0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как сделать звезду с фотографией

Как сфотографировать звёздное небо

Хотите запечатлеть августовское небо тёплой ночью, или морозное январьское небо? Заснять ковш Большой медведицы, Ориона, Плеяды, или Млечный путь?

Понадобится фотоаппарат с возможностью ручной установки параметров съёмки, в идеале иметь возможность установить и выдержку, и диафрагму, и чувствительность, и ручную фокусировку. Ещё желателен штатив, но если его нет — можно снимать с земли, с любого неподвижного и надёжного объекта. И ещё: придётся найти достаточно тёмное место, чтобы свет фонарей, окон, автомобилей не мешал наслаждаться бездонным звёздным небом!

Выдержка

Звёзды — достаточно неяркие объекты, и фотоаппарату нужно время, чтобы накопить свет от них — то есть, достаточно большая выдержка (5-15-30-ещё больше секунд). Некоторые фотоаппараты не дают возможности управлять выдержкой, но имеют специальный ночной режим, в котором выдержка может составлять 1-15-30-60 секунд. За одну секунду запечатлятся только самые-самые яркие звёзды, так что есть смысл наводить фотоаппарат на узнаваемые созвездия — Большую Медведицу, Орион. Выдержка от 15 секунд должна дать интересную картинку и большое количество звёзд, с такой будет интереснее)

Можно ли снимать с выдержкой длиннее 30-60 секунд? Можно, если в фотоаппарате есть режим «В» — B ulb. Фотоаппарат будет снимать, собирать свет на матрицу всё время, что вы держите кнопку спуска затвора. Это не очень удобно, но можно попробовать. Как вариант, можно использовать специальный пульт для фотоаппарата, но если он у вас уже есть — скорее всего, и как снимать звёздное небо, вы знаете). У некоторых фотоаппаратов проводные пульты подключаются через 2.5mm-jack — можно попробовать сделать самодельный пульт. Однажды у меня был под рукой провод с двумя 2.5мм-джеками, и ручную выдержку пришлось устанавливать с помощью этого провода — однин конец был воткнут в фотоаппарат, контакты замыкались с помощью ключа от квартиры. Жуть, но очень хотелось сделать длинную выдержку, не прикасаясь к самому фотоаппарату.

Что получится, если снимать с такой длинной выдержкой? Земля крутится, звёзды растянутся сначала в чёрточки, а затем — в дуги, если уж очень постараться. Это может дать красивую картинку, а может испортить кадр. Обычно я стараюсь получить «неподвижные» звёзды в кадре, поэтому выдержка ограничивается в зависимости от объектива. Для упрощения жизни фотографы придумали «правило 600» — для полнокадровых фотоаппаратов, и «правило 400» — для «кропнутых». Суть в чём: для получения неподвижных звёзд в кадре выдержку нужно устанавливать не более чем 600/фокусное расстояние. Например, когда я снимал на плёночный Зенит с фокусным расстоянием 58мм, я должен был ставить выдержку до 600/58 ≈ 10 секунд. Но я экспериментировал и держал до 15 секунд, звёзды уползали не очень сильно. В случае с кропнутым Canon 1100D и «китовым» объективом 18-55мм — выдержка 400/18 ≈ 20 секунд даст хороший результат. Но можно поставить и 30 секунд, поэкспериментировать — не на плёнку же снимаем! Можно и 600 на 18 разделить — как раз около 30 секунд и будет. Если снимать на длинном конце, 55мм — то выдержку придётся ограничить десятком секунд, как и в случае с Зенитом. Почему 600, почему 400, откуда всё это — тема для отдельной статьи. В общем, и с кропнутыми матрицами можно использовать правило 600, экспериментируя и с увеличением, и с уменьшением выдержки.

Итого : для получения неподвижных и достаточно ярких звёзд выдержка должна быть не более 600/фокусное расстояние объектива. Но, обязательно попробуйте нарушить это правило 😉

Диафрагма

Диафрагма — это часть объектива, которая контролирует размер входного зрачка объектива — и количество света, проходящего через объектив на матрицу. Обычно на фотоаппарате задаётся/показывается отношение фокусного расстояния объектива к диаметру входного зрачка — например, 2.8, 3.5, 5, 8, 11, и так далее.

Больше света может уловить объектив с большим диаметром — значит, нужно максимально открыть диафрагму (от 1.4, в случае дорогих объективов, до 4.5 и даже 5 — в случае более доступных). Чем больше фотонов попадёт на матрицу — тем лучше. Максимально открытая диафрагма может «замесить» звёзды на краях кадра, если это 1.4-1.8-2, но на это мы тоже пока внимания обращать не будем 😉

Чувствительность ISO

Чувствительность матрицы — на самом деле, величина «ненастоящая». Коротко — матрица фотоаппарата имеет одну-единственную чувствительность, а разные значения получаются путём усиления/умножения сигнала. Если фотоаппарат снимает в формате RAW, и вы любите «сырые» фото — то есть смысл установить iso в диапазоне от 800 до 3200, к примеру — при обработке можно будет «выкрутить» экспозицию и вытянуть всё что можно. Если обрабатывать RAW-ы лень — я бы не стал ставить чувствительность ниже 1600 и выше 5000. Эти цифры — на основе опыта от Canon 60D, Canon 5D Mark II.

Фокусировка

Сфокусировать объектив ночью — задача не из лёгких. Она упрощается, если фотоаппарат имеет функцию LiveView + увеличение картинки для фокусировки. Порядок действий такой:

1) Наводим фотоаппарат на яркий объект, например на Луну, достаточно далёкий фонарь или окно, даём автофокусу шанс помочь нам сфокусироватьтся.

2) Отключаем автофокус, включаем LiveView, наводим объектив на яркие звёзды. Если их видно на дисплее — замечательно! Увеличиваем картинку, подгоняем фокус вручную. Звёзды должны быть максимально маленькими точками.

3) Наводим фотоаппарат на интересующий пейзаж/небо, снимаем!

Заглавное фото было сделано в августе на вершине одной лысой горы. Широкоугольный объектив позволяет захватить довольно большую часть неба, но звёзды по углам кадра — совсем не точки. Впрочем, это не так уж и страшно)

Этот кадр сделан на 50-миллиметровый объектив с диафрагмой 1.8. На оригинале можете увидеть, как «размазало» звёзды вдали от центра кадра. При этом, чувствительность iso 800 даёт достаточно приятную картинку.

Кадр сделан на Canon 60D c объективом Tamron 17-50/2.8

Это результат сложения в редакторе нескольких кадров. Во время съёмки по мосту проехал поезд, осветил конструкции моста и оставил следы от фар. При этом, яркий млечный путь пришлось снимать отдельно, на большей выдержке.

Кадр сделан в национальном парке Таганай на Чёрной скале. Canon 60D, Tamron 17-50/2.8

Старый кадр на Lumix TZ-8. Снято в Челябинске около 7 лет назад. Скомбинировано несколько снимков. Молодая Луна потребовала выдержки от 1/13 до 1/100 секунды.

Больше моих фото можно посмотреть в моём альбоме на Яндекс-фотках

Как фотографировать звездное небо — мой опыт

В последний год периодически вы могли увидеть в моих статьях фотографии звезд. Некоторые задавали мне вопросы, мол, какая диафрагма, какая выдержка и тд. Поэтому, я уже опубликовал сами фото в отдельном посте Фотографии звездного неба с их параметрами, а здесь хочу выложить подробное описание того, как фотографировать звездное небо. Давно хотел написать подобную статью, да опыта было совсем мало. Прочитав данный мануал, вы, как минимум, сможете сделать такие же фото, как у меня.

Сразу предупреждаю я не профи в этом деле, и чего-то кардинально нового вы для себя не откроете, особенно, если и сами занимаетесь подобными съемками. Тем не менее, новичкам будет полезно узнать некоторые нюансы, которых и я в свое время не знал.

Все части моего FAQ для начинающих фотографов

Я написал ряд статей, связанных с фотографией и рассчитаных на таких же любителей, как и я. Вот их список, можете ознакомится.

Что нужно для съемки звездного неба

Мой набор для съемки звездного неба

Вообще, про наш с женой набор фототехники я уже писал в статье Чем мы фотографируем. Но там был весь список, а именно снимки ночного неба на текущий момент я делаю:

  • Фотоаппарат Canon 7d
  • Широкоугольный и светосильный объектив Tokina 11-16 F2.8
  • Программируемый пульт
  • Штатив Slik Sprint Pro II 3W CG

Фотографировать звездное небо, я думаю, можно и мыльницей, если она позволяет делать некоторые вещи, такие как: установить выдержку в 30 сек или подключить к ней пульт, прикрутить штатив, выставить повыше ISO без зверских шумов, открыть пошире диафрагму. Иначе в возможностях вы будете сильно ограничены, и вряд ли что получится.

Мои типичные ошибки

Я не так давно начал пробовать снимать звездное небо. Но первые мои фотографии совсем не получались, так как я был уверен, что достаточно будет просто длительной выдержки в 30 сек. Как правило, все зеркалки дают возможность без пульта снимать с выдержкой в 30 сек.

Так вот, для таких выдержек нельзя зажимать диафрагму, хотя и хочется сделать все резким. Света от звезд в этом случае совсем не хватает, чтобы они могли нормально проявится на небе. Наоборот, открывать ее нужно по максимуму! В моем объективе это F2.8, некоторые покупают объективы еще более светосильные. Но не только диафрагму нужно открывать, желательно еще ISO поставить не менее 800-1600.

Варианты, как можно снимать звездное небо

1. Съемка статичных звезд. Выдержка 10-40 сек. Выглядят они как точки, то есть так, как мы их видим обычным глазом.

2. Съемка вращения звездного неба (звезды в виде полосок) или иначе, треков. Длиной выдержка от нескольких минут до нескольких часов. Совершенно нереальные фотографии, но смотрятся забавно.

3. Съемка треков, но другим способом. Делается большое количество фотографий одного и того же участка неба по технологии съемки статичных звезд с промежутком в 1 сек, а далее склеиваются в специальной программе в одну фотографию. Визуально она похожа на вариант 2, но более красочная и с меньшими шумами. При съемке треков по варианту 3 мы получаем и склеенную конечную фотографию, и возможность склепать видеоролик timelapse.

4. Timelapse. Делается большее количество фотографий статичных звезд, а потом сводится в видео. Получаются очень красивые ролики, как движутся звезды по небу.

Как фотографировать звездное небо — статичные звезды

Выдержка

Ну что же, перейдем к фотографиям и непосредственно съемке. Как вы уже поняли, из-за того, что звезды движутся, они остаются в виде неподвижных точек только до определенной выдержки. А если она будет иметь большее значение, то они превращаются в полоски. И для того, чтобы вычислить то самое критичное значение выдержки существует правило «600».

Нужно разделить 600 на фокусное расстояние вашего объектива и мы получим максимальную выдержку, при которой звезды будут еще точками. Такая формула действительна для полнокадровых камер, кроп-фактор 1:

15 мм — 40 сек
24 мм — 25 сек
35 мм — 17 сек
50 мм — 12 сек
85 мм — 7 сек
135 мм — 4 сек
200 мм — 3 сек
300 мм — 2 сек
600 мм — 1 сек

Чаще всего, все и я в том числе, пользуются не полнокадровыми камерами. А значит, нужна поправка – делим 600 еще и на ваш кроп-фактор. Для камер Canon это 1.6:

10 мм — 38 сек
11 мм — 34 сек
12 мм — 32 сек
15 мм — 25 сек
16 мм — 24 сек
17 мм -22 сек
24 мм — 15 сек
35 мм — 10 сек
50 мм — 8 сек

Очевидно, что полнокадровая матрица и широкоугольные объективы имеют больший запас по выдержке. То есть, снимая объективом 50 мм на кропнутую матрицу, у вас есть всего 8 секунд, а это очень и очень мало, звезд не будет видно. К тому же такому объективу может не хватить угла обзора.

По моим наблюдениям выдержку все-таки можно увеличить раза в полтора. Да, при зуммировании на компьютере звезды уже будут черточками, но на небольших фотографиях (для блога, для распечатки 10х15) этого может быть и не особо видно.

Выдержка больше, чем 34 секунды. ISO1600, 11mm, f2.8, 59sec

Диафрагма

Диафрагму лучше всего открывать как можно шире. Если объектив позволяет открыть на 1.6-1.8, то можно будет и выдержку не увеличивать выше критичной и ISO не ставить выше 800. Падает резкость, но что поделать.

Ручной фокус

В ночи можно забыть про автоматическую фокусировку, поэтому придется использовать только ручной фокус. Обычно советуют ставить в крайнее положение на бесконечность, ведь звезды же снимаем. Но я столкнулся с тем, что мои объективы почти никогда сами не выкручивают фокус на бесконечность в режиме автомата. Проверял, фокусируясь на луну, на далекие фонари (это, кстати, варианты для автофокусировки в ночи). Оставалось совсем чуть-чуть до крайнего положения, его я и использовал в дальнейшем.

Фокусное расстояние

Еще раз повторюсь, чем больше фокусное расстояние, тем короче должна быть выдержка, звезды ведь ближе становятся, а значит, чтобы не допустить треков, нужно уменьшать время съемки. К тому же, вам может не хватить угла обзора, не будете же вы просто одно небо снимать без всего. Да и плотность звезд уменьшается при приближении.

Как фотографировать звездное небо – вращение неба, треки

Треки я снимал пока совсем чуть-чуть и только по второму варианту (без применения дополнительных программ).

Выдержка

От 10 минут и до нескольких часов. Чем она дольше, тем длиннее линии прочерченные звездами. Требуется пульт, чтобы устанавливать такие значения и хороший штатив, чтобы его не качнуло ветром за столько продолжительное время. Учтите только, что при таких выдержках очень сложно рассчитать правильную экспозицию.

