей по разметке на пол и стену.
  3. Устанавливаем первый пазогребневый блок. Прикладываем уровень сверху и, пристукивая резиновой киянкой, выравниваем горизонталь. Каждый раз маленьким уровнем или длинным правилом по разметке контролируем вертикаль.
  4. Сразу же убираем излишки растворной смеси. При затвердевании она испортит чистовое покрытие.
  5. При необходимости крепим плиту к ограждающим конструкциям.

Действия повторяем для остальных элементов первого ряда. Особое внимание уделяем соответствию размеров, прямолинейности и вертикальности. Для контроля используем уровень, рулетку и правило.

Пазогребневая плита

Наша компания поставляет пазогребневые плиты разных производителей по низким ценам.

Большой выбор продукции и сопутствующих материалов на складе. Опт, розница, доставка, самовывоз.

Последовательность монтажа пазогребневых плит. Часть 1

  • Главная ►
  • Монтаж пазогребневых плит ►
  • Монтаж стен из пазогребневых плит ►
  • Последовательность монтажа пазогребневых плит. Часть 1

Основание пола, на котором планируется монтаж перегородок из пазогребневых плит Кнауф должно быть стабильным, ровным и неподвижным. При необходимости удалите старую, непрочную стяжку, заменив её на новую. Если основание имеет неровности более 10 мм. сделайте выравнивающий слой непосредственно под перегородкой.

Перед началом монтажа очистите основание от грязи, строительного мусора и масленых пятен. Для удаления пыли и улучшения сцепления загрунтуйте основание грунтовкой глубокого проникновения.

После высыхания грунтовки приступите к разметке основания пола. Сразу отметьте дверные проёмы, если таковые предусмотрены. Для облегчения монтажа можно натянут шнуровку по линии будущей перегородки. При помощи уровня или отвеса перенесите разметку на стены и потолок.

Для приготовления монтажной смеси (клея) засыпьте сухую смесь Фуген или Фуген гидро в чистую пластиковую ёмкость с водой комнатной температуры в соответствии с рецептурой указанной на мешке. Перемешайте смесь при помощи специального электрического миксера или дрели с насадкой до однородной массы. Дайте раствору настояться 3-5 минут и вновь перемешайте. Готовьте раствор порциями, которые Вы сможете израсходовать в ближайшие 30-40 минут.

Укладывать пазогребневые плиты Кнауф можно двумя способами. При первом способе пазогребневые плиты устанавливаются на клей, непосредственно на бетонное основание. Такой способ называется жестким креплением.

Нанесите приготовленный раствор клея на пол и стены равномерным слоем. Усреднённый расход клея для плиты толщиной 80 мм составляет 1,5 – 2 кг на 1 м2, а для перегородок толщиной 100 мм. 2 – 2,5 кг.

Пазогребневые плиты Кнауф можно укладывать как пазом вверх, так и гребнем. Однозначно, практичнее вести монтаж вверх пазом, так как монтажный клей гораздо удобнее укладывать в паз, нежели пытаться намазывать на гребень.

Для этого у всех плит первого ряда гребень нужно удалить. Его можно отпилить при помощи ножовки по дереву с крупным зубом или стесать обдирочным рубанком до получения ровной плоскости. Этой плоскостью плиты первого ряда устанавливаются на пол, и вся дальнейшая кладка получается пазом вверх.

После схватывания клея под эластичной прокладкой можно приступить к установке плит первого ряда. Нанесите клей равномерным слоем на поверхность пробковой прокладки и установите первую плиту. Горизонтальность установленной плиты можно регулировать с помощью клинышков.

При укладке плит первого ряда уделяйте максимальное внимание проверке вертикали и горизонтали установленных плит с помощью уровня или метростата. В дальнейшем, первый ряд будет служить направляющим для всей стены.

Прикладывая длинное правило или рейку к стене под разными углами, Вы сможете контролировать получившуюся плоскость и в случае необходимости сразу её корректировать.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector