1 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как вырубить черенок лопаты

Как сделать черенок для лопаты

Лопата – одно из самых незаменимых орудий труда, как в быту садовода, так и во многих рабочих профессиях. Во время работы в первую очередь уделяется внимание основе лопаты, если она достаточно острая и прочная, то работать с ней значительно легче, а вот дефекты черенка остаются в стороне. Однако, если вдруг черенок очень длинный либо напротив — слишком короткий, шаткий, древесина грозится рассохнуться, то работать абсолютно невозможно, и эффективность труда сводится к нулю. Помимо привычных деревянных существуют также алюминиевые черенки для лопат. Они славятся большей долговечностью и устойчивостью к эрозии. В этой статье мы расскажем о том, как сделать черенок для лопаты.

  • Как правильно подобрать черенок для лопаты
    • Выбор древесины
  • Как сделать черенок для лопаты
    • Как насадить лопату на черенок

Как правильно подобрать черенок для лопаты

Основной проблемой мастеров при выборе черенка является спешка, а также зачастую незнание, поскольку выбирается первый попавшийся и уже дома возникают достаточно большие трудности с присоединением черенка к штыку. Для того чтобы не совершать подобных ошибок, следует хотя бы в общих чертах ознакомиться с разновидностями лопат.

Существует 3 типа садовых лопат:

В каждом из этих типов присутствуют существенные различия в толщине, размерах металлического полотна и накладки, а следовательно и черенок необходимо подбирать, исходя из этих параметров.

Во-вторых, зачастую производители не уделяют должного внимания просушке изделия, вследствие чего по мере высыхания происходит деформация и возникновение трещин. Оптимальный процент влажности покупной древесины не должен превышать 15%. При подозрении на чрезмерную влажность покупного изделия можно самостоятельно просушить его, однако и в этом случае не исключены дефекты из-за низкого качества сырья.

В-третьих, черенок обтачивается максимально универсально при помощи станка для использования под любой инструмент. Вследствие чего он недостаточно глубоко садится в лопату и нуждается в ручной подгонке.

Зачастую продавцы тщательным образом маскируют всевозможные дефекты для повышения цены изделия. На месте выявить это не так уж и просто, однако в процессе эксплуатации со временем они начинают проявляться и приносят большие неудобства.

Кроме того, существуют трудности с определением материала, из которого сделано готовое изделие. Ведь не каждый способен на профессиональном уровне отличить один сорт древесины от другого, однако стоимость изделия во многом зависит от этого фактора.

Бесспорно, чаще всего изделия, сделанные своими руками, уступают по эстетике промышленным, но при грамотном подходе на сто шагов обойдут их по своей функциональности, удобству и качеству. Для получения крепкого и удобного черенка для лопаты, лучше начать с подбора материала. Именно от него зависит прочность и внешний вид готового изделия.

Основные сорта древесины, которые можно использовать для изготовления черенков лопат:

  • сосна – несмотря на то, что материал достаточно легкий в обработке и за счет пропитки смолами не боится влаги, он имеет очень маленький срок годности, поскольку является очень хрупким, с низкой плотностью. В то же время большой процент представленных на рынке изделий изготовлен именно из сосны, поскольку это дешевый и простой в обработке сорт древесины,
  • береза – достаточно крепкая, недорогая по цене и легкая в обработке. Главное ее преимущество заключается в способности выдерживать серьезные нагрузки. Оптимальный вариант для изготовления черенка,
  • бук – по качеству очень похож на березу, однако нуждается в более продолжительной обработке, поскольку содержание смол минимальное, и требуется дополнительная защита от влажности,
  • тополь – легкий сорт древесины, хорошо ведет себя при обработке, отличается достаточной прочностью и долговечностью,
  • дуб – по сравнению со всеми материалами самый крепкий, но очень тяжелый по массе, а потому черенки для лопат из него делают редко – инструмент должен быть достаточно легкий, чтобы им удобно было работать. Кроме того, дуб довольно сложно поддается ручной обработке, да и стоимость такого черенка будет неоправданно высокой.

Таким образом, для изготовления черенков для лопат лучше всего из всех пород древесины подходит береза. Этот материал можно найти без особого труда на лесопильне или на рынке. Предварительно его следует проверить на отсутствие трещин, гнилушек или других дефектов. Желательно выбирать сырье с минимальным количеством сучков или вовсе без них.

Длине черенка лопаты стоит уделить особое внимание. Оптимально, когда длина изделия доходит до плеча работника, что по приблизительным расчетам составляет 140-180 см. Однако это значение может варьироваться в зависимости от индивидуальных предпочтений, роста человека и целей использования лопаты в дальнейшем, ведь слишком длинный черенок может доставить некоторые неудобства в эксплуатации.

Как сделать черенок для лопаты

Классической формой черенка для лопаты является круглая. Она идеально подойдет, если в процессе работы предполагаются вращения в руках. Большинство изделий, представленных на рынке, имеют именно круглую форму, однако существует еще и квадратные черенки. Они менее популярны и используются исключительно по желанию. В инструкции, описанной ниже, мы расскажем об изготовлении черенка круглой формы. При элементарных столярных навыках с работой справится любой терпеливый и трудолюбивый хозяин.

  • рубанок,
  • нож,
  • пила по дереву,
  • молоток,
  • наждачная бумага,
  • пропитка антисептическая,
  • клей,
  • лак прозрачный по дереву или краска.

Изготовление черенка для лопаты происходит в несколько этапов:

  • Для начала надо подобрать материал, из которого будет изготовлен черенок. Для того чтобы готовое изделие было идеально ровным, следует выбрать доску или ветку в два раза толще предполагаемого диаметра черенка лопаты. Внимательно осмотрите ее на предмет отсутствия изгибов, разветвлений, сучков и других дефектов.
  • Далее следует хорошо просушить древесину в течение 15-20 дней на солнце. Если вы будете использовать специальную заготовку, то этот этап можно пропустить.
  • При помощи рубанка следует снять все лишнее и довести болванку до нужного объема древесины, выровнять под уровень и прокручивающими движениями выровнять по оси.
  • Таким образом, вы получите грубую заготовку, которую далее следует отшлифовать. Если в подручных инструментах есть специальный шлифовщик, то это значительно упрощает работу. Если шлифовальной машинки нет, следует для начала пройтись по болванке крупной наждачной бумагой, а затем обработать ее бумагой с мелкими зернами.
  • На этом этапе нужно повторно осмотреть заготовку, поскольку шлифовка удаляет значительный слой древесины, и можно выявить и убрать скрытые дефекты.
  • В том случае, если используется не специальная покупная заготовка, то следует пропитать черенок антикоррозийной суспензией и дать высохнуть в течение 24 ч.
  • Финальным этапом является покрытие черенка лаком или краской. Для этого нужно пройтись по всей площади в 2 слоя. Второй слой наносить после полного высыхания предыдущего. Этот процесс необязателен, но он позволяет увеличить срок использования в несколько раз. Кроме того, лаковое покрытие снижает риск заносить себе руки во время работы. Как насадить лопату на черенок

    От того, насколько хорошо лопата насажена на черенок, зависит очень многое. В первую очередь – удобство работы и производительность труда.

    Этот процесс можно разделить на несколько этапов:

  • Заточка – конец черенка нужно заточить так, чтобы он подходил к входному отверстию штыка.
  • Когда черенок будет доходить до середины канавки, нужно подогнать форму черенка в соответствии с неровностями канавки.
  • Чтобы торец черенка не упирался в землю, его конец следует слегка скосить под углом к полотну лопаты, так чтобы он не выходил за пределы канавки. Это можно сделать обычным ножом.
  • Затем нужно отшлифовать заостренный конец и залить антисептической пропиткой, для того чтобы черенок со временем не сгнил или в нем не завелись насекомые паразиты. Оставьте заготовку до полного высыхания пропитки.
  • Когда пропитка высохнет, нужно надеть лопату на черенок и несколькими сильными резкими ударами о твердую поверхность вбить его до самого конца канавки, после чего зафиксировать саморезами для надежности.

    Напоследок предлагаем посмотреть полезное видео, в котором подробно показан процесс изготовления деревянного черенка для лопаты:

    Черенок для лопаты

    Лопата – это один из важнейших инструментов для садово-огородных и строительных работ. Ручка является самой уязвимой частью инструмента, периодически требует ремонта или замены. Черенок для лопаты можно приобрести в магазине или изготовить самостоятельно.

    Описание

    Лопата – это ручной инструмент, предназначенный для копания, переноса и расчистки. Она состоит из лотка (полотна) и рукояти (черенка). Обычно ее выбирают по основе, которая должна быть острой и прочной. На черенок обращают внимание в последнюю очередь. Между тем именно рукоятка для лопаты отвечает за удобство и качество работы.

    Готовые изделия, выставленные на продажу в магазине, изготавливаются с помощью специального оборудования. Производство черенков для лопат партиями крупного размера осуществляется, благодаря работе нескольких станков:

    • круглопалочный станок;
    • круглошлифовальный;
    • затыловочный.

    На заметку. Готовые инструменты и комплектующие детали соответствуют всем параметрам качества.

    Черенок для штыковой и садовой лопаты

    Лопата штыковая применяется в саду для перекапывания почвы, выполнения всех работ, связанных с посевом и уходом за посадками. Она обладает прямоугольным полотном, на конце черенка предусмотрена ручка для более удобного захвата. Инструмент не должен усиливать нагрузку на спину и руки. Поэтому важно подбирать удобную ручку.

    Грамотно сделанный черенок для штыковой лопаты должен соответствовать нескольким условиям. Длина ручки, качество древесины, прочность крепления к основе – все эти факторы влияют на эффективность работы.

    Черенок для лопаты

    Пластиковая рукоятка имеет малый вес, но хрупкая при изгибе и плохо фиксируется в руках, так как скользит во влажных ладонях. Долговечный и устойчивый к эрозии алюминиевый черенок имеет более длительный срок эксплуатации. Алюминиевая ручка легкая, но холодная.

    Для штыковой лопаты хорошо подходит деревянный материал. К нему не прилипают руки, нет риска скола или поломки. Такое изделие стоит недорого, имеет малый вес, способно сохранять тепло.

    Современным, долговечным и прочным материалом является нержавеющая сталь. Такое полотно больше подходит для физически крепких людей. Например, стальная ручка для лопаты fiskars обладает особой формой. Производитель сделал ее полой внутри и очень прочной. Инструмент подходит для работы с глинистым и каменистым грунтом.

    Обычно штыковая лопата снабжена прямым черенком. Совковый тип инструмента может производиться с изогнутой рукоятью и ручкой на конце. Рукоятка на верхушке черенка облегчает работу, так как предотвращает вращение инструмента во время работы.

    Диаметр рукояти для штыковой лопаты делается в пределах 34-40 мм. Длина его в среднем составляет от 120 до 180 см. Для совковой лопаты рукоять должна быть более короткой. Черенок саперной лопаты обладает самой короткой длиной – не более 80 см.

    Существует также усовершенствованная модель – телескопическая. Регулируемая под любой рост длина ручки позволяет выполнять все виды садово-огородных работ.

    Советы по выбору

    Дефекты рукояти могут стать серьезным препятствием к нормальному использованию лопаты. Не стоит спешить и приобретать первый попавшийся экземпляр. Чтобы подобрать нужный вариант рукоятки, следует знать характеристику своей штыковой лопаты. Инструменты отличаются по размеру и толщине полотна, подразделяясь на 3 категории: П, В, У. Правильный черенок подбирается, в соответствии с этими данными.

    Продуктивность и удобство работы зависят от длины рукояти. Обычно длина ручки выбирается, в зависимости от роста человека. Черенок должен на 10 см не доставать до плеча или локтевого сгиба.

    Обратите внимание! Для рукояти предпочтительна твердая древесина лиственных пород: береза, ольха, ясень. На дереве должны отсутствовать червоточины, зазубрины, сучки и трещины, если это высший сорт.

    Самодельный черенок

    Изготовление самодельного черенка для лопаты под силу даже начинающему мастеру. Если приложить небольшое усилие, то технические качества самоделки не будут уступать характеристикам заводского изготовителя. Необходимые материалы и инструменты:

    • доска, горбыль или ветка;
    • циркулярная пила;
    • электрорубанок;
    • ручной рубанок;
    • отвертка;
    • саморез.

    Черенок для лопаты – изготовление начинается с выбора материала. От качества древесины зависит прочность изделия, а также его внешний вид. Наиболее популярной и доступной является березовая древесина. Можно приобрести недорогую заготовку или поискать материал на лесопильне. Желательно найти дерево без изъянов (сучков, изгибов, кривых волокон).

    Важно! Ветка для будущей рукоятки должна быть в 2 раза толще нужного диаметра. Длину черенка подбирают с учетом того, что около 10 см будет посажено в ковш лопаты. Лучше изготавливать рукоятку чуть длиннее и затем подпилить, чем сделать слишком короткий черенок.

    Ветку или доску просушивают на солнце в течение 15-20 дней. После просушки диаметр ветки становится меньше. При использовании специальной заготовки этот шаг можно пропустить.

    Ход работ:

    1. Высушенную ветку обрабатывают рубанком, доводя до нужного диаметра. После этого черенок шлифуют наждачной бумагой. Если в качестве материала используется доска, то ее обрабатывают циркулярной пилой и электрорубанком, пока не получится прямоугольная рейка с сечением 3Х4.
    2. Нужно определиться с формой будущей рукояти. Большинство готовых ручек для лопат имеет округлую форму. Для создания круглого черенка нужно воспользоваться ручным рубанком, чтобы сгладить углы заготовки. Но прямоугольная рукоять имеет преимущество – она не будет скользить и выкручиваться из рук.
    3. Конец рукоятки нужно постепенно заострить, постоянно примеряя его к штыку, чтобы не снять слишком много древесины.
    4. Заострение бруска продолжают до тех пор, пока он не начнет входить в штык на половину канавки. При обработке конца черенка следует учитывать изгиб и неровности канавки.
    5. Заостренный конец рукояти скашивают по направлению к полотну лопаты, чтобы она беспрепятственно входила в почву.
    6. Правильно заточенная рукоять легко войдет в лопату на 2/3. Дальнейшему ее продвижению до конца канавки нужно помочь. Перевернутую вверх совком лопату ударяют о жесткую поверхность, чтобы насадить черенок в лопату до упора.
    7. Для надежности его фиксируют в канавке с помощью самореза или гвоздя. Можно в качестве уплотнителя использовать эпоксидную смолу. Заостренный конец по окружности обмазывают эпоксидной смолой, насаживают на лопату, снова заливают смолой, затем усаживают черенок на нужную глубину. Смоле нужно дать просохнуть в течение суток.
    8. Неровности на рукояти зачищаются наждачкой. Для защиты древесины нужно покрыть ее водостойким лаком. К заднему концу черенка можно приделать рукоятку для удобства.

    Ручка для лопаты готова.

    Обратите внимание! Защита деревянной ручки с помощью лака или краски помогает уберечь ее от сырости и повреждений. Однако появляется повышенное скольжение черенка во влажных ладонях, что приводит к образованию мозолей и водянок.

    Опытные мастера рекомендуют не делать покрытие лаком. Лучше наносить пропитку и обрабатывать поверхность наждаком. Последовательная шлифовка крупными и мелкими фракциями позволяет отполировать древесину и придать ей прочность.

    Как сделать отличный черенок для лопаты без существенных затрат

    Подбираем размер заготовки, материал и другие характеристики

    Первым делом надо определить идеальный размер. Принято считать, что высота должна быть ровно по плечо работнику, то есть, ориентировочно от 140 см до 180 см, в зависимости от вашего роста. Можно сделать немного короче его, особенно, если предполагается изготовлени е совковой лопаты, ведь слишком длинный может причинить вам некоторые неудобства при последующей эксплуатации. Естественно, для саперной лопаты этот показатель вообще уменьшается до 70-80 см, возможно даже меньше, если она походная.

    Теперь надо выбрать материал. От его качества будет зависеть не только прочность, но и внешний вид вашего изделия, так как некоторые виды древесины может повести при дальнейшем обсушивании или при намокании зимой. Рассмотрим подробнее, из чего лучше делать черенок для лопаты своими рук ами, а что лучше сразу выбросить на мусор.

    1. Сосна. Самый примитивный материал, которого полно на рынке. Делать держатель из него одно удовольствие: быстро, очень легко обрабатывается, эффективно шлифуется, красиво выглядит. Единственный недостаток – он долго не работает, при более-менее нормальном усилии он треснет на первом же суке или даже по «живому». Количество смол в сосне очень малое, она хрупкая, ломкая, с низкой плотностью. Если же надо использовать именно ее,лучше склеивать 2-3 планки между собой и только тогда выстругивать из нее данный предмет – повышается прочность и износостойкость.
    2. Береза. Крепко, дешево, просто. Из легких пород именно береза является оптимальным вариантом. Она достаточно прочная, чтобы выдержать солидную нагрузку на черенок и не сломаться при перекапывании тяжелой почвы. В обработке она также хороша, легко стругается, волокна снимаются равномерно, шлифовка происходит немного дольше, но ее качество будет выше первого варианта.
    3. Ясень. Дорого, но качественно. Делать десятки черенков из данного материала невыгодно, поскольку стоимость очень высока. Но, если вам надо изготовить лично для себя 1-2 держателя, тогда можно раскошелиться и купить заготовку именно из ясеня. Плотность древесины в 1.4 раза выше, чем у сосны или березы, имеет продольные волокна, очень низкий коэффициент деформации (не поведет).
    4. Дуб. Дорого, прочно, но тяжело. Одним из самых больших недостатков бука и лиственницы является их высокая плотность. Работать таким держателем тяжело, но все зависит от предназначения инструмента. Если предусматриваются работы по вырыванию фундамента и рубке корней при этом, тогда данное изделие будет идеальным для решения такой задачи.

    Исходя из вышеописанных пород, выберем для нашего черенка именно березу, которую можно найти на любой лесопильне и купить недорогую заготовку. Лучше всего будет склеить черенок из 2-3 полос, но, если вас не особо волнует небольшая деформация со временем, можно использовать стандартную заготовку.

    Пошаговая инструкция изготовления держателя

    Чтобы изготовить черенок для лопаты, технические характеристики которого не будут уступать заводским показателям, необходимо уделять внимание не только его подгонке, но также противокоррозийной обработке. Самый простой вариант – купить заготовку, но сделать ее можно своими руками, чем сейчас и займемся.

    Для того чтобы изготовить действительно ровный держатель, который бы удовлетворил вашим требованиям, необходимо выбрать ветку, которая будет в 2 раза толще необходимого диаметра. Старайтесь выбирать без сучков, разветвлений, изгибов, чтобы волокна были максимально ровными.

    Для начала надо высушить. 20 дней на солнечном свете будет достаточно. Потом взять рубанок и снять нужный объем древесины. Выровнять под планку или уровень, прокручивать и выравнивать относительно оси. Предельно точные размеры не нужны, но и кривым его делать не следует.

    Обязательно надо шлифовать, чтобы не было зазубрин. Сделать это можно специальной машинкой или вручную. Сначала пройтись крупнозернистой шкуркой, потом мелкозернистой. Далее пропитываем специальной суспензией для дерева, ее купить можно в любом магазине. Даем высохнуть 24 часа, потом проходим всю площадь лаком в 2 слоя, чтобы внешний вид был просто идеальным – это не обязательно, но разве вам не будет приятно работать такой лопатой?

    Теперь осталось дать высохнуть лаку не менее 24 часов и можно считать, что мы разобрались, как сделать черенок для лопаты. При необходимости его можно подогнать по размеру, заточить под насадку в посадочное место на ковше или выполнить любые угодные вам манипуляции.

    Правильно насаживаем черенок

    От этого зависит многое, а в первую очередь – комфорт работы. Если у вас не будет люфта и прокруток, вскапывание земли и рытье траншей принесет вам намного больше удовольствия. Рассмотрим, как насадить черенок на лопату.

    Измерьте диаметр отверстия. Как правило, они делаются под конус, но могут быть прямые. Во втором случае надо измерить диаметр – эта цифра должна быть у нас посредине будущей заточки или даже на расстоянии 1/3 снизу. Под углом 20-25 градусов снимаем на наждаке древесину, можно сделать это ножом, после чего зашлифовать шкуркой для ровности.

    Залить обработанную поверхность пропиткой – это надо для того, чтобы место крепления не сгнило через несколько лет и не потеряло свою прочность. Даем высохнуть 12 часов и вымакиваем черенок в эпоксидной смоле. Она будет своеобразным уплотнителем.

    Сразу после того, как залили смолой (можно битумом), надо забить держатель. Для этого вставляем его в посадочное место, переворачиваем лопату вверх совком и ударяем черенком в твердую поверхность (бетон или толстый металл). Удар должен быть резким. Через 5-7 ударов ковш сядет на черенок до уровня начала заточки. Даем высохнуть 24 часа смоле (отвердителя много нельзя лить) и можно использовать.

    Длина черенка для лопаты должна включать возможные изменения после выполнения работ (сантиметров 10 посадим в ковш), поэтому учитывайте это и делайте с запасом. Потом можно будет без проблем отпилить его, а вот с коротким черенком вы уже ничего не сделаете.

    Как обработать новый черенок?

    Подскажите как довести до ума новый черенок для садовых инструментов? Чтобы в руках было приятно держать и выглядел эстетично?

    шкуркой 120 и краской для пола.
    кирпичный цвет в траве виден хорошо.

    зависит от ожидаемого результата.
    можете вначале шкуркой зачистить, последний проход нулевкой. потом тонирующим лаком.
    а можно просто на огне обжечь чтобы слегка обгорели заусенцы и занозы.. потом чуток шкуркой . ну и для полного кайфа либо натуральной олифой (чтобы быстро выслхла) или какимнить составом на основе воска.

    Ленточную шлифмашину в струбцины или тиски к верху шкуркой — 3 минуты он гладенький

    Большое всем спасибо за советы. Воск, огонь, олифа. есть простор для фантазии

    ganzelka написал :
    Воск, огонь, олифа. есть простор для фантазии

    А по народному просто куском стекла.

    Ненужно мудрить со всеми этими веществами и приспособлениями.Купите в том же магазине,где и покупали черенок,два кусочка наждачной бумаги.Один средней зернистости-зачистить.А второй-мелкой для придания гладкости поверхности черенка на ваше усмотрение.А уж эстетику сами создайте.Хоть в цвет флага раскрасьте,хоть китайские иероглифы нанесите

    Какой вопрос, такой ответ. Можно руками, в процессе работы, пару слоев кожи сойдет с ладошек, черенок не только гладким станет, а потом или ненависть, или любовь.

    пахарь написал :
    Какой вопрос, такой ответ.

    Ну. кому-то вопрос действительно показался наивным, но для меня, человека впервые в этом году взявшего в руки лопату, — очень актуален.

    orca написал :
    ну и для полного кайфа либо натуральной олифой (чтобы быстро выслхла)

    Вот только где она натуральная и как быстро она высохнет? Может случится что и никогда.

    Я всегда так делаю: шкуркой (шлифмашинкой) слегка и лаком какой под рукой — паркетный, яхт-лак, чтобы грязь не впитывалась.

    asp_new написал :
    паркетный, яхт-лак, чтобы грязь не впитывалась.

    не знаю каким лаком покрывают
    но с фискарс с деревянной рукоятки лак облезает на 2 год стояния в углу.

    да и ещё надо зонтик прикрутить что бы солнце не пекло ,ты ещё черенок по фен-шую насаживай.

    Место крепления к инструменту — тот участок, что вставляется в трубку хорошо пропитать маслом, дать высохнуть, а потом масляной краской слоя на три, пока впитываться не бросит. А вот то, где руками — оставьте деревянным. Кожа и дерево — натуральные материалы. Не надо между ними прослоек. А чтобы гладко и просто — возьмите полоску наждачки на тканевой основе длиной сантиметров 50 за концы в обе руки и, закрепив инструмент так, чтобы не болтался, нашмыкать как ремнём в поперечном направлении. Кстати, самый лучший способ для изогнутых рукояток.

    Olegych написал :
    А вот то, где руками — оставьте деревянным. Кожа и дерево — натуральные материалы. Не надо между ними прослоек.

    Вот написал же. И никто нехочет читать. В народе давным давно берут кусок стекла(если разбить стекло такие сабельки получатся) и вдоль волокон зачищают. Ни вам заусениц ни надрезов волокна. Ручка становится гладкой и прочной.. Все деревенские нормальные так делают. При обработке механизмами(рубанки и т.д) нрушается структура дерева. Нет я тже вырубленное древко чищу, сушу, потом ровняю рубанком (но только лишнее). А довожу стеклом. Кстати древко обыкновенная ёлка.

    2valerich Замечательный способ. Получается наиболее «к рукам». Только более трудоёмкий, чем шкуркой. Хотя, для себя, любимого, на инструмент времени не жалко.

    А ещё про фэн-шуй в № 13 — так я согласен. Когда этот черенок часа 4 — 5 в руках подержишь, там не только про фэн-шуй вспомнишь, если он не удобный.

    Olegych написал :
    А ещё про фэн-шуй в № 13 — так я согласен. Когда этот черенок часа 4 — 5 в руках подержишь, там не только про фэн-шуй вспомнишь, если он не удобный.

    Тут :Да!

    Olegych и valerich . да что-то вы всё про черенок да про черенок,а про спину после 4-5 часов не кто не говорит.Да и гладкий черен не удобно держать,плевать на руки часто приходится.Может кто придумает что что бы обойти без плевков.

    mazi5 написал :
    Может кто придумает что что бы обойти без плевков

    Меня бабушка учила, что черенки граблей и вил не надо лаком покрывать. От него руки потеют и скользят больше. Лучше довести стеклышком и почаще чистить, чтобы красивым был инструмент. А для лучшего сцепления можно тонкие перфорированные перчатки надеть.

    Дядя Сёма° Хоть убейте не могу работать в перчатках.

    Дядя Сёма° написал :
    Меня бабушка учила, что черенки граблей и вил не надо лаком покрывать. От него руки потеют и скользят больше. Лучше довести стеклышком и почаще чистить,

    mazi5 написал :
    Хоть убейте не могу работать в перчатках.

    Вот так как написано сделайте и будет вам счастье! В перчатках работаю только с сырой землёй. — руки стягивает.

    вобще то у меня мотоблок и на счёт черенка я не переживаю.

    mazi5 Как будто у меня его нет. У меня и МБ, и МК.
    Просто люди спрашивают, а я помню, ещё недавно делал. А счас, мужики, время заготовки веников (берёзовых, для бани). От Троицы до спаса.

    Расскажу как я делаю для лопаты: покупаю готовый березовый черенок, и начию его нагло сушить либо на батарее либо на солнце, главное высушить максимально. Черенок обязательно выгнеться и покажет как ставить на него лопату.
    У меня были и новые лопаты, т.е. окрашенные везде. Начинаю подгонять: набиваю лопату немного, снимаю и смотрю где краска с лопаты отпечаталась. Эти места стачиваю боком шлифовального диска (у меня на циркулярке 400 мм. стоит) и так постепенно подгоняю лопату к черенку до плотного прилегания по всей поверхности. Когда считаю, что пора собирать смазываю и лопату внутри и конус черенка солидолом и набиваю лопату на чаренок, стуча торцом черенка о наковольню на полу. Плотность посадки при этом получается максимальна, шурупы не использую вообще.
    Новый черенок конечно же шершавый. Шлифую шкуркой и крашу эмалью. За один сезон эмаль постепенно стирается и черенок дошлифовывается уже руками. Торец черенка, где рука, закругляю до полусферы на том же шлиф. кругу.

    Типичный подход дачника!
    Не надо сам черенок ни чем мазать. Пожалейте свои руки! Поверьте человеку у которого слово «гулять» с детства ассоциировалось со словом — «сначала перекопай это».
    Хотя начало у вас почти правильное. За разницей того, что у нас черенки с ёлки делают.
    Берёза тяжёлая. И если заготовить весной в соку, годиться на удилища и топорища!
    Кстати и сушат такие вещи правильно на не активном тепле, а именно в тени и на сквозняке. быстрое высушивание не желательно.
    Тогда получите и удилище гибкое и прочное, но всё равно тяжёлое, и топорище почти вечное. Для топорища соковая берёза — класс. Только обрабатывать трудно.
    Дело в том, что с неё сначала только заготовку делают, а потом сушат как я сказал, а потом её рубанок плохо берёт и любой топор тоже.

    Как вырубить черенок лопаты

    Стоит проявить сметку, трудолюбие, и — вопреки известной поговорке — может получиться из бросовой трубы очень даже неплохой. садово-огородный инвентарь. Причем с минимальными затратами на его изготовление. Публикуемый материал кандидата сельскохозяйственных наук С. Ларкина из -Москвы — тому подтверждение.

    «ЛОПАСТЫЙ СНАРЯД»

    Садоводством и огородничеством занялся всерьез лет 6 назад. Естественно, понадобился соответствующий инвентарь. Среди описаний многочисленных самодельных конструкций лопаты — незаменимого в хозяйстве «лопастого снаряда для копки, выгребу, навалки и пересыпки сыпучих тел» (определение из не утратившего ценности за более чем вековой период своего существования Толкового словаря В. Даля) — внимание привлекла публикация в третьем номере «М-К» за 1985 год.

    Понравилась сама идея: возможность применения отрезка водогазопроводной трубы с муфтой для крепления полотна (штыка) лопаты-мотыги к черенку. Не устраивали лишь сложность выполнения и сниженная, судя по принятым за основу размерам, надежность крепежного пальца да привязка к чехословацкому сортаменту используемых деталей заводского изготовления.

    Разработанная мною конструкция свободна от указанных недостатков. Как и в упомянутом выше прототипе, корпусом поворотного узла в предлагаемой лопате-мотыге служит отрезок трубы. Лучше всего из отечественного сортамента подходит стальная водогазопроводная труба (ГОСТ 3262-75) с наружным диаметром 33,5 мм и толщиной стенки 2,8 мм. Полотно (штык) изготавливается из отработавшей свое, укороченной до R-210 мм копальной прямоугольной лопаты КПЛ (ГОСТ 19596-87) с доработанной тулейкой.

    Доработка состоит в том, что последняя обрезается до 57 мм, а с внутренней стороны навариваются щечки из листовой стали марки Ст.3 толщиной 5—6 мм. Можно использовать обрезки, оставшиеся при укорачивании лопаты. Сбоку в тулейке просверливается отверстие диаметром 14 мм для оси из стали Ст.3.

    Как и в прототипе, для жесткой фиксации штыка в любом из трех положений достаточно повернуть резьбовую муфту до упора в соответствующие торцы щечек.

    Пожилым людям можно рекомендовать другой инструмент. Используя его, уже не надо непрерывно «кланяться» при вскапывании огорода или садового участка. Выручает здесь «обутая» в резиновый «башмак» упорная стойка со скобой и специальным поворотным устройством, выполненным в виде двух скользящих относительно друг друга обойм из отрезков труб с соответствующими параметрами. Чтобы штык было легче заглублять в фунт, лопата оснащена деревянной рукояткой в металлическом (из расклиненного отрезка трубы) держателе и имеет несколько измененную плоскость самого полотна.

    Основой конструкции является опять-таки лопата КПЛ. Только полотно ее уже не укорачивают. А чтобы она глубже и с меньшим сопротивлением входила в грунт, не соскальзывая с перерубаемых корней лесной поросли на участке, режущий конец ее выполняют не плавно закругленным, а трапециевидным. Причем саму плоскость лезвия, не затрагивая кромок заступа, выпрямляют молотком. Получившиеся прямоугольные в сечении зубцы затачивают под углом 20 градусов и термообрабатывают до твердости 37. . 53 HRC.

    Но изготовить подобную лопату — еще полдела. Важно научиться ею работать. Взяв конец черенка правой рукой, левой ногой заглубляют лезвие в землю (примерно под углом 70 градусов). Затем черенок отталкивают от себя до момента, когда он встанет перпендикулярно почве. И тут же, прижимая упорную стойку к земле, черенок лопаты резко тянут (с поворотом) на себя. В результате очередная порция почвы будто сама собой выбрасывается вперед.

    Весьма удобна такая лопата при копке картофеля, других корнеплодов. Заглубите штык под прямым углом рядом с кустом растения. Потом слегка поведите черенок на себя и вновь резко отведите его вперед: до положения, перпендикулярного земле. Теперь левой ногой прижмите упорную стойку и с небольшим поворотом рукоятки выбрасывайте клубни в сторону убранного рядка.

    ВЫРУЧАЮТ ОБЛЕГЧЕННЫЕ ГРАБЛИ

    Крайне необходимы в хозяйстве и грабли. За многие века своего существования их конструкция претерпела мало изменений. И современные грабли по сути своей — та же (по В. Далю) «ручная борона, состоит из хребта, бруска в аршин, со сквозными дырьями, до 12-ти, в которые вколочены зубья, колышки в палец, и грабловища сродни палки в рост человека, воткнутой посредине хребта».

    Правда, деревянные грабли сейчас почти нигде не увидишь. Вместо них используют обычно сварные, металлические. Но меня, например, они далеко не всегда устраивают. Ведь выпускаемые промышленностью варианты, как правило, тяжеловаты. Даже при легком нажиме они сразу же заглубляются в землю и могут порвать поверхностные корни растений. Потому-то предпочитаю пользоваться самодельными граблями почти архаичной, деревянной конструкции.

    Крепление — трубчатое. В основе его лежит тот же расклиненный отрезок водогазопроводной трубы соответствующего типоразмера. Предпочтительнее трубы с внешним диаметром 33,5 мм (или 26,8 мм), удачно сопрягающиеся с черенками d=40 (или d=30) мм и длиной 1300—1600 мм, поступающими в нашу торговую сеть. Во избежание нежелательного растрескивания при расклинивании необходимо также заранее предусмотреть технологические отверстия в узлах возможных напряжений, грозящих появлением трещин и поломок.

    К граблям имеется и специальное приспособление, конструкция которого настолько проста, что в пояснительных рисунках и чертежах не нуждается. Представляет оно собой пластину, вырубленную из отрезка старой пилы, с основанием 570 мм, высотой боковин по 35 мм и сходящейся в виде равнобедренного треугольника центральной частью. Вершина этого треугольника отстоит от основания на 120 мм.

    Приспособление крепится к зубьям граблей с помощью накладки, привинчиваемой с другой стороны «барашками» М-6. А служит оно для уничтожения сорняков, появляющихся на грядках вскоре после завершения сева. Проводя прополку, вначале срезают с помощью приспособления сорняки. А потом, сняв его с зубьев, собирают граблями всю эту «биомассу» и рыхлят поверхностный слой земли.

    РЫХЛИТЬ СТАНЕТ ЛЕГЧЕ

    Рыхлить землю в саду или на огороде приходится часто. А выпускаемый для этой цели отечественной промышленностью инвентарь изготовлен зачастую так, что работающему приходится то и дело наклоняться. Нельзя ли обойтись без этого?

    Разумеется, можно. Примером тому — две конструкции рыхлителей, успешно выполняющих к тому же и дополнительные функции.

    Рыхлитель-выкапыватель изготовлен из отрезков водогазопроводных труб с внешним диаметром 26,8 мм, шарнирно скрепленных друг с другом. Размеры дугообразной педали, как и поворотной стойки-рукояти — в зависимости от особенностей фигуры самого работающего. Можно даже предусмотреть выполнение стойки-рукояти раздвижной. Скажем, из телескопически входящих одна в другую труб. Зубья изготавливаются из стали марки Ст.З согласно размерам, указанным на рисунке, и укрепляются в отверстиях поперечины путем расклепывания тыльной части шеек диаметром 8 мм. Опорный зуб выполняется и устанавливается на свое место аналогичным образом. Но острие его преднамеренно затупляется для удобства и безопасности работающего.

    Методика использования рыхлителя-выкапывателя мало чем отличается от работы с поворотной лопатой, имеющей опорную стойку. Нажимая на дугообразную педаль, садовод наклоняет стойку-рукоять на себя: заглубленная поперечина с зубьями легко выворачивает очередной ком земли.

    Для изготовления рыхлителя-лункокопателя также необходимы отрезки водогазопроводных труб, но уже несколько иного сортамента. А рабочим органом здесь является своеобразный бур, выполненный из полотна старой двуручной пилы. Форма головки — треугольная, острием вниз. По бокам она имеет небольшие, загнутые в противоположные стороны режущие кромки с углом заточки 20 градусов (на иллюстрации не показано). А в верхней части — три соответствующим образом отогнутых клиновидных участка. Образована эта троица разрезами с последующими разворотами: центральный — против, остальные — по часовой стрелке. Боковые участки в верхней части работают как отвалы-направляющие для срезаемой остриями почвы, а центральный служит для надежного закрепления головки на заклепках в проушине, выполненной на нижнем конце стойки. Головка термообработана до твердости 37. 53 HRС.

    Рыхлитель-лункокопатель неплохо зарекомендовал себя на посадке кар тофеля. Можно его использовать и для выполнения ямок при посадке цветов семейства луковичных. При этом следует помнить: глубина посадки зависит от вида растений, но в среднем придерживаются правила «трехкратной» высоты луковицы.

    Под глубиной посадки подразумевается толщина слоя над луковицей, а не расстояние от дна ямки или борозды до поверхности. На тяжелых глинистых почвах ее уменьшают до 2—3 см, а на легких, песчаных, наоборот, увеличивают на те же 2— 3 см.

    «БЕЗОТКАТНЫЙ» ЛОМ

    Дело в том, что у обыкновенного лома довольно ощутимая отдача, осо бенно если грунт скалистый. Поработаешь и, как говорится, рук своих не чуешь. А выпуск у нас «безоткатных» ломов промышленностью до сих пор почему-то не налажен, хотя- всевозможных конструкций самодельщиками предлагается немало. В основе их обычно — закрытая наконечниками труба с насыпанной внутрь (на одну треть объема полости) крупной свинцовой дробью. Последняя гасит возникающее в момент удара отражение. Но делает это частично — из-за трения дробинок друг о друга и о внутренние стенки корпуса лома. Кроме того, сами дробинки постепенно теряют свою форму, изнашиваются.

    Как сделать черенок для лопаты?

    Лопата является тем инструментом, без которого немыслимы, как садово-огородные, так и строительные работы. Однако в процессе использования хорошей лопаты, мало кто задумывался о такой ее детали, как черенок. Как правило, на нее обращать внимание мы начинаем только тогда, когда он затрудняет работу, то есть начинает шататься, рассыхается или вовсе по той или иной причине становиться непригодным. Неудобство также может вызвать, как чересчур короткий черенок, так и чересчур длинный .

    Содержание:

    Подбираем размер и материал заготовки

    В первую очередь необходимо определиться с идеальным размером. Как правило, высота должна быть ровно по плечо работнику, то есть в зависимости от вашего роста общий размер лопаты должна составлять 140 – 180 см. Но можно сделать его и несколько короче, особенно в случаи с совковой лопатой, когда слишком длинный черенок при последующей эксплуатации может стать причиной некоторых неудобств.

    А для саперной лопаты размер уменьшаем до 70 — 80 см, но а если эта походная лопата, то и того меньше.

    Теперь нам необходимо определиться с материалом для черенка, ведь от этого зависит не только на сколько прочным окажется будущее изделие, но а также и его внешний вид. Некоторые виды древесины при дальнейшем обсушивании или при намокании и вовсе могут повести.

    Из какого дерева все же лучше делать черенок лопаты?

    Береза. Крепкий, дешевый и простой материал. Из легких пород наиболее оптимальный вариант. Достаточно прочен, не сломается даже при перекапывании тяжелых почв. Так же она хороша и в обработке, легко стругается, а волокно снимаются равномерно.

    Сосна. Является самым примитивным материалом, которого полно на рынке. Легко поддается обработке, эффективно шлифуется, а выглядит достаточно красиво. Но к сожалению есть у черенка из этой породы и свой недостаток. А именно, при более-менее нормальном усилии он может треснуть на первом же суку.

    Ясень. Достаточно дорогая, но качественная порода дерева. Делать в большом количестве черенки из этого материала не выгодно, так как стоимость достаточно высокая. По сравнению с сосной и березой, плотность древесины данного вида в 1,4 раза выше.

    Дуб. Является достаточно дорогим, прочным, но в то же время и тяжелым материалом. Основными недостатками материала из этой породы можно назвать высокую плотность. Но в данном случаи все зависит и от предназначения инструмента. К примеру, если лопата с черенком из дуба будет использоваться при работах по выравниванию фундамента или при рубке корней, то данное изделие может стать наиболее подходящим решением.

    Как сделать черенок для лопаты своими руками?

    Для того, чтобы черенок для лопаты изготовленный своими руками по своим техническим характеристикам не уступал заводским показателям, внимание необходимо уделять не только его подгонке, но а также противокоррозийной обработке.

    Самым простым решением конечно же является покупка заготовки, но сделать ее можно и своими руками.

    1.Поиск материала

    Для изготовления ровного держателя, который действительно удовлетворил бы ваши требования, выбираем ветку с диаметром в 2 раза больше, необходимого диаметра. По возможности выбирайте без сучков, изгибов и разветвлений, чтобы волокна были максимально ровными.

    2.Подгонка под нужный размер

    В первую очередь черенок необходимо высушить. 20-ти дней на солнечном свете будет достаточно. Далее рубанком снимаем нужный объем древесины. Выравниваем под планку или уровень, прокручиваем и выравниваем относительно оси. В данном случаи нет необходимости в предельно точных размерах, но при этом и кривым его делать не следует.

    3.Обработка

    Чтобы не было зазубрин специальной машинкой или вручную производим шлифовку. Вначале проходим крупнозернистой шкуркой, после и мелкозернистой. Далее пропитываем специальной суспензией для дерева, которую можно приобрести практически в любом специализированном магазине. В течение суток даем высохнуть, после чего всю площадь в 2 слоя проходим лаком и опять в течение суток оставляем на просушку.

    Стоит отметить, что последняя процедура не обязательна, но работать лопатой с черенком обработанным лаком будет гораздо приятней.

    Как правильно насадить черенок?

    В первую очередь от насаженного черенка будет зависеть комфортность при работе. В случаи, если не будет люфты и прокруток, работать с такой лопатой будет гораздо приятней. Так, как же правильно насаживать черенок лопаты?

    1.Затачиваем

    Мерим диаметр отверстия. Как правило, они делаются под конус, но могут быть и прямые. Во втором случаи необходимо измерить диаметр – эта цифра должна быть посредине будущей заточки или даже на расстоянии 1/3 снизу. Далее под углом в 20 – 25 градусов на наждаке снимаем древесину. Сделать можно и ножом, но для ровности рекомендуется еще и зашлифовать шкуркой.

    2.Утопление и защита

    Чтобы место крепления через несколько лет не сгнило и не потеряло свою прочность, обработанную поверхность заливаем пропиткой. Далее в течение 12 часов даем ей высохнуть, после чего вымакаем в эпоксидной смоле. Она будет выступать в качестве своеобразного уплотнителя.

    3.Забиваем

    Сразу после заливки смолы (можно также в этих целях использовать и битум) забиваем держатель. Для этого необходимо вставить его в посадочное место, провернуть лопату вверх совком, после чего ударить в твердую (в толстый металл или бетон) поверхность. При этом помните, удары должны быть резкими. Примерно через 5-7 ударов ковш должен сесть на черенок (до уровня начала заточки). В течение суток даем смоле высохнуть (лить много отвердителя не рекомендуется) и можно использовать.

    Когда будете определяться с диной черенка, в этот размер также включите и возможные изменения после выполнения работ (около 10 см будет садиться в ковш), в связи с чем рекомендуется его делать с запасом. Отпилить черенок можно в любое время, а вот нарастить уже никак не получиться.

  • Ссылка на основную публикацию
    Adblock
    detector
    ×
    ×