Диафрагма

Сложно написать конкретные значения, так как я не знаю, как можно рассчитать экспозицию, скорее всего только опытным путем. И всегда есть риск, что после получаса ожидания, вы получите засвеченный кадр. Я ставлю на глаз, к примеру так — объектив 11 мм, выдержка 30 минут, диафрагма 7.1, ISO 400.

Фокусное расстояние

В данном случае уже нельзя сказать, что оно лучше, когда минимально, ведь уже не так важны драгоценные секунды выдержки, света по-любому хватит, счет идет не на секунды, а на десятки минут. Поэтому, если композиция кадра хорошо получается на обычный, а не на широкоугольный объектив (хватает угла), то это даже лучше, так как ждать пока кадр отснимется, придется гораздо меньше. Но нужно понимать, что звезды будут ближе и их треки станут менее круглыми. Объектив больше 50 мм вам вряд ли понадобится.

Определение центра вращения звезд

Так как звезды на небе вращаются, то их треки представляют собой окружности, у которых, естественно, есть центр. И, если вы выстраиваете определенным образом композицию кадра, то, где этот самый центр, будет полезно узнать. Поэтому в северном полушарии направляем объектив на Полярную звезду, а в южном на Сигму Октанту. Вращаясь, за полчаса звезда образует дугу в 7.5 градусов, и эта дуга тем длиннее, чем звезда дальше от Полярной звезды или от Сигмы Октанты.

В центре вращения — Полярная звезда. ISO400, 11mm, f7.1, 1793sec

Теперь о том, как искать нужные нам звезды. Проще всего найти Полярную звезду посредством Большой Медведицы. Находим созвездие на горизонте, соединяем мысленно две звезды ковша, образующие одну из его стенок, находящуюся напротив ручки ковша, и получаем линию. Мысленно откладываем 5 расстояний по этой линии от ковша (от его верха и далее) и упираемся в Полярную звезду.

Сигму Октанту в южном полушарии, мне кажется, найти почти нереально. Проще руководствоваться созвездием Южного Креста. Находим сначала его на небе, а потом длинную перекладину креста продлеваем вниз на 4.5 расстояния этой самой перекладины. Примерно в этом месте и будет Сигма Октанта.

Как фотографировать звездное небо – треки в программе

Все настройки устанавливаются точно так же как и в первом пункте при съемке статичных звезд. Повторятся не буду. Но на самом деле можно и более длительные выдержки использовать, когда видно чуть-чуть смещение звезд. Все равно в программа все это будет склеиваться воедино. Но в этом случае, как отдельные фото они будут не очень красивы, да и timelapse потом уже не сделаешь.

Софт для склеивания треков

Наверняка есть разные программы, но я знаю только одну — Startrails Version 1.1, она очень простая и разобраться в ней не сложно. Загружаем файлы и делаем треки. Если они получились слишком длинными, то можно часть фотографий изъять из обработки.

Как снимать timelapse

Timelapse со звездами я делал всего один раз, так как это достаточно длительное занятие. И то, сделав 99 кадров, я вышел из палатки и понял, что небо затянуто, и мне больше ничего не светит, обидно. До этого момента я снимал только timelapse днем, как солнце садится или люди движутся, причем это была видеосъемка на мыльницу (она у меня хорошо это делает), убыстренная потом в Premier. А для съемки неба нужен именно фотоаппарат, видеокамера ночью не сможет снимать с такой длинной выдержкой.

В видео было использовано 99 кадров (ISO1600, 11mm, f2.8, 27 sec) с промежутком в 1 секунду. Суммарно время съемки 46 минут. Этого хватило на 4-7 секунд видео. Если делать его медленнее, то уже будет заметно, как изображение прерывается.

Вот небольшой расчет сколько нужно будет иметь фотографий для 1-минутного видеоролика с вращением звездного неба. Видео содержит в 1 секунде 25 кадров, а если это минута, то это будет уже 25*60=1500 кадров. Мы же снимаем каждую фотографию, допустим, с выдержкой в 30 сек и промежутком между кадрами в 1 сек, а значит для съемки 1500 кадров нам придется потратить 31*1500=46500 секунд, или 775 минут, или

Некоторые нюансы при съемке звездного неба

1. Если на небе ярко светит луна, то звезды будут блеклыми на фоне голубого неба. Поэтому нужно снимать до восхода луны, или в то время и в том месте, где луны не видно, а также в новолуние. Например, в августе в Крыму за 5 дней похода, я так и ни разу не увидел ее, а небо было черное-черное. Но на самом деле и лунные пейзажи могут быть достаточно красивыми, ночное светило очень хорошо освещает все вокруг.

Звезды видно очень плохо. ISO800, 16mm, f7.1, 30sec

2. Огни большого города точно так же хорошо засвечивают небо, а внутри города снимать звездное небо вообще не реально, нужно отходить на десятки километров. И только, если город виден где-то вдали, то может получится интересная подсветка.

Засвеченное поселком небо. ISO400, 84mm, f8, 298sec

— Нужно учитывать, что ночью есть вероятность запотевания передней линзы. Поэтому, если влажно, то сверхдлительные выдержки и съемка треков не всегда возможны.

3. При длительных выдержках от десятка минут матрица нагревается и на фото появляются жуткие шумы. На счет всех зеркалок не скажу, но в моем Canon 7d это очень заметно — множество разноцветных точек на фото. Но спасает функция подавления шумов при длительных выдержках, они каким-то образом вычитаются из изображения. Есть только такой момент, шумодав работает столько же, сколько длилась выдержка, а значит длительность съемки одного кадра увеличивается вдвое, например, вместо 30 минут, целый час. Вариант съемки треков путем склеивания фотографий в специализированном софте лишен этого недостатка, матрица не успевает нагреться.

Появляется цветовой шум без встроенного шумодава. ISO400, 11mm, f8, 5381 sec

4. Просто звездное небо достаточно снять один раз. Далее захочется делать более интересные фотографии, а для них нужны объекты на переднем плане. Поэтому возникает проблема выбора места для съемки, обычное поле или лес смотрятся так себе, нужно экспериментировать и включать фантазию. Лично мне больше всего нравятся горы в этом плане, но так как я там бываю не часто, то и кадров звездного неба у меня не так много.

Поход по Крыму. ISO1600, 11mm, f2.8, 30sec Красивая Меча, Тульская область. ISO1600, 11mm, f2.8, 30sec

Лайфхак 1 — как купить хорошую страховку

Выбрать страховку сейчас нереально сложно, поэтому в помощь всем путешественникам я составляю рейтинг. Для этого постоянно мониторю форумы, изучаю страховые договоры и сам пользуюсь страховками.

Лайфхак 2 — как найти отель на 20% дешевле

Сначала выбираем отель на Booking. У них хорошая база предложений, но вот цены НЕ лучшие! Тот же самый отель часто можно найти на 20% дешевле в других системах через сервис RoomGuru.

Как фотографировать звездное небо — мой опыт

В последний год периодически вы могли увидеть в моих статьях фотографии звезд. Некоторые задавали мне вопросы, мол, какая диафрагма, какая выдержка и тд. Поэтому, я уже опубликовал сами фото в отдельном посте Фотографии звездного неба с их параметрами, а здесь хочу выложить подробное описание того, как фотографировать звездное небо. Давно хотел написать подобную статью, да опыта было совсем мало. Прочитав данный мануал, вы, как минимум, сможете сделать такие же фото, как у меня.

Сразу предупреждаю я не профи в этом деле, и чего-то кардинально нового вы для себя не откроете, особенно, если и сами занимаетесь подобными съемками. Тем не менее, новичкам будет полезно узнать некоторые нюансы, которых и я в свое время не знал.

Все части моего FAQ для начинающих фотографов

Я написал ряд статей, связанных с фотографией и рассчитаных на таких же любителей, как и я. Вот их список, можете ознакомится.

Что нужно для съемки звездного неба

Мой набор для съемки звездного неба

Вообще, про наш с женой набор фототехники я уже писал в статье Чем мы фотографируем. Но там был весь список, а именно снимки ночного неба на текущий момент я делаю:

  • Фотоаппарат Canon 7d
  • Широкоугольный и светосильный объектив Tokina 11-16 F2.8
  • Программируемый пульт
  • Штатив Slik Sprint Pro II 3W CG

Фотографировать звездное небо, я думаю, можно и мыльницей, если она позволяет делать некоторые вещи, такие как: установить выдержку в 30 сек или подключить к ней пульт, прикрутить штатив, выставить повыше ISO без зверских шумов, открыть пошире диафрагму. Иначе в возможностях вы будете сильно ограничены, и вряд ли что получится.

Мои типичные ошибки

Я не так давно начал пробовать снимать звездное небо. Но первые мои фотографии совсем не получались, так как я был уверен, что достаточно будет просто длительной выдержки в 30 сек. Как правило, все зеркалки дают возможность без пульта снимать с выдержкой в 30 сек.

Так вот, для таких выдержек нельзя зажимать диафрагму, хотя и хочется сделать все резким. Света от звезд в этом случае совсем не хватает, чтобы они могли нормально проявится на небе. Наоборот, открывать ее нужно по максимуму! В моем объективе это F2.8, некоторые покупают объективы еще более светосильные. Но не только диафрагму нужно открывать, желательно еще ISO поставить не менее 800-1600.

Варианты, как можно снимать звездное небо

1. Съемка статичных звезд. Выдержка 10-40 сек. Выглядят они как точки, то есть так, как мы их видим обычным глазом.

2. Съемка вращения звездного неба (звезды в виде полосок) или иначе, треков. Длиной выдержка от нескольких минут до нескольких часов. Совершенно нереальные фотографии, но смотрятся забавно.

3. Съемка треков, но другим способом. Делается большое количество фотографий одного и того же участка неба по технологии съемки статичных звезд с промежутком в 1 сек, а далее склеиваются в специальной программе в одну фотографию. Визуально она похожа на вариант 2, но более красочная и с меньшими шумами. При съемке треков по варианту 3 мы получаем и склеенную конечную фотографию, и возможность склепать видеоролик timelapse.

4. Timelapse. Делается большее количество фотографий статичных звезд, а потом сводится в видео. Получаются очень красивые ролики, как движутся звезды по небу.

Как фотографировать звездное небо — статичные звезды

Выдержка

Ну что же, перейдем к фотографиям и непосредственно съемке. Как вы уже поняли, из-за того, что звезды движутся, они остаются в виде неподвижных точек только до определенной выдержки. А если она будет иметь большее значение, то они превращаются в полоски. И для того, чтобы вычислить то самое критичное значение выдержки существует правило «600».

Нужно разделить 600 на фокусное расстояние вашего объектива и мы получим максимальную выдержку, при которой звезды будут еще точками. Такая формула действительна для полнокадровых камер, кроп-фактор 1:

15 мм — 40 сек
24 мм — 25 сек
35 мм — 17 сек
50 мм — 12 сек
85 мм — 7 сек
135 мм — 4 сек
200 мм — 3 сек
300 мм — 2 сек
600 мм — 1 сек

Чаще всего, все и я в том числе, пользуются не полнокадровыми камерами. А значит, нужна поправка – делим 600 еще и на ваш кроп-фактор. Для камер Canon это 1.6:

10 мм — 38 сек
11 мм — 34 сек
12 мм — 32 сек
15 мм — 25 сек
16 мм — 24 сек
17 мм -22 сек
24 мм — 15 сек
35 мм — 10 сек
50 мм — 8 сек

Очевидно, что полнокадровая матрица и широкоугольные объективы имеют больший запас по выдержке. То есть, снимая объективом 50 мм на кропнутую матрицу, у вас есть всего 8 секунд, а это очень и очень мало, звезд не будет видно. К тому же такому объективу может не хватить угла обзора.

По моим наблюдениям выдержку все-таки можно увеличить раза в полтора. Да, при зуммировании на компьютере звезды уже будут черточками, но на небольших фотографиях (для блога, для распечатки 10х15) этого может быть и не особо видно.

Выдержка больше, чем 34 секунды. ISO1600, 11mm, f2.8, 59sec

Диафрагма

Диафрагму лучше всего открывать как можно шире. Если объектив позволяет открыть на 1.6-1.8, то можно будет и выдержку не увеличивать выше критичной и ISO не ставить выше 800. Падает резкость, но что поделать.

Ручной фокус

В ночи можно забыть про автоматическую фокусировку, поэтому придется использовать только ручной фокус. Обычно советуют ставить в крайнее положение на бесконечность, ведь звезды же снимаем. Но я столкнулся с тем, что мои объективы почти никогда сами не выкручивают фокус на бесконечность в режиме автомата. Проверял, фокусируясь на луну, на далекие фонари (это, кстати, варианты для автофокусировки в ночи). Оставалось совсем чуть-чуть до крайнего положения, его я и использовал в дальнейшем.

Фокусное расстояние

Еще раз повторюсь, чем больше фокусное расстояние, тем короче должна быть выдержка, звезды ведь ближе становятся, а значит, чтобы не допустить треков, нужно уменьшать время съемки. К тому же, вам может не хватить угла обзора, не будете же вы просто одно небо снимать без всего. Да и плотность звезд уменьшается при приближении.

Как фотографировать звездное небо – вращение неба, треки

Треки я снимал пока совсем чуть-чуть и только по второму варианту (без применения дополнительных программ).

Выдержка

От 10 минут и до нескольких часов. Чем она дольше, тем длиннее линии прочерченные звездами. Требуется пульт, чтобы устанавливать такие значения и хороший штатив, чтобы его не качнуло ветром за столько продолжительное время. Учтите только, что при таких выдержках очень сложно рассчитать правильную экспозицию.

Диафрагма

Сложно написать конкретные значения, так как я не знаю, как можно рассчитать экспозицию, скорее всего только опытным путем. И всегда есть риск, что после получаса ожидания, вы получите засвеченный кадр. Я ставлю на глаз, к примеру так — объектив 11 мм, выдержка 30 минут, диафрагма 7.1, ISO 400.

Фокусное расстояние

В данном случае уже нельзя сказать, что оно лучше, когда минимально, ведь уже не так важны драгоценные секунды выдержки, света по-любому хватит, счет идет не на секунды, а на десятки минут. Поэтому, если композиция кадра хорошо получается на обычный, а не на широкоугольный объектив (хватает угла), то это даже лучше, так как ждать пока кадр отснимется, придется гораздо меньше. Но нужно понимать, что звезды будут ближе и их треки станут менее круглыми. Объектив больше 50 мм вам вряд ли понадобится.

Определение центра вращения звезд

Так как звезды на небе вращаются, то их треки представляют собой окружности, у которых, естественно, есть центр. И, если вы выстраиваете определенным образом композицию кадра, то, где этот самый центр, будет полезно узнать. Поэтому в северном полушарии направляем объектив на Полярную звезду, а в южном на Сигму Октанту. Вращаясь, за полчаса звезда образует дугу в 7.5 градусов, и эта дуга тем длиннее, чем звезда дальше от Полярной звезды или от Сигмы Октанты.

В центре вращения — Полярная звезда. ISO400, 11mm, f7.1, 1793sec

Теперь о том, как искать нужные нам звезды. Проще всего найти Полярную звезду посредством Большой Медведицы. Находим созвездие на горизонте, соединяем мысленно две звезды ковша, образующие одну из его стенок, находящуюся напротив ручки ковша, и получаем линию. Мысленно откладываем 5 расстояний по этой линии от ковша (от его верха и далее) и упираемся в Полярную звезду.

Сигму Октанту в южном полушарии, мне кажется, найти почти нереально. Проще руководствоваться созвездием Южного Креста. Находим сначала его на небе, а потом длинную перекладину креста продлеваем вниз на 4.5 расстояния этой самой перекладины. Примерно в этом месте и будет Сигма Октанта.

Как фотографировать звездное небо – треки в программе

Все настройки устанавливаются точно так же как и в первом пункте при съемке статичных звезд. Повторятся не буду. Но на самом деле можно и более длительные выдержки использовать, когда видно чуть-чуть смещение звезд. Все равно в программа все это будет склеиваться воедино. Но в этом случае, как отдельные фото они будут не очень красивы, да и timelapse потом уже не сделаешь.

Софт для склеивания треков

Наверняка есть разные программы, но я знаю только одну — Startrails Version 1.1, она очень простая и разобраться в ней не сложно. Загружаем файлы и делаем треки. Если они получились слишком длинными, то можно часть фотографий изъять из обработки.

Как снимать timelapse

Timelapse со звездами я делал всего один раз, так как это достаточно длительное занятие. И то, сделав 99 кадров, я вышел из палатки и понял, что небо затянуто, и мне больше ничего не светит, обидно. До этого момента я снимал только timelapse днем, как солнце садится или люди движутся, причем это была видеосъемка на мыльницу (она у меня хорошо это делает), убыстренная потом в Premier. А для съемки неба нужен именно фотоаппарат, видеокамера ночью не сможет снимать с такой длинной выдержкой.

В видео было использовано 99 кадров (ISO1600, 11mm, f2.8, 27 sec) с промежутком в 1 секунду. Суммарно время съемки 46 минут. Этого хватило на 4-7 секунд видео. Если делать его медленнее, то уже будет заметно, как изображение прерывается.

Вот небольшой расчет сколько нужно будет иметь фотографий для 1-минутного видеоролика с вращением звездного неба. Видео содержит в 1 секунде 25 кадров, а если это минута, то это будет уже 25*60=1500 кадров. Мы же снимаем каждую фотографию, допустим, с выдержкой в 30 сек и промежутком между кадрами в 1 сек, а значит для съемки 1500 кадров нам придется потратить 31*1500=46500 секунд, или 775 минут, или

Некоторые нюансы при съемке звездного неба

1. Если на небе ярко светит луна, то звезды будут блеклыми на фоне голубого неба. Поэтому нужно снимать до восхода луны, или в то время и в том месте, где луны не видно, а также в новолуние. Например, в августе в Крыму за 5 дней похода, я так и ни разу не увидел ее, а небо было черное-черное. Но на самом деле и лунные пейзажи могут быть достаточно красивыми, ночное светило очень хорошо освещает все вокруг.

Звезды видно очень плохо. ISO800, 16mm, f7.1, 30sec

2. Огни большого города точно так же хорошо засвечивают небо, а внутри города снимать звездное небо вообще не реально, нужно отходить на десятки километров. И только, если город виден где-то вдали, то может получится интересная подсветка.

Засвеченное поселком небо. ISO400, 84mm, f8, 298sec

— Нужно учитывать, что ночью есть вероятность запотевания передней линзы. Поэтому, если влажно, то сверхдлительные выдержки и съемка треков не всегда возможны.

3. При длительных выдержках от десятка минут матрица нагревается и на фото появляются жуткие шумы. На счет всех зеркалок не скажу, но в моем Canon 7d это очень заметно — множество разноцветных точек на фото. Но спасает функция подавления шумов при длительных выдержках, они каким-то образом вычитаются из изображения. Есть только такой момент, шумодав работает столько же, сколько длилась выдержка, а значит длительность съемки одного кадра увеличивается вдвое, например, вместо 30 минут, целый час. Вариант съемки треков путем склеивания фотографий в специализированном софте лишен этого недостатка, матрица не успевает нагреться.

Появляется цветовой шум без встроенного шумодава. ISO400, 11mm, f8, 5381 sec

4. Просто звездное небо достаточно снять один раз. Далее захочется делать более интересные фотографии, а для них нужны объекты на переднем плане. Поэтому возникает проблема выбора места для съемки, обычное поле или лес смотрятся так себе, нужно экспериментировать и включать фантазию. Лично мне больше всего нравятся горы в этом плане, но так как я там бываю не часто, то и кадров звездного неба у меня не так много.

Поход по Крыму. ISO1600, 11mm, f2.8, 30sec Красивая Меча, Тульская область. ISO1600, 11mm, f2.8, 30sec

Лайфхак 1 — как купить хорошую страховку

Выбрать страховку сейчас нереально сложно, поэтому в помощь всем путешественникам я составляю рейтинг. Для этого постоянно мониторю форумы, изучаю страховые договоры и сам пользуюсь страховками.

Лайфхак 2 — как найти отель на 20% дешевле

Сначала выбираем отель на Booking. У них хорошая база предложений, но вот цены НЕ лучшие! Тот же самый отель часто можно найти на 20% дешевле в других системах через сервис RoomGuru.

Объемная пятиконечная звезда из бумаги для оформления открыток, стенгазеты к празднику Победы. Мастер-класс

Зоя Разумная
Объемная пятиконечная звезда из бумаги для оформления открыток, стенгазеты к празднику Победы. Мастер-класс

Объемная пятиконечная звезда из бумаги в технике оригами для оформления открыток, стенгазеты и интерьера группы к празднику Победы. Мастер-класс

Дорогие коллеги, друзья и гости моей странички, здравствуйте. Сегодня я вас познакомлю с изготовлением пятиконечной звезды, используя только бумагу и ножницы. Нам не потребуются ни шаблоны, ни карандаш с линейкой. Звезда очень проста в изготовлении и смотрится очень даже симпатично.

Необходимые материалы и инструменты:

• 1 лист цветной бумаги

Возьмем квадратный лист бумаги нужного вам размера

Сложим его пополам. Необходимо следить, чтобы получившаяся линия сгиба всегда располагалась внизу.

Еще раз сложим пополам

Лист необходимо расположить так, чтобы первая линия была внизу, а вторая смотрела на вас.

У нас получилось два квадратика. Возьмем нижний угол правого квадрата и сложим по диагоналям.

Берем верхний угол правого квадрата и сложим еще раз по диагонали.

Нижний левый угол листа соединяем с центром пересечения диагоналей правого квадрата.

Уголок отгибаем назад.

Нижнюю правую сторону листа соединяем с получившимся изгибом.

С одной стороны заготовки у нас образовался маленький уголок. Отгибаем маленький уголок к крайней стороне.

По намеченной линии (у меня линия нарисована пунктиром) отрезаем ножницами.

Длинные углы должны смотреть вверх, короткие — вниз.

Получаем вот такую объемную звезду.

Дорогие друзья, благодарю за внимание!

Фоторамка из бумаги — подарок к празднику. Мастер-класс Фоторамку можно использовать для фотографий,рисунков или просто в качестве отдельного подарка. На кануне дня матери мы решили изготовить.

Мастер-класс: изготовление открыток к празднику 23 февраля Мастер-класс: Изготовление открыток к празднику «23 февраля» Один из самых любимых праздников всех мужчин является 23 февраля — «День Защитника.

Мастер-класс: поделка из цветной бумаги и открыток «Новогодний шар» Описание работы: Мастер-класс предназначен для детей старшего дошкольного возраста; педагогов; творческих людей. Назначение: Поделка.

Мастер-класс «Новогодняя объемная снежинка из бумаги» Не поверите научилась делать снежинки. И решила поделиться с вами простой и не замысловатой снежинкой, которой можно украсить не только.

Мастер-класс «Объемная снежинка из бумаги» .

Мастер-класс открыток к празднику 23 февраля Сегодня хочу представить вашему вниманию мастер — класс открытки на праздник 23 февраля. Готовятся утренники, тематические занятия, приуроченные.

Мастер-класс по изготовлению открыток к Дню матери Здравствуйте! Хочу предложить Вашему вниманию мастер-класс по изготовлению открытки к Дню Матери! Ведь этот ноябрьский день — международный.

Мастер-класс по изготовлению стенгазеты к празднику Новый год Мастер-класс по изготовлению стенгазеты к празднику Новый год. Автор: Верещагина Оксана Викторовна, воспитатель, Муниципальное Бюджетное.

Мастер-класс по изготовлению вазы для оформления группы к празднику 8 Марта Приближается прекрасный весенний праздник. Для украшения интерьера и создания праздничного,весеннего настроения хочу предложить Вашему.

Объемная снежинка из бумаги (мастер-класс) Здравствуйте коллеги. Предлагаю мастер — класс простой, снежинки из бумаги. Снежинки всегда были украшением Новогодних праздников дома.

Как фотографировать звездное небо. Инструкция для чайников

В последнее время увлекаюсь фотографией звезд и ночного неба, и поэтому часто слышу вопросы от друзей и даже совершенно незнакомых людей, как была снята та или иная фотография и как им на их фотоаппарат сделать то же самое. Я же не являюсь профессиональным фотографом, и в принципе, фотографом себя не позиционирую, чтобы учить кого-либо как фотографировать. Тем более, что считаю, что мне есть что исправлять и к чему стремиться. Но идея написать такой пост возникла не случайно. Навык очень полезен, особенно если хочется привезти побольше захватывающих фоточек с путешествия или выходных. В интернете не так много статей на тему фотографирования звезд, и в основном они трудночитаемы для простого обывателя, взявшего фотоаппарат, чтобы делать снимки на память. На то есть несколько причин. Например, профессиональные фотографы и так знают, как сделать тот или иной снимок и делиться опытом не горят желанием. Либо если им и не жалко поделиться, то излагается это языком, который сразу отпугивает всякое желания связываться с техникой и хочется взять черную коробочку с экранчиком и кнопкой «сфотать». Либо статья очень хорошая, но на английском языке. Лично для меня это не является препятствием, но к сожалению, не все владеют им на должном уровне, особенно если учесть, что такие статьи изобилуют специфичными терминами. Поэтому хочу поделиться опытом, и возможно кое-что перенять у вас, так что добро пожаловать в комменты.

На первом фото не просто звездное небо, а стартрейл. Стартрейл — это фотография, изображающая как движутся звезды на небосклоне с течением времени. Как известно, земля вертится вокруг Солнца и вокруг собственной оси, что обуславливает смену дня и ночи, времен года. Движение Солнца и Луны на небосклоне для нас видны и очевидны с детства. А вот отследить движение звезд трудней — их очень много и все они похожи на белые точки. А вот что звезды движутся по небу ребенок понимает только по узнаваемым созвездиям или Млечному пути. По слухам, дальше дети в школе на уроках астрономии изучают больше, но я то неуч, астрономию пропустила и пришлось учиться тому «где, куда, что движется, и вокруг чего все вертится» на практике. Так вот стартрейл — это фотография, съемка которой длится часами и отображает всю траекторию движения звезд на небосклоне. Выглядит очень красиво и впечатляюще. Но чтобы делать стартрейлы, нам для начала нужно научиться снимать просто звездное небо.

Кок-Жайляу в предрассветный час.

Что нам нужно, чтобы сфотографировать звезды?

1. Первое и самое важное — сами звезды. В городе их почти не видно из-за светового шума и грязного смога. Но стоит выехать за город — небо просто горит звездами. В горах из-за меньшей толщины атмосферы звезд видно еще больше. Еще один важный момент — Луна. В интернете рекомендуют снимать в отсутствии Луны либо в самых темных ее фазах. У меня к Луне двоякое отношение. Она хоть и светит ярко, затмевая звезды, зато подсвечивает ландшафт. В любом случае, выбор композиции — дело вкуса каждого.

2. Фотоаппарат с возможностью ручных настроек (режим М). Подойдут зеркалки и беззеркалки со сменной оптикой. К последним я относилась с пренебрежением до тех пор, когда одна моя знакомая не сняла замечательный пейзаж со млечным путем на свой Sony NEX-6 с объективом, если я не ошибаюсь, 16-50/3,6-5,6. Очень бы хотелось потестировать другие беззеркалки, так как я люблю ходить в горы, а мой фотокомплект весит килограмма три, не считая аксессуаров, без которых снять звездное небо не возможно, например пункт 3.

3. Хороший, надежный, тяжелый штатив. Голова не должна болтаться в закрепленном положении и в состоянии удержать фотоаппарат, который, грубо говоря, будет «смотреть в небо». Если штатив будет легкий, то малейшее дуновение ветра способно испортить снимок так, что вместо звезд у вас будут белые головастики (ну или сперматозоиды).

Требования к объективу. Чем широкоугольнее — тем лучше. Во-первых, банально влезет больше звезд. Во-вторых, можно ставить выдержку побольше. Почему, расскажу ниже. Поширокоугольнее значит фокусное расстояние должно быть где-то от 10 до 25. Можно снимать фишаем, но я не пробовала. У меня объектив 14мм, а до этого был 24. Нужно учесть кроп-фактор камеры. Об этом тоже ниже. Светосила объектива тоже играет в нашу пользу. Очень хорошо, если светосила 1.4, 1.8, 2, 2.8. Хуже если больше, но тоже сносно. Не стоит переживать, что что-то будет не в фокусе на «большой дырке». Мы снимаем звезды, фокусироваться будет на бесконечность, и поэтому тут промазать сложно.

Это минимум. Очень желательно иметь пульт дистанционного управления, для минимизации сотрясания камеры. Проводной или беспроводной уже зависит от того, что именно вы хотите снимать — просто звездное небо или головокружительный стартрейл.

Хорошо иметь фонарик. Не только источник света, но и инструмент для творчества.

Продвинутые звездофотографы помимо звезд снимают так называемые флэты, дарки, блокируют зеркало на зеркалках, блокируют лепестки диафрагмы на объективе и много всего замудренного, но нам для начала это не нужно. Важно сделать первые твердые шаги.

Звездная ночь в ущелье реки Левый Талгар

Итак, собираем рюкзак с перечисленной фототехникой. Не забываем теплые вещи, плед, термос с горячим чаем или кофе (хотя идеальным будет портативная газовая плитка или горелка с кастрюлькой, чтобы чай себе готовить по мере надобности), стульчик или коврик и едем за город на природу. В нашем мерзко-континентальном климате ночью бывает очень холодно даже летом. В горах так вообще нужна зимняя одежда. Outdoor-туристы поймут .-)))

Находим себе точку съемки, смотрим на небо. Кто-то узнает созвездия, различит Млечный путь. Для начала я бы посоветовала снимать именно Млечный путь. Он достаточно яркий и красивый. К сожалению, в наших широтах он не самый яркий и чтобы добиться фотографий «как в интернетах», лучше поехать в Южное полушарие. Но и без этого можно сделать хороший снимок.

0. Ставим фотоаппарат на штатив. Компонуем кадр.

Какие настройки использовать для съемки звездного неба.

1. RAW или JPG. Я советую снимать в RAW. С каждым фотоаппаратом идет программное обеспечение для обработки RAW и конвертации его в JPG. Если у вас нет диска, то ПО можно сказать на официальном сайте производителя. Снимать в JPG тоже можно, но у вас будет меньше так называемого «запаса» для последующей обработки фото

2. Баланс белого. Ставим вручную. Я люблю синее небо и выставляю 3300К. Можете использовать это значение для начала, потом найдете свою любимую температуру в процессе экспериментов

3. Фокус. Выключаем автоматический фокус. Иначе ваша камера будет жужжать объективом и снимка никакого не сделает. Ставим ручной фокус. В темноте фокусироваться практически невозможно, поэтому ставим фокус на бесконечность (такой значок упавшей «8» на объективе). На объективе беззеркалки Sony NEX никаких насечек не было и нам потребовалось днем искать в нем бесконечность. Советую подготовиться при свете дня — найти положение, когда объектив фокусируется на самом дальнем объекте и нанести насечку перманентным маркером. Многие фотографы умудряются сфокусироваться на звездах и это не бесконечность. Советую тоже попробовать и также маркером нанести насечку. Но для начала нам хватит фокуса на бесконечность.

4. Фокусное расстояние. Некоторые называют это зум. Лучше поставить пошире. Например, если у вас объектив 16-50, то ставим 16. Больше звезд поместится. хотя если вам кадр на 45, то ставьте 45. Но нужно будет запомнить, на каком фокусном вы снимаете, чтобы рассчитать выдержку. Запоминаем это число. Некоторые пользуются фикс-объективами, то тут и думать ничего не надо. Будет то, что есть.

5. Практически во всех камерах есть несколько режимов — автоматический, портрет, пейзаж, Av, Tv, M (у меня Сanon, у других производителей Av и Tv могут маркироваться по другому, но М у всех одинаково). Нас интересует М. Это позволит вручную выставить выдержку и диафрагму.

6. Диафрагменное число. Диафрагму открываем полностью. Для этого выставляем минимальное число. В зависимости от того, какой у вас объектив. Например, если у вас 16-50/3,5-5,6 и вы выставили фокусное расстояние в пункте 4 на 16, то диафрагму надо ставить 3,5. Если что-то другое, то ставим минимально возможное число.

7. Выдержка. Вот тут-то и начинается самое интересное. Существует два правила вычисления значений выдержки — правило 600 и правило 500. Но мы воспользуемся правилом 600. Чтобы вычислить значение выдержки, воспользуемся формулой 600/((фокусное расстояние)*1,6). ВНИМАНИЕ. Если у вас фулфрейм или беззеркалка, то 600/(фокусное расстояние) без всякого *1,6. Обычно те, у кого фулфрейм и так знают об этом. Например, в пункте 4 вы взяли значение фокусного расстояния 16, то выдержка будет для обычной зеркалки 600/(16*1,6) = 23,4. Если это была беззеркалка или ФФ, то 600/16=37,5. Если вы получили число 23,4, то значение выдержки ставим близкое этому числу: 25 или 20 секунд (ВНИМАНИЕ, именно секунд). Если вы получили 37,5, то ставьте 30 секунд. Так как это максимально возможная выдержка в режиме М. Зачем это нужно? Почему бы сразу не выставить выдержку по максимуму? Дело в том, что если «передержать», то звезды будут не точками, а черточками из-за их движения на небосклоне. Чем больше фокусное расстояние, тем меньше времени нужно, чтобы это было заметно. Но нам нужен аккуратный кадр со звездами, а не съехавшая крыша.

8. Светочувствительность ISO. Для первого кадра поставьте 2000. Вероятнее всего первый блин будет комом и нужно будет это число подгонять. Если слишком светлый, то значение выставить ниже, если слишком темный, то выше.

9. Съемка. Если есть пультик — то ставим камеру на съемку с пульта и делаем первый кадр. Если спусковой тросик, то нажимаем кнопку на тросике. Если этого ничего нет, то либо очень аккуратно жмем кнопку, либо ставим на 2-х секундный таймер и жмем кнопку. Второй вариант предпочтительнее, так как минимизирует сотрясение камеры.

Ждем, пока камера снимает, смотрим результат, оцениваем. При необходимости повторяем пункт 8.

Млечный путь в Большом Алматинском ущелье.

Если воспользоваться режимом BULB и поставить выдержку на часы, то можно получить стартрейл — фотографию головокружительного вращения звезд или что-то вроде звездопада в зависимости от того, на какую часть света направлена камера. Если камера снимает север (в нашем северном полушарии), то звезды в кадре будут вращаться вокруг Полярной звезды. Если на другую часть света, вы получите звездопад. Но я снимаю такие снимки путем съемки сотен фотографий и последующей их склейки.

Вид с Кок-Жайляу на ночной город.

Какие плюсы и минусы у этих двух способов, я расскажу в следующем посте, если этот окажется востребованным.

Если вам сложно разобраться, можете писать в комменты, какой у вас фотоаппарат и объектив, постараюсь помочь советом. Спасибо за внимание.

А вот фрагмент из самого первого снимка. На нем легко различить Большую и Малые медведицы и Полярную звезду, вокруг которой все и завертелось. После стартрейла одиночный снимок даже кажется банальным.

Как делать фото с эффектами звёздочек

Автор: Скотт Келби. Дата публикации: 04 февраля 2014 . Категория: Фотошоп уроки эффекты.

делать фото с эффектами

В этом уроке по работе с фотошопом будет рассмотрен метод создания эффекта, при котором световой блик на фотографии превращается в яркую звёздочку. Такой эффект часто применяется на фотографиях знаменитостей и достигается обычно средствами специальных светофильтров, которые используются при фотосъёмке. Этого же эффекта можно достичь и средствами фотошопа.

Так как делать фото с эффектами звёздочек?

Урок сделан по мотивам книги Скотта Келби » Photoshop. Приёмы, трюки, эффекты «, выполнен в русифицированной программе фотошоп CS3 , но может быть легко повторён в любой версии Photoshop .

Создадим новый документ — Ctrl+N .

Зальём его чёрным цветом — Alt+Delete , чёрный цвет у меня на переднем плане.

В палитре » Слои » создадим новый слой, для чего щёлкнем по второй справа иконке в палитре » Слои «.

Выберем инструмент » Овальная область » ( М ) и, удерживая клавишу Shift , для соблюдения пропорций, создадим круглое выделение.

Зальём выделение белым цветом — Ctrl+Delete (у меня белый цвет на заднем плане) и снимем выделение — Ctrl+D .

Перейдём в » Фильтр — Размытие — Размытие по Гауссу «.

Поставим радиус размытия около 6 пикселов.

Выберем инструмент » Палец » ( R ), интенсивность поставим примерно 90% и, удерживая клавишу Shift , проведём линию из центра белой области вверх. Получаем вот такой эффект капли.

Дублируем верхний слой — Ctrl+J .

Вызываем » Свободное трансформирование » — Ctrl+T . Правой кнопкой мыши щёлкаем внутри рамки трансформации и выбираем пункт » Поворот на 90 по часовой «. Перемещаем второй луч так, чтобы он исходил из центра. Применяем трансформирование — Enter .

Вот что у нас получилось на данном этапе.

Я повторил эти операции с лучами ещё два раза. В палитре получилось 4 слоя — по числу лучей.

Вот так выглядит наша картинка на данном этапе.

При активном верхнем слое, удерживаем клавишу Shift , и щёлкаем по Слою 1, который находится выше фонового слоя. В результате мы выделим 4 верхних слоя.

Сливаем выделенные слои — Ctrl+E .

Создаём копию сведённого слоя — Ctrl+J .

Вызываем » Свободное трансформирование » — Ctrl+T . Выводим курсор за пределы рамки трансформации, он принимает вид двунаправленной стрелки. Удерживаем клавишу Shift , поворачиваем звезду по часовой стрелке. За счёт клавиши Shift , поворот звезды будет происходить дискретно на 15 градусов. Применяем трансформирование — Enter .

Получили восьмиконечную звезду.

Сливаем два верхних слоя — Ctrl+E .

Выбираем радиальный градиент » От основного к прозрачному » и проводим линию из центра звезды вниз так, как показано на скриншоте ниже.

Получили вот такой красивый эффект.

Как было описано выше, создаём ещё один новый слой в палитре » Слои «.

Выбираем линейный градиент » Радуга на прозрачном » и проводим линию вниз так, как показано на скриншоте ниже.

Получаем вот такой эффект.

Переходим в » Фильтр — Искажение — Полярные координаты «.

В открывшемся окне выбираем » Прямоугольные в полярные «.

Получаем вот такой эффект.

С помощью инструмента «Перемещение» ( V ) располагаем радугу так, чтобы она закрывала часть концов лучей. При необходимости Вы можете вызвать » Свободное трансформирование » ( Ctrl+T ) и подогнать размер радуги под свою звезду.

Удерживая клавишу Alt , щёлкаем левой клавишей мыши между верхним слоем с радугой и слоем со звездой. Получаем обтравочную маску, о чём говорит появившаяся чёрная стрелочка, направленная вниз от иконки верхнего слоя. Теперь верхний слой воздействует только на слой со звездой.

Получаем звезду с цветными окрашенными кончиками.

Переходим в » Фильтр — Размытие — Радиальное размытие «.

Установим параметры, которые Вы видите на скриншоте ниже.

Получаем вот такой эффект размытия.

Два раза левой клавишей мыши щёлкаем по среднему слою со звездой. Открывается окно » Стиль слоя «.

Делаем активной вкладку » Внешнее свечение «. Все параметры оставляем по умолчанию, за исключением тех, которые я отметил на скриншоте ниже жёлтым цветом.

Получаем вот такой симпатичный эффект.

Черный фоновый слой нам уже не нужен. Перетаскиваем его на значок мусорной корзины.

При активном верхнем слое с радугой нажимаем сочетание клавиш Shift+Ctrl+Alt+E — создаём копию всех слоёв на верхнем слое.

Открываем фотографию, где мы хотим делать фото с эффектами звёздочек.

Инструментом » Перемещение » ( V ) перемещаем звёздочку на открытую фотографию и с помощью » Свободного трансформирования » ( Ctrl+T ) подгоняем размер звезды. Дублируем слой со звездой столько раз, сколько нам надо создать звёзд и с помощью » Свободного трансформирования » ( Ctrl+T ) уменьшаем или увеличиваем звёзды, а так же разворачиваем их, чтобы они не смотрелись одинаково. Получили вот такой красивый эффект, который значительно улучшил внешний вид фото.

Если Вы не хотите пропустить интересные уроки, информацию о бесплатных видеокурсах и другие новости сайта — подпишитесь на рассылку сайта. Форма для подписки находится ниже.

Если Вам понравился урок, поделитесь ссылкой на него со своими друзьями в своих любимых социальных сетях, кнопки которых Вы видите перед комментариями. Спасибо !

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector