0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Макросъемка как это делается

Макросъемка — как это делается

Макросъемка, или немного о том — как снимать самым крупным планом – самые мелкие объекты.

Во первых, стоит определиться с тем, что в данной статье будет называться макросъемкой. Для простоты скажем так: макросъемкой называется съемка мелких объектов крупным планом. При этом в итоге – объект на фотографии оказывается, обычно, гораздо крупнее, чем он есть на самом деле.

Насекомые, цветы, трава, монеты – излюбленные предметы внимания макро-фотографов.

Взгляните на один из примеров «макроскопического» фотоснимка:

Карпин Антон ©

Фотоаппарат для макросъемки.

Какую фотокамеру предпочесть для — макросъемки? На самом деле – вполне не плохие макро-фотографии можно делать и обычной цифромыльницей – так как и в таких фотоаппаратах есть соответствующий режим и возможности объектива тоже часто бывают на высоте, но зеркалка все же удобнее. Используя зеркалку – мы сможем подобрать необходимый объектив, и держать все настройки под контролем, добиваясь максимального результата!

Если говорить о зеркалках – то подойдет и такая простая модель, как Canon 650 D или аналогичные .

Объектив для макросъемки.

Если говорить о компактном фотоаппарате – то выбора у нас нет, объектив замене не подлежит 🙂 Зато, если Вы решите купить специальный макро-объектив для зеркального фотоаппарата – то и выбор определенно есть!

Одним из самых популярных объективов этого типа – является Canon EF-S 60mm f/2.8 Macro USM. Это стекло предназначено для «кропнутых» (не больших) матриц камер, какими и являются матрицы у большей части любительских и полупрофессиональных цифровых фотоаппаратов. С учетом уменьшенной матрицы – эквивалент фокусного расстояния составляет почти 100мм. Объектив позволяет делать фотографии в масштабе 1:1, то есть изображение может проецироваться на матрицу в масштабе 1:1, то есть в реальном размере! Очень не многие объективы способны на такое!

Профессиональный фотограф может использовать Canon EOS 5D и объектив предназначен для его 35-миллиметровой матрицы — Canon EF 100mm f/2.8 Macro USM.

Также можно использовать и не дорогие зум – объективы с функцией макро-съемки, типа SIGMA AF 70-300mm f/4-5.6 APO, макро режим у этого объектива действует на фокусных расстояниях от 200 до 300 мм и делает возможным фокусировку на расстоянии всего 95 см до объекта, при этом увеличение может составлять от 1:2,9 до 1:2. Тоже не плохо! Хотя и не так хорошо, как у специализированных объективов.

Еще один бюджетный вариант для макросъемки зеркалкой – макрокольца – при их применении Вы и с обычным объективом сможете приблизиться к объекту съемки так близко – как пожелаете. Но при применении макро-колец (особенно- не дорогих), перестает работать как минимум часть автоматики фотоаппарата – например автофокус и контроль диафрагмы, что очень и очень не удобно!

И еще один вариант заполучить макро-объектив почти бесплатно – для этого необходимо перевернуть Ваш стандартный китовый объектив… и прикрепить к фотоаппарату. Однако такое крепление – штука не простая и имеет и так же отключает автоматическое управление объективом.

Экспозиция при макросъемке.

Не стоит снимать макро – при автоматической экспозиции. Установите приоритет диафрагмы. Дело в том, что если Вы (или искусственный интеллект Вашего фотоаппарата) выберите открытую диафрагму, то глубина резкости может оказаться не более толщины лезвия бритвы! Запомните – что при съемке на близком расстоянии – диафрагма должна быть как можно более малой, дабы глубина резкости была хоть немного значительной! Например, F/11 или даже F/22 – не помешают!


«Она хотела. дождя. » F/14

Из-за закрытой диафрагмы – света на матрицу попадает мало, и выдержку необходимо увеличивать, поэтому штатив при съемке макро-фотографий может быть очень и очень полезен.

Плюс – маленькое предостережение: чем сильнее Вы «закрываете» диафрагму, тем более рискуете потерять некоторую долю четкости из-за дифракции! Этот эффект может быть чуть заметен уже на диафрагмах от F/9.

Освещение. Вспышка для макро — фотографии.

Как ясно из сказанного выше – на пути съемки макро-шедевра нам может мешать сильно закрытая диафрагма и соответственна длительная выдержка. Для того чтобы уменьшить выдержку – необходимо усилить освещение! И если в солнечный полдень, бывает, можно обойтись и без вспышки, то в помещении, или при недостатке солнечного света, или при съемке каких-нибудь подвижных жучков-паучков – вспышка просто жизненно необходима.

Canon, Nikon и некоторые другие производители – имеют в своем ассортименте специальные макро-вспышки, но одни довольно дороги (единственный доступный вариант — кабель выносной колодки, с которым Вы сможете использовать свою внешнюю вспышку (при ее наличии) независимо от ориентации фотоаппарата, например – подсвечивать кадр сбоку). Поэтому — чаще всего используются самодельные макро-вспышки, точнее говоря – усовершенствования для встроенной или внешней вспышки. Не буду описывать все возможные конструкции, на фотографиях ниже они представлены довольно наглядно. Главная задача подобных усовершенствований – более мягкий свет в процессе использования.


© 4 авторские права на вышеприведенные фотографии принадлежат их владельцам. Хоть я и не знаю — кто они 🙂

Фокусировка


© «Ну, рассказывай. »

Поэтому энтузиасты и профессионалы предпочитают фокусировочные рельсы. Например — Adorama Macro Focusing Rail. Впрочем, это уже удел скорее профессионалов, чем любителей, и останавливаться на фокусировочных рельсах — мы сейчас не будем.

Более простой способ борьбы с неточной фокусировкой – небольшие движения камерой и большое количество дублей – один из кадров наверняка окажется в фокусе 🙂 Также – если объект съемки неподвижен – можно перемещать его перед объективом, а не наоборот. Вот что у меня получилось при использовании этого приема:


© Карпин Антон

Фон макрофотографии

Фон таких фотографий всегда размыт, так что необходимо обратить внимание лишь на общую тональность. В «домашних макрос студиях», софт-боксах – применяемых в домашних и студийных условиях – этот фон, обычно, белый и для его изменения придется постараться, на открытом же воздухе – цвета естественны. Привлекательность вышеупомянутого заднего фона более всего зависят от объектива — особенно от устройства его диафрагмы. Все что еще можно сказать про качество размытого фона, я описал в статье про боке.

Конечно, о макросъемке можно писать гораздо дольше, нюансы этого вида фотографии – бесчисленны, и мы к ним еще вернемся.

Если у Вас появились собственные идеи, или комментарии, пожелания, критика – Вы можете поделиться ими с помощью формы под статьей! Ваши отзывы будут мне очень приятны!


© Карпин Антон

А еще. для тех, кто дочитал до конца, предлагаю посмотреть видеоролик! Фактически — маленький видео урок!

Введение в макрофотографию — 10 правил, которые вы должны знать

Макросъемка — это один из самых популярных видов фотографии в мире. И все это только благодаря тому уровню фотографической техники, которую мы сегодня можем себе позволить. Тридцать лет назад макросъемки не было. Каждый фотограф пытался сделать что-то подобное, но это выглядело не так, как мы привыкли это видеть. Виной всему, отсутствие подходящего оборудования. Но к счастью, сегодня все по-другому.

Огромное значение в качестве макрофотографии имеет объект, который вы используете, а точнее, расстояние, необходимое для фокусировки. Обычный объектив фокусируется на расстоянии около 50 см, макрообъектив фокусируется на расстоянии от 10 до 20 см. При этом снимок выходит в масштабе 1:1. Как правило, макрообъективы имеют фиксированное фокусное расстояние, чаще всего это 50, 100, или 180. Суть заключается в том, что объект, который вы фотографируете, на фотографии будет того же размера, как и в жизни. Так же, современные макросы разработаны таким образом, что бы избежать аббераций.


Макросъемка получила свою популярность, потому что это отличный способ передать мелкие детали различных элементов (цветов, насекомых, ювелирных украшений, портретов и так далее). Причем, это не только способ дать зрителю возможность рассмотреть предмет получше, но и возможность посмотреть на него с другой стороны, под необычным углом, и с другой стороны. Есть такие макрофотографии, что на них можно смотреть часами, и это не надоедает. Макросъемка должна быть интригующей и захватывающей, но не все могут сделать её такой.

Очень важным моментом в макросъемке является то, что вы можете фотографировать практически все. И имейте в виду, что не только природные элементы могут стать объектом вашего внимания, фотографируйте все, что пожелаете. Пофантазируйте, и не бойтесь экспериментов, потому что, на самом деле, возможностям нет предела.

Разумеется, лучше всего фотографировать макро на зеркальную фотокамеру, а еще лучше, если она со сменной оптикой. Так вы сможете выбирать различные объективы, заменять один макрообъектив на другой, и что тоже немало важно – фотографировать не только макро. Существуют специальная оптика для макро, объективы с фокусным расстоянием 200мм и 180мм, и это наиболее рекомендованный выбор при макросъемке. Такие объективы весьма дорогие, и совсем не каждый может себе их позволить. Но если вы планируете серьезно заняться именно этим видом фотографий, то такой объектив вам очень необходим. Это будет хорошая инвестиция для вашей карьеры.

Если вы не хотите тратить много денег на объективы, есть и другие альтернативы, например, удлинительные кольца, устанавливаются между корпусом фотоаппарата и объективом, с их помощью расстояние между матрицей и объективом увеличивается и приближение становится большим. Так же есть реверсивные кольца, с их помощью соединяют два объектива. Первый объектