0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как сделать поверхность ровной

Как сделать идеально гладкую деревянную поверхность в закладки 7

Ряд изделий из дерева иногда хочется сделать идеально ровными, чтобы поверхность их была глянцевой и гладкой, как стекло. С современными материалами и доступными ручными инструментами, это сделать можно без труда даже новичку. Правда, иногда нужно потренироваться на материалах более доступных и подручных, чтобы не испортить уже готовое изделие во время подобного декорирования. В данной пошаговой инструкции мы расскажем вам, как сделать идеально гладкую деревянную поверхность своими руками.

Перед началом работы вам нужно будет приготовить:

  • наждачную бумагу разной зернистости (чем больше вариантов у вас будет, тем лучше);
  • защитные перчатки;
  • составляющие для разведения эпоксидной смолы;
  • пустую емкость;
  • деревянный шпатель;
  • средство для полировки пластика;
  • тряпки для полировки;
  • лампу паяльную.

Шаг 1. Вначале вам необходимо тщательно обработать деревянную поверхность, которую вы решили сделать идеально гладкой. Этот шаг очень важен от него зависит успех задуманного вами мероприятия.

Возьмите бумагу крупнозернистую и обработайте ею поверхность полностью. После этого переходите к бумаге немного меньшей зернистости и продолжайте так до тех пор, пока вы не используете всю собранную вами бумагу, и поверхность деревянная не станет очень гладкой.

Периодически в ходе работы смахивайте образующуюся пыль ветошью или сухой кистью.

Шаг 2. Убедитесь, что на подготовленной поверхности не присутствует пыль, и на ней нет глубоких царапин. Если они будут, на следующих этапах огрехи вылезут. Избавляйтесь от всех неровностей во время зашкуривания поверхности.

Шаг 3. Возьмите составляющие для разведения раствора эпоксидной смолы и смешайте их в пустой емкости, в соотношении указанном производителем в инструкции.

При смешении составляющих, перемешивайте их с помощью деревянного шпателя. Старайтесь сильно не бултыхать смесь, чтобы в ней не образовывались пузырьки.

Шаг 4. Вылейте заготовленный раствор эпоксидной смолы на подготовленную деревянную поверхность.
Потренироваться можете заранее на любых других деревянных изделиях. Вам нужно определить для себя оптимальную высоту во время разлива смолы. Если вы поднимите емкость слишком высоко, на поверхности будут образовываться пузырьки. В готовом изделии смотреться они будут не эстетично. Если будете выливать слишком низко, идеально гладкой поверхности также не получится. Смолу придется разравнивать вручную по поверхности.

Шаг 5. Если после заливания эпоксидной смолы вы видите незначительное количество пузырьков. Обработайте их сразу, поднеся для этого к поверхности зажженную паяльную лампу.

Под воздействием пламени пузырьки будут лопаться, и поверхность станет ровной. Не держите лампу слишком долго, иначе состав загорится.

Шаг 6. После того как эпоксидная смола высохнет, на что обычно уходит около суток, возьмите мелкозернистую наждачную бумагу и тщательно поверхность зашкурьте. Залейте второй слой эпоксидной смолы. Точно также, в случае образования пузырьков, обработайте ее паяльной лампой.

Шаг 7. Когда эпоксидный состав высохнет основательно, возьмите полироль для пластика и тряпку для полировки. Тщательно натрите свое изделие. Готово.

Выравнивание стен под покраску

Ссылка на статью

Ссылка на статью

Разнообразных строительных материалов для внутренней отделки становится все больше, и все-таки окрашенные стены не теряют своей популярности, поскольку замечательно вписываются во все современные интерьерные стили. Но под качественную окраску требуется ровная и гладкая поверхность, которую не так просто получить без серьезного труда. К сожалению, даже современные квартиры в новых домах не отличаются нужной гладкостью и строгой геометрией — их приходится вручную доводить до совершенства.

В этой статье мы рассмотрим наиболее оптимальные варианты качественной подготовки стен под окраску, чтобы они выглядели эстетично и безупречно.

ВСЕ СТЕНЫ ТРЕБУЮТ ПОДГОТОВКИ

Практически все стены перед окраской требуют тщательной и довольно трудоемкой подготовки. Под снятыми обоями мы можем видеть неровности и углубления, а раствор в швах обычно рассыпается на мелкие кусочки. Иногда ремонт требуется весьма основательный, чтобы эти дефекты не проявились в окрасочном слое.

Объем подготовительных работ может быть разным и зависит от состояния стен. Разным будет и набор необходимых инструментов. Рассмотрим наиболее сложный вариант состояния стен.

ГОТОВИМ НУЖНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ И МАТЕРИАЛЫ

Если нужно снимать часть отслаивающейся штукатурки, то нужно приготовить зубило с пластиковым защитным щитком и молоток. Возможно, потребуется и перфоратор со сменными насадками, металлическая щетка на болгарку или электрическую дрель. Остатки старой краски со стен можно удалить с помощью строительного фена, плоского шпателя и растворителей. Плоский шпатель пригодится и для снятия старых обоев, которые предварительно увлажняют водой с помощью губки или пульверизатора.

После удаления старых отделочных материалов для выравнивания и финишной доводки стен потребуются строительный уровень и отвес, кисть или валик для нанесения грунтовки, ручная терка, кельма, правило для выравнивания штукатурки и набор разных по ширине шпателей. Для шлифовки поверхностей подготовьте шлифовальную эксцентриковую или вибрационную машинку с набором абразивных материалов разной зернистости. Для размешивания растворов пригодится электродрель с насадкой-миксером и полиэтиленовая емкость. Избежать попадания пыли в организм помогут защитная маска, очки и перчатки.

ОЧИЩАЕМ СТЕНЫ ОТ СТАРЫХ ПОКРЫТИЙ

Мы должны благоразумно защитить полы и мебель от строительной пыли полиэтиленовой пленкой. Розетки и выключатели на стенах лучше обесточить на время работ и закрыть их скотчем. С помощью шпателя не всегда удается снять старые обои, особенно с плотным виниловым покрытием. Задачу облегчит применение стального игольчатого валика — через мелкие проколы теплая вода быстрее размягчит клей. Покоробленные водой полотна обоев удобнее снимать целиком, не торопясь и повторяя при необходимости обильное увлажнение. Возможно, вам придется использовать специальные жидкости для снятия обоев. Сразу же нужно удалить со стены и размокшие остатки клея.

Неприятным сюрпризом может быть старая многослойная побелка, которая трудно удаляется шпателем даже при обильном смачивании. Иногда эту проблему удается довольно быстро решить «всухую» фибровым абразивным кругом №24, установленным на болгарку. Но работать придется в густом облаке пыли.

Очищать стены от старой потрескавшейся штукатурки рекомендуется полностью, потому что даже мелкие трещины могут проецироваться на окрашенном слое. Тонкие слои штукатурки можно снять плоским шпателем, предварительно пропитав поверхность теплой водой. Таким же шпателем можно легко снять многослойную краску, а вот тонкий слой лучше размягчить феном или активными смывками.

РЕМОНТИРУЕМ ПОВЕРХНОСТИ СТЕН

Удалив старые покрытия со ситен, вы обнаружите неровности и трещины, которые обязательно нужно убрать. Обязательным этапом станет расширение и очистка трещин, даже самых небольших и узких. После этого ремонтный раствор проникнет глубже и свяжет ее края. Расчищенную трещину нужно обязательно загрунтовать. Углубления заделывают разными материалами: цементным раствором, гипсовой шпатлевкой или монтажной пеной с малым расширением. Ремонтный раствор наносим так, чтобы он заполнил трещину на всю глубину, а затем поверхность нужно тщательно выровнять плоским шпателем вровень с поверхностью стены.

Швы между стеновыми и потолочными панелями освобождаем от старого раствора, загрунтовываем и заполняем ремонтным раствором. Если применяется монтажная пена, то поверх ее срезанной части обязательно наносится слой полимерной шпатлевки. Чтобы все ремонтные слои прочно держались на поверхности, нужно после высыхания каждого из них наносить грунтовку.

Возможные перепады уровней стены можно определить с помощью длинного правила и отвеса. Незначительные неровности в 2-3 мм можно выровнять тонким слоем штукатурной или шпатлевочной смеси.

ОШТУКАТУРИВАНИЕ ПО МАЯКАМ

Кривизна стен может оказаться весьма значительной, и тогда нужно применять сплошное оштукатуривание слоями разной толщины. Вывести стены в идеальную плоскость можно по маякам специальными металлическими профилями. Они крепятся на стене гипсовым раствором с шагом в 600 мм строго по уровню.

Штукатурный раствор удобно набрасывать на стену с помощью кельмы, а разравнивать правилом снизу-вверх плавными движениями по горизонтали. Такими движениями хорошо выравнивается слой нанесенного раствора и убираются его излишки. Стена приобретает точную геометрическую плоскость, и вам остается затем слегка зашпатлевать ее, высушить и отшлифовать до идеальной гладкости.

ВЫРАВНИВАЕМ СТЕНЫ ЛИСТАМИ ГИПСОКАРТОНА

Этот способ считается наиболее простым вариантом подготовки стен под окрашивание, поскольку доступен даже неопытным мастерам. Листы гипсокартона можно крепить на каркас из металлического профиля или приклеивать прямо на стены монтажной смесью.

Металлический каркас монтируется строго по уровню, и он становится готовой основой для навески гипсокартона. Направляющие ставим с шагом в 600 мм, чтобы каждый лист был закреплен на трех стойках каркаса. Крепление листов ведем саморезами с потайной головкой, слегка утапливая их при завинчивании. Следы от саморезов и швы гипсокартона закрываем финишной шпатлевкой.

Довольно удобным способом монтажа гисокартона признано его приклеивание специальным монтажным раствором, который наносится непосредственно на стену или лист ГКЛ. Наносим клей точечно, небольшими горками по периметру листа и по центру, прижимаем лист к стене, простукиваем через ровный брус для уплотнения, выверяем плоскость правилом и уровнем. Важно с точностью установить первый лист, чтобы по нему уже выравнивать все остальные. Тогда вся плоскость стены будет действительно ровной.

СОВЕТЫ ЭКСПЕРТА

При любом способе выравнивания стен под окраску следует обратить внимание на финишные подготовительные операции. Плоскость стен помимо своей гладкости должна иметь ровную белизну шпатлевочного слоя, чтобы пастельные тона краски были идентичными на всех участках. Равномерно нужно нанести и последний грунтовочный слой — тогда впитываемость красочного слоя будет одинаково ровной, без пятен и шероховатостей. Качественно выполненная подготовка позволит вам получить большое удовольствие от окраски идеально ровных и гладких стен.

4 СПОСОБА ВЫРОВНИТЬ СТЕНЫ ПОД ВНУТРЕННЮЮ ОТДЕЛКУ

Очень немногие квартиры могут похвастаться идеально ровными стенами – в большинстве случаев они имеют впадины и прочие дефекты, или даже значительные отклонения по вертикали. На такие стены сложно наклеить обои, их практически невозможно украсить декоративным камнем или плиткой, и даже обычная покраска будет смотреться не очень эстетично. На неровных стенах отделка быстро утратит свой первоначальный внешний вид, и придется снова браться за ремонт. Чтобы сэкономить время и деньги, лучше сразу качественно выровнять стены. Какой способ выравнивания стен лучше выбрать и как провести все работы?

ОЦЕНКА НЕРОВНОСТИ ПОВЕРХНОСТИ СТЕН

Все способы выравнивания стен делятся на две принципиально разные группы :

использование смесей (штукатурка и шпаклевка);

  • сухое выравнивание (чаще используется гипсокартон).

Тот или иной способ выбирают, учитывая степень неровности стен , поэтому данный этап особенно важен. То, насколько стены неровные, можно измерить лазерным нивелиром или обычным строительным уровнем.

Самый простой и очень популярный способ – использование отвесов. Первым делом в один из верхних углов стены вбивается гвоздь, причем так, чтобы на поверхности его осталось 2-3 см. Отвес можно сделать из длинной нитки и гайки или иного грузка. Готовый отвес привязывают к вбитому гвоздю, грузик должен почти доставать до пола.

Когда нитка с грузом перестанет шататься (т.е. отвес образует строго вертикальную линию), внизу стены можно вбивать второй гвоздь, чтобы нитка и шляпка гвоздя были на одном уровне. Такая же процедура проделывается с противоположной стороны стены. Четыре гвоздя соединяются шнуром и образуют строго вертикальную плоскость, которая позволяет понять степень отклонения от нее уровня стены.

Оцениваем неровности и выбираем способ выравнивания:

  • впадины и неровности до 0,5-1 см можно выровнять с помощью шпаклевки;
  • перепады до 3-5 см лучше выравнивать штукатурными смесями;
  • перепады более 5 см проще выровнять листами гипсоркартона, смонтированными на специально сооруженный каркас.

№1. ВЫРАВНИВАНИЕ СТЕН ШТУКАТУРКОЙ

Для выравнивания стен используют гипсовые и цементные штукатурки . Гипсовые составы позволяют достичь в помещении оптимального микроклимата, но боятся воды, поэтому подходят для спален, гостиных и детских. Цементные штукатурки можно смело использовать для выравнивания стен в помещениях, где постоянно будет повышена влажность.

Последовательность работ выглядит таким образом:

подготовка поверхности стен. Чтобы выравнивающая смесь держалась, стену нужно должным образом обработать. Сначала снимаются все остатки старого покрытия, затем проводится грунтование для лучшей адгезии со слоем штукатурки. Под цементные составы используют грунтовку из раствора песка, цемента и воды, так называемое цементное молочко, под гипсовую штукатурку лучше использовать специальную грунтовку;

  • если слой штукатурки будет более 2 см, то на данном этапе лучше использовать армирующую штукатурную сетку , которая не позволит составу осыпаться. Стоит отметить, что если вы будете пользоваться готовой заводской штукатурной смесью, то стоит обратить внимание на состав: некоторые производители используют полимерные добавки, которые настолько увеличивают прочность и степень прилипания раствора, что сетка может не понадобиться;

монтаж маячков. В качестве маяков, которые становятся ориентиром создания ровной поверхности, используют деревянные рейки или перфорированный металлический профиль. Последний будет более удобным для новичков, поскольку такие маяки не придется вынимать после легкого затвердевания слоя штукатурки и потом маскировать углубления. Сначала два маяка монтируют в противоположных концах стены, при этом используется уровень, а маяки крепят гипсовым раствором необходимой высоты до достижения идеальной вертикальности.

Между двумя полученными маяками протягивают три шнура: вверху, посередине стены и внизу, а уже ориентируясь на них устанавливают промежуточные маяки так, чтобы они слегка касались шнура. Шаг между маяками зависит от размера инструмента, которым будет разравниваться штукатурная смесь (обычно для этого используют правило). В любом случае, расстояние между маяками должно быть на 20 см меньше длины инструмента;

штукатурные смеси в широком ассортименте можно найти в строительных магазинах. На строительной площадке остается только правильно приготовить раствор, следуя инструкции. Цементный штукатурный раствор можно приготовить самостоятельно: цемент и песок смешивают в соотношении 1:6, затем добавляют воду до сметанообразной консистенции. Некоторые специалисты рекомендуют придерживаться соотношения компонентов 1:2 или 1:3, готовая смесь получается более пластичной, а значит, и более простой в обращении. Готовый раствор используют в течение 1-2 часов, пока он не начал застывать;

нанесение штукатурки. Для этого можно использовать «сокол» и мастерок. На первый набирают смесь из емкости, вторым набрасывают его на стену в избыточном количестве. Использование «сокола», инструмента похожего на мастерок, но превосходящего его в размерах, позволяет увеличить скорость проведения работ.

Теперь нужно правилом равномерно распределить раствор снизу вверх, опираясь на маяки. Если выравнивающий слой толстый, то можно сначала нанести грубый намет штукатурки, а после его подсыхания наносить основной с выравниванием по маякам. Если в качестве последних использовались деревянные рейки, то когда раствор немного подсохнет, их нужно аккуратно вынуть, полости заполнить штукатуркой и разровнять шпателем;

после высыхания штукатурки получаем ровную, но шероховатую поверхность. Для того, чтобы сделать ее гладкой, необходимо нанести тонкий слой шпаклевки, а потом отшлифовать поверхность мелкой наждачной бумагой.

Главное преимущество подобного способа выравнивания – максимально сохранение полезной площади комнаты. Минусы заключаются в трудоемкости процесса, необходимости готовить основание и присутствии большого количества пыли.

№2. ВЫРАВНИВАНИЕ СТЕН ШПАКЛЕВКОЙ

Шпатлевка подходит для финишного выравнивания стен или для тех поверхностей, где присутствуют небольшие перепады высот, выбоины и прочие неровности. Процесс шпаклевания несложный, и вполне выполнимый своими руками. Последовательность действий такова:

  • подготовка поверхности : очистка, обработка противогрибковыми средствами, если в этом есть необходимость, и грунтование;

шпаклевка может быть как готовая, так и в виде сухой смеси, которую необходимо разбавить указанным в инструкции количеством воды и размешать до сметанообразного гомогенного состояния;

  • работы проще выполнять с помощью двух шпателей . Один небольшой и служит для забора смеси, нанесении ее на второй шпатель и для очистки последнего. Второй шпатель побольше, его размер зависит от степени неровности стен. Им наносят шпаклевку на поверхность и разравнивают ее.
  • Если присутствуют не просто неровности, но и небольшие отклонения по вертикали, то разравнивать шпаклевку рекомендуется строительным правилом , в которое встроен уровень, чтобы можно было контролировать качество получаемой поверхности. Если стартовая шпаклевка выполняется в два слоя, то между слоями лучше использовать армирующую сетку, а направление нанесения слоев должно быть взаимно перпендикулярным;

если поверхность требует нанесения двух слоев шпаклевки, то первый после схватывания дополнительно обрабатывают грунтовкой;

  • после схватывания финишного слоя шпаклевки его слегка размывают раствором грунтовки , чтобы избавиться от возможных неровностей, потом шлифуют шкуркой. Если вы не панируете красить стены, то можно обойтись и без тонкого финишного слоя шпаклевки.

№3. КАРКАСНЫЙ СПОСОБ ВЫРАВНИВАНИЯ СТЕН ГИПСОКАРТОНОМ

Когда речь идет о самых больших неровностях и значительных перепадах уровня стен, то лучший способ выровнять поверхность – это использовать гипсокартон, причем монтировать его каркасным способом. В данном случае это самый простой, дешевый и быстрый способ получить идеально ровную и гладкую поверхность стен.

К тому же, вам не понадобится тратить много времени и усилий на подготовку поверхности стены – она со всеми ее трещинами, выбоинами и перепадами будет спрятана за каркасом и гипсокартоном. Более того, внутри каркаса можно уложить некоторые коммуникации или обустроить дополнительную тепло- и звукоизоляцию.

Тем не менее, не стоит забывать, что такой способ выравнивания стен отнимет много полезной площади , а если она и так в дефиците, то комната рискует превратиться в нору. Стены, обшитые листами гипсокартона, смогут выдерживать меньшую нагрузку, чем тем, что были выровнены штукатуркой. Если речь идет о помещении с повышенной влажностью, то следует использовать влагостойкие листы гипсокартона.

сооружение каркаса. Он может состоять из деревянного бруса или металлического профиля. Брус не позволяет добиться желаемой долговечности каркаса, подвержен влиянию влаги и микроорганизмов, поэтому в большинстве случаев сегодня используются направляющий и стоечный металлический профиль.

Первые два профиля крепят к полу и потолку. На полу с помощью уровня проводят ровную линию на расстоянии 5-6 см от стены (можно и больше, если кривизна большая или нужно спрятать коммуникации). С помощью вертикального отвеса линию переносят на потолок. По полученным линиям саморезами крепят направляющие профили, постоянно проверяя ровность их уровня с помощью отвеса. Межу ними, перпендикулярно им, вдоль стены крепят несущие профили с помощью саморезов. Расстояние между ними 40-60 см для листов гипсокартона шириной 120 см;

заполнение каркаса коммуникациями, тепло- или звукоизолирующим материалом, если это необходимо;

  • монтаж листов гипсокартона . Подойдут листы толщиной 12,5 мм. Монтаж начинают с любого верхнего угла, крепят листы саморезами, шаг крепления 30 см, шляпки утапливаются на 1 мм, чтобы можно было в итоге добиться гладкой поверхности;

когда все листы прикреплены, шляпки и стыки шпаклюются гипсовым составом. После его высыхания поверхность готова к дальнейшей отделке. Специалисты не рекомендуют монтировать плитку на гипсокартон, а вот покраску, декоративную штукатурку и обои можно использовать. Если в ваших планах клеить обои, то снять их потом с гипсокартона будет сложно, поэтому заранее лучше зашпаклевать не только стыки и шляпки, но и всю остальную поверхность.

По подобной технологии производят выравнивание фанерой или пластиковыми панелями, сооружая каркас из деревянных брусков . Часто таким образом выравнивают стены в дачных домиках.

№4. БЕСКАРКАСНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ СТЕН ГИПСОКАРТОНОМ

Как можно догадаться, в этом случае нет необходимости сооружать каркас из профиля, что значительно упрощает и ускоряет процесс. Подобным образом можно выравнивать как незначительные неровности, так и перепады в уровне до 2-5 см.

  • подготовка основания , его обеспыливание и обработка грунтовочными составами. К следующему этапу приступают, когда грунтовка полностью подсохла;
  • раскройка листов гипсокартона . На данном этапе проводятся расчеты и определяется, сколько листов понадобится, и как они будут расположены. Не мешает вырезать отверстия под розетки и выключатели;
  • определение уровня стены . Для удобства на данном этапе лучше провести на полу и потолке линии будущего уровня стены. Это упростит процесс монтажа плит и поможет добиться лучших результатов;

монтаж гипсокартона. При незначительных неровностях на лист гипсокартона по его периметру и в центре наносят грядки гипсового клея с шагом в 30 см, лист прижимается к стене, к нему приставляется уровень и с помощью легких ударов киянки лист выравнивают по вертикали. Не забывайте ориентироваться на проведенные линии, иначе на данном этапе лист можно слишком утопить, а если дальше на стене будет бугорок, то добиться ровной поверхности не получится. Монтаж начинается с одного из углов, соседние листы плотно примыкают друг к другу;

  • для большей надежности в нескольких местах листы можно прикрепить к основанию дюбелями;
  • финальная стадия – шпаклевка гипсовым раствором стыков и мест крепления дюбелей.

В ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Ровные стены – гарантия того, что отделочные материалы будут смотреться так, как нужно и прослужат максимально долго. Пусть процесс выравнивания стен достаточно трудоемкий, к нему стоит отнестись с максимальной ответственностью, чтобы впредь можно было делать только косметические ремонты, освежая обстановку в квартире.

Потратьте секунду своего времени, Поставьте Лайк Мне будет очень приятно Ваше внимание Хотите быть в курсе моих публикаций, подписывайтесь
на канал Яндек с. Дзе н

Спасибо за внимание и до новых встреч!

Источник: Статья любезно предоставлена сайтом «REM-STROI»

Как можно добиться абсолютно ровной лаковой поверхности

Когда я стала заниматься декупажем, то самой большой проблемой для меня стала проблема ровной финишной поверхности. И лак хороший, и кисть широкая, шкурю — лачу, вообщем, делаю как написано, а чем дальше, тем хуже, на мой взгляд. После 10-го слоя хотелось закрыть глаза и не видеть больше этого безобразия. Наверное, руки не оттуда растут И вдруг на Новый год муж дарит мне аэрограф.

Попробовали лачить аэрографом — что-то не так — поверхность черезчур шершавая, шкуришь — слой слезает почти полностью (он же тонкий совсем). И тогда мы пошли дальше и купили краскопульт. И дело пошлО

Краскопульт брали в строительном, самый дешевый и самый маленький FIT 81006 (на 150 мл). Но без компрессора он бесполезен. У нас уже был (купили к аэрографу). Взяли «двухголовый» Fengda AS-196, с ресивером. Он небольшой, места много не занимает.

Вот он — стоит в ванной, а рядом висит краскопульт

Но тут встретилась одна сложность — у краскопульта большой расход воздуха — минимум 1л в сек, и компрессорного ресивера ему не хватает, там всего 3л. Т.е. за 3 сек весь воздух вылетает, давление падает, начинается новая подкачка, а ты стоишь с половиной залаченной вещи и ждешь, когда же давление поднимется до нужного уровня. Когда через пару минут можно повторить процесс. оказывается, что на поверхности образуются разводы, не очень заметные. но все равно неприятно. Нужен был ресивер большей емкости, и тогда муж приспособил старый советский акваланг

.

Объем у него приличный, и с одной закачки можно залачить поверхность размерами примерно 20*30см. Самое дорогое в этой системе — компрессор, стоит около 7000р. Поэтому народ приспосабливает компрессор от холодильника (он тихо работает), а в качестве ресивера — газовый баллон литров на 5-12, в инете можно найти описание, как собрать такую систему.. А мы через переходник соединили все так:

Компрессор — к аквалангу, от акваланга — к пульверизатору

Пульвик, конечно, брызгает, поэтому купили пленку и приспособили ее как занавеску — приклеили на двусторонный скоч прищепки наверху, а к ним цепляем пленку, и вытяжной вентилятор поставили (на фотографиях пленка белая, а потом черная — поменяли):

Вообщем, в туалете муж оборудовал лакокрасочный цех . И, конечно. респиратор — на первой фотографии рядом с пульвиком (кстати, иностранные мастера, занимающиеся аэрографией, рекомендуют делать это в маске).

Итак, плюсы и минусы такого способа:

1. Дорого (компрессор), а если собирать самому — надо искать умельца

2. Хлопотно вешать пленку, а потом ее убирать (хотя если есть встроенная кладовка — уже проще)

3. При покраске краскопульт пылит — нужен респиратор, потом — влажная уборка «прилегающей территории»

4. Хранить это оборудование тоже где-то надо

1. Расход лака получается небольшой, тк слои тонкие

2. Лак надо разводить — экономия

3. Слой сохнет минут за 30-40 — и можно наносить следующий

4. Достаточно 6-7 слоев, чтобы добиться абсолютной гладкости поверхности (чтобы сравнять переход от декупажной карты к поверхности — максимум 10)

5. Удобно лачить рельефные поверхности — лак проникает во все впадины и не образует подтёков и затёков

И еще один совет (подходит для любого способа лакировки) — прежде, чем начать лачить изделие, опрыскать воздух из пульверизатора, чтобы водяные капли осадили пыль из воздуха. Я пользуюсь пульверизатором для цветов. такой распылитель продаюется в хозяйственном или цветочном и прикручивается к пол-литровой бутылке.

Вот что получается (шкатулка примерно 22*18см):

Не знаю, удалось ли передать — поверхность гладкая, как стекло — после того, как я сошкурила все неровности от кисти и покрыла двумя слоями лака.

Надеюсь, что мой способ окажется кому-нибудь полезен.

Вот пришел муж и посоветовал всем подружиться с маляром из ближайшей автомастерской —

прийти со своим лаком и попросить попшикать .

LiveInternetLiveInternet

Цитатник

Шитье:Работа с кантом.МК от Жемчужинки. Как я работаю с кантом. .

Оригинальный адвент-календарь. АДВЕНТ-КАЛЕНДАРЬ Чуточку поздновато в .

Мастер-класс для толстушек В публикации предлагаются варианты одежды для любых ситуаций – д.

Как шить из трикотажа (и без оверлока). Автор: Ольга Клишевская Мы продолжаем узнавать хит.

Таинственная. Маскарад масок. МК с Карой. &n.

Рубрики

  • ДЕКУПАЖ (1141)
  • МК (261)
  • Винтаж (176)
  • ИДЕИ (109)
  • Новый Год и Рождество (86)
  • . НРАВИТСЯ . (78)
  • Материалы (58)
  • Женщины (56)
  • ФОНЫ (46)
  • Орнамент (44)
  • Живопись (39)
  • Черно-белое (37)
  • Шэбби-Шик (19)
  • Париж и страны (17)
  • Детское (16)
  • Бабочки (14)
  • Кухня (14)
  • Музыка, балет (13)
  • Цветочное (12)
  • Восток (11)
  • Принты (9)
  • Ретро картинки (8)
  • Кошки (8)
  • Ангелы, феи, эльфы (8)
  • Прованс (7)
  • Маскарад (7)
  • Африка, Египет (6)
  • Автомобили, охота (6)
  • Кружево (6)
  • Коллажи (6)
  • Розы (6)
  • Пейзаж (6)
  • Животные (5)
  • Рецепты счастливого дома (2)
  • Графика (1)
  • Натюрморты (1)
  • Фрукты и овощи (1)
  • РУКОДЕЛИЕ (1037)
  • Цветы из ткани (229)
  • Скрапбукинг (226)
  • Упаковка, Плетение корзин (118)
  • Шитье (101)
  • Букет из кофет (63)
  • Топиарий (40)
  • Роспись (36)
  • Полимерная глина, холодный фарфор (36)
  • Вышивка атласными лентами (34)
  • Пейч-ворк (33)
  • Вязание (27)
  • Кофейные игрушки (14)
  • Лепка (11)
  • Пейп-Арт (9)
  • Вышивка крестиком (7)
  • Цветы из атласных лент (7)
  • Авторские куклы (6)
  • Соленное тесто (5)
  • Фриформ (1)
  • РЕЦЕПТЫ (400)
  • Салаты (50)
  • Десерт (47)
  • Cупы (44)
  • Праздник — НГ (33)
  • Закуска (31)
  • Вторые блюда птица (29)
  • Вторые блюда мясо (29)
  • Выпечка (21)
  • Праздник — Детям (17)
  • Вторые блюда рыба (17)
  • ! Полезно знать (12)
  • Напитки (12)
  • Праздник — Пасха (11)
  • ! Сервировка по случаю (8)
  • Для здоровья (8)
  • Праздник — День влюбленных (7)
  • Вторые блюда овощи (7)
  • Завтраки (6)
  • Соусы, заправки (5)
  • ДИЕТЫ (5)
  • Вторые бюда гарнир (4)
  • Дети от 1-3 (3)
  • Праздник — 8 МАРТА (2)
  • ПОДАРКИ (175)
  • подарки к НГ (96)
  • ДЕНЬ ВЛЮБЛЕННЫХ (41)
  • Подарки ДР и Новорожденных (35)
  • ПАСХА (2)
  • ДИЗАЙН (158)
  • Декор (158)
  • ФОТОГРАФИЯ (67)
  • Цветы (16)
  • Фотокниги (15)
  • Фото-натюрморт (6)
  • Дети (3)
  • Портрет (3)
  • Пейзаж (3)
  • Фотоооби (1)
  • Ретро-фото (1)
  • ВСЯКИЕ ПОЛЕЗНОСТИ (66)
  • Красота, здоровье, стиль (64)
  • ПСИХОЛОГИЯ (60)
  • ПУТЕШЕСТВИЯ (57)
  • Экскурсии (1)
  • HANDMADE (40)
  • БРОШИ (30)
  • АФОРИЗМЫ (23)
  • МЫЛО, свечи, косметика своими руками (23)
  • ТРАФАРЕТЫ (20)
  • МУЗЫКА (20)
  • Полезные СКАЗКИ (16)
  • КОСИЧКИ (15)
  • ПРАВОСЛАВИЕ (14)
  • Хранение, организация места (9)
  • БИРОЧКИ! (9)
  • Для волос (3)
  • ФИЛЬМЫ (3)
  • рАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ (2)
  • АУДИОКНИГИ (2)
  • ! ГАРДЕРОБ (1)
  • Все о кофе (1)
  • ФЛОРИСТИКА (1)
  • (0)
  • (0)
  • (0)

Метки

Приложения

  • Я — фотографПлагин для публикации фотографий в дневнике пользователя. Минимальные системные требования: Internet Explorer 6, Fire Fox 1.5, Opera 9.5, Safari 3.1.1 со включенным JavaScript. Возможно это будет рабо
  • ТоррНАДО — торрент-трекер для блоговТоррНАДО — торрент-трекер для блогов
  • ОткрыткиПерерожденный каталог открыток на все случаи жизни

Друзья

Как сделать поверхность ровной. Декупаж. Советы Елены Островской.

Как сделать поверхность ровной. Декупаж. Советы Елены Островской.

Источник
Автор — Елена Островская. Далее слова автора.
«Я хочу поговорить о качестве. Меня ОЧЕНЬ долго мучила проблема окончательного вида изделия: вроде бы на ощупь гладко, смотришь «анфас» — идеально. НО поднимаешь изделие на уровень глаз, подносишь к свету, покачиваешь и видишь — БОРОЗДКИ (следы) от кисточки.

Весь мозг себе сломала «как убрать», как добиться поверхности такой, чтобы абсолютно не было видно, что изделие красили, покрывали лаком. Сейчас я довольна результатом совершенно и хочу с Вами поделиться как это у меня получилось. Вот основные лаки, которые я в работе использую (на водной основе): шелковисто-матовый поли р и матовый. Есть еще, конечно стекловидный, на спиртовой основе, на алкидной (ну это в зависимости от «случая» и вида поверхности. Но сегодня я буду говорить о дереве — самой распространенной основе декупажа.

Итак, на обработку поверхности нужно обращать внимание с самого начала работы. Я шкурю заготовку шкуркой, покрываю (всегда) акриловым грунтом (таировским), после просушки опять шкурю. Декорирую. Покрываю лаком — для промежуточной обработки мне больше всего нравится паркетный на водной основе поли-р — 4 слоя. Каждый слой сушу в естественных условиях не менее 6 часов. Кисточки для покрытия — синтетические, мягкие. Каждый слой лака последующий накладываю перпендикулярно предыдущему.

После четырех слоев лака шкурю шкуркой 400 — для выравнивания, шкурю круговыми движениями (как машинка шлифовальная). Влажной тряпочкой протираю изделие. Затем опять 4 слоя лака, если не применяла кракелюр, который дает более заметные на ощупь бороздки и не использовала при декорировании более плотные, чем салфетка, материалы, то шкурю уже более мелкими шкурками — 600 или 800. В противном случае, повторяю 400: необходимо добиться абсолютной гладкости.

Гладкость достигнута — можно приступать к лакировке. Кисточки откладываю в сторону и беру мелкозернистый поролон — я использую валик для краски: опускаю (одну сторону) в лак и легкими движениями, без нажима особого наношу: типа как кисточкой, НО не кисточкой)) — опять 4 слоя и опять каждый последующий слой перпендикулярно предыдущему.

И вот теперь — окончательная полировка вот этим материалом — металлическая шерсть (на моей упаковке написано «стальная шерсть». Появился не так давно в магазинах для декупажа — я все никак не могла понять «че за зверь?» Полезла в форумы наткнулась на обсуждение этой штуки мужчинами — мастерами по деревообработки, декупажницы тоже очень активно обсуждали этот материал: кто хвалил, кто не очень. я решила попробовать. Бывает разной зернистости, для полировки нужна нулевка.

Купила в ОБИ. Она в упаковке такими рулончиками, я ее не делю, прям рулончиком и шкурю: круговыми движениями. При обработке образуется мельчайшая «металлическая» пыль, поэтому я все это делаю на балконе, в перчатках и медицинской маске (зачем мне в легких пыль).

Эта штука мне очень понравилась: я раньше полировала шкуркой 1200 практически до умопомрачения и все равно не всегда была довольна: ну вот видела я их (бороздки). После обработки — протираю влажной тряпочкой, лаком больше не покрываю.

Всего у меня получается в среднем, 15 — 29 слоев лака.

Беру полироль для мебели с воском и обрабатываю изделие, полирую мягкой сухой тряпочкой — ВСЕ!

Получилось гладко (идеально) и не вижу я больше ничего, как ни поворачивай, как ни верти. Ура. «

4 способа выровнять стены под внутреннюю отделку

Очень немногие квартиры могут похвастаться идеально ровными стенами – в большинстве случаев они имеют впадины и прочие дефекты, или даже значительные отклонения по вертикали. На такие стены сложно наклеить обои, их практически невозможно украсить декоративным камнем или плиткой, и даже обычная покраска будет смотреться не очень эстетично. На неровных стенах отделка быстро утратит свой первоначальный внешний вид, и придется снова браться за ремонт. Чтобы сэкономить время и деньги, лучше сразу качественно выровнять стены. Какой способ выравнивания стен лучше выбрать и как провести все работы?

Оценка неровности поверхности стен

Все способы выравнивания стен делятся на две принципиально разные группы:

  • использование смесей (штукатурка и шпаклевка);
  • сухое выравнивание (чаще используется гипсокартон).

Тот или иной способ выбирают, учитывая степень неровности стен, поэтому данный этап особенно важен. То, насколько стены неровные, можно измерить лазерным нивелиром или обычным строительным уровнем.

Самый простой и очень популярный способ – использование отвесов. Первым делом в один из верхних углов стены вбивается гвоздь, причем так, чтобы на поверхности его осталось 2-3 см. Отвес можно сделать из длинной нитки и гайки или иного грузка. Готовый отвес привязывают к вбитому гвоздю, грузик должен почти доставать до пола. Когда нитка с грузом перестанет шататься (т.е. отвес образует строго вертикальную линию), внизу стены можно вбивать второй гвоздь, чтобы нитка и шляпка гвоздя были на одном уровне. Такая же процедура проделывается с противоположной стороны стены. Четыре гвоздя соединяются шнуром и образуют строго вертикальную плоскость, которая позволяет понять степень отклонения от нее уровня стены.

Оцениваем неровности и выбираем способ выравнивания:

  • впадины и неровности до 0,5-1 см можно выровнять с помощью шпаклевки;
  • перепады до 3-5 см лучше выравнивать штукатурными смесями;
  • перепады более 5 см проще выровнять листами гипсоркартона, смонтированными на специально сооруженный каркас.

№1. Выравнивание стен штукатуркой

Для выравнивания стен используют гипсовые и цементные штукатурки. Гипсовые составы позволяют достичь в помещении оптимального микроклимата, но боятся воды, поэтому подходят для спален, гостиных и детских. Цементные штукатурки можно смело использовать для выравнивания стен в помещениях, где постоянно будет повышена влажностьк.

Последовательность работ выглядит таким образом:

  1. подготовка поверхности стен. Чтобы выравнивающая смесь держалась, стену нужно должным образом обработать. Сначала снимаются все остатки старого покрытия, затем проводится грунтование для лучшей адгезии со слоем штукатурки. Под цементные составы используют грунтовку из раствора песка, цемента и воды, так называемое цементное молочко, под гипсовую штукатурку лучше использовать специальную грунтовку;
  2. если слой штукатурки будет более 2 см, то на данном этапе лучше использовать армирующую штукатурную сетку, которая не позволит составу осыпаться. Стоит отметить, что если вы будете пользоваться готовой заводской штукатурной смесью, то стоит обратить внимание на состав: некоторые производители используют полимерные добавки, которые настолько увеличивают прочность и степень прилипания раствора, что сетка может не понадобиться;
  3. монтаж маячков. В качестве маяков, которые становятся ориентиром создания ровной поверхности, используют деревянные рейки или перфорированный металлический профиль. Последний будет более удобным для новичков, поскольку такие маяки не придется вынимать после легкого затвердевания слоя штукатурки и потом маскировать углубления. Сначала два маяка монтируют в противоположных концах стены, при этом используется уровень, а маяки крепят гипсовым раствором необходимой высоты до достижения идеальной вертикальности. Между двумя полученными маяками протягивают три шнура: вверху, посередине стены и внизу, а уже ориентируясь на них устанавливают промежуточные маяки так, чтобы они слегка касались шнура. Шаг между маяками зависит от размера инструмента, которым будет разравниваться штукатурная смесь (обычно для этого используют правило). В любом случае, расстояние между маяками должно быть на 20 см меньше длины инструмента;
  4. штукатурные смеси в широком ассортименте можно найти в строительных магазинах. На строительной площадке остается только правильно приготовить раствор, следуя инструкции. Цементный штукатурный раствор можно приготовить самостоятельно: цемент и песок смешивают в соотношении 1:6, затем добавляют воду до сметанообразной консистенции. Некоторые специалисты рекомендуют придерживаться соотношения компонентов 1:2 или 1:3, готовая смесь получается более пластичной, а значит, и более простой в обращении. Готовый раствор используют в течение 1-2 часов, пока он не начал застывать;
  5. нанесение штукатурки. Для этого можно использовать «сокол» и мастерок. На первый набирают смесь из емкости, вторым набрасывают его на стену в избыточном количестве. Использование «сокола», инструмента похожего на мастерок, но превосходящего его в размерах, позволяет увеличить скорость проведения работ. Теперь нужно правилом равномерно распределить раствор снизу вверх, опираясь на маяки. Если выравнивающий слой толстый, то можно сначала нанести грубый намет штукатурки, а после его подсыхания наносить основной с выравниванием по маякам. Если в качестве последних использовались деревянные рейки, то когда раствор немного подсохнет, их нужно аккуратно вынуть, полости заполнить штукатуркой и разровнять шпателем;
  6. после высыхания штукатурки получаем ровную, но шероховатую поверхность. Для того, чтобы сделать ее гладкой, необходимо нанести тонкий слой шпаклевки, а потом отшлифовать поверхность мелкой наждачной бумагой.

Главное преимущество подобного способа выравнивания – максимально сохранение полезной площади комнаты. Минусы заключаются в трудоемкости процесса, необходимости готовить основание и присутствии большого количества пыли.

№2. Выравнивание стен шпаклевкой

Шпатлевка подходит для финишного выравнивания стен или для тех поверхностей, где присутствуют небольшие перепады высот, выбоины и прочие неровности. Процесс шпаклевания несложный, и вполне выполнимый своими руками. Последовательность действий такова:

  1. подготовка поверхности: очистка, обработка противогрибковыми средствами, если в этом есть необходимость, и грунтование;
  2. шпаклевка может быть как готовая, так и в виде сухой смеси, которую необходимо разбавить указанным в инструкции количеством воды и размешать до сметанообразного гомогенного состояния;
  3. работы проще выполнять с помощью двух шпателей. Один небольшой и служит для забора смеси, нанесении ее на второй шпатель и для очистки последнего. Второй шпатель побольше, его размер зависит от степени неровности стен. Им наносят шпаклевку на поверхность и разравнивают ее. Если присутствуют не просто неровности, но и небольшие отклонения по вертикали, то разравнивать шпаклевку рекомендуется строительным правилом, в которое встроен уровень, чтобы можно было контролировать качество получаемой поверхности. Если стартовая шпаклевка выполняется в два слоя, то между слоями лучше использовать армирующую сетку, а направление нанесения слоев должно быть взаимно перпендикулярным;
  4. если поверхность требует нанесения двух слоев шпаклевки, то первый после схватывания дополнительно обрабатывают грунтовкой;
  5. после схватывания финишного слоя шпаклевки его слегка размывают раствором грунтовки, чтобы избавиться от возможных неровностей, потом шлифуют шкуркой. Если вы не панируете красить стены, то можно обойтись и без тонкого финишного слоя шпаклевки.

№3. Каркасный способ выравнивания стен гипсокартоном

Когда речь идет о самых больших неровностях и значительных перепадах уровня стен, то лучший способ выровнять поверхность – это использовать гипсокартон, причем монтировать его каркасным способом. В данном случае это самый простой, дешевый и быстрый способ получить идеально ровную и гладкую поверхность стен. К тому же, вам не понадобится тратить много времени и усилий на подготовку поверхности стены – она со всеми ее трещинами, выбоинами и перепадами будет спрятана за каркасом и гипсокартоном. Более того, внутри каркаса можно уложить некоторые коммуникации или обустроить дополнительную тепло- и звукоизоляцию.

Тем не менее, не стоит забывать, что такой способ выравнивания стен отнимет много полезной площади, а если она и так в дефиците, то комната рискует превратиться в нору. Стены, обшитые листами гипсокартона, смогут выдерживать меньшую нагрузку, чем тем, что были выровнены штукатуркой. Если речь идет о помещении с повышенной влажностью, то следует использовать влагостойкие листы гипсокартона.

Последовательность работ:

  1. сооружение каркаса. Он может состоять из деревянного бруса или металлического профиля. Брус не позволяет добиться желаемой долговечности каркаса, подвержен влиянию влаги и микроорганизмов, поэтому в большинстве случаев сегодня используются направляющий и стоечный металлический профиль.
    Первые два профиля крепят к полу и потолку.
    На полу с помощью уровня проводят ровную линию на расстоянии 5-6 см от стены (можно и больше, если кривизна большая или нужно спрятать коммуникации).
    С помощью вертикального отвеса линию переносят на потолок.
    По полученным линиям саморезами крепят направляющие профили, постоянно проверяя ровность их уровня с помощью отвеса. Межу ними, перпендикулярно им, вдоль стены крепят несущие профили с помощью саморезов. Расстояние между ними 40-60 см для листов гипсокартона шириной 120 см;
  2. заполнение каркаса коммуникациями, тепло- или звукоизолирующим материалом, если это необходимо;
  3. монтаж листов гипсокартона. Подойдут листы толщиной 12,5 мм. Монтаж начинают с любого верхнего угла, крепят листы саморезами, шаг крепления 30 см, шляпки утапливаются на 1 мм, чтобы можно было в итоге добиться гладкой поверхности;
  4. когда все листы прикреплены, шляпки и стыки шпаклюются гипсовым составом. После его высыхания поверхность готова к дальнейшей отделке. Специалисты не рекомендуют монтировать плитку на гипсокартон, а вот покраску, декоративную штукатурку и обои можно использовать. Если в ваших планах клеить обои, то снять их потом с гипсокартона будет сложно, поэтому заранее лучше зашпаклевать не только стыки и шляпки, но и всю остальную поверхность.

По подобной технологии производят выравнивание фанерой или пластиковыми панелями, сооружая каркас из деревянных брусков. Часто таким образом выравнивают стены в дачных домиках.

№4. Бескаркасное выравнивание стен гипсокартоном

Как можно догадаться, в этом случае нет необходимости сооружать каркас из профиля, что значительно упрощает и ускоряет процесс. Подобным образом можно выравнивать как незначительные неровности, так и перепады в уровне до 2-5 см.

Последовательность работ:

  1. подготовка основания, его обеспыливание и обработка грунтовочными составами. К следующему этапу приступают, когда грунтовка полностью подсохла;
  2. раскройка листов гипсокартона. На данном этапе проводятся расчеты и определяется, сколько листов понадобится, и как они будут расположены. Не мешает вырезать отверстия под розетки и выключатели;
  3. определение уровня стены. Для удобства на данном этапе лучше провести на полу и потолке линии будущего уровня стены. Это упростит процесс монтажа плит и поможет добиться лучших результатов;
  4. монтаж гипсокартона. При незначительных неровностях на лист гипсокартона по его периметру и в центре наносят грядки гипсового клея с шагом в 30 см, лист прижимается к стене, к нему приставляется уровень и с помощью легких ударов киянки лист выравнивают по вертикали. Не забывайте ориентироваться на проведенные линии, иначе на данном этапе лист можно слишком утопить, а если дальше на стене будет бугорок, то добиться ровной поверхности не получится. Монтаж начинается с одного из углов, соседние листы плотно примыкают друг к другу;
  5. для большей надежности в нескольких местах листы можно прикрепить к основанию дюбелями;
  6. финальная стадия – шпаклевка гипсовым раствором стыков и мест крепления дюбелей.

В заключение

Ровные стены – гарантия того, что отделочные материалы будут смотреться так, как нужно и прослужат максимально долго. Пусть процесс выравнивания стен достаточно трудоемкий, к нему стоит отнестись с максимальной ответственностью, чтобы впредь можно было делать только косметические ремонты, освежая обстановку в квартире.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector
×
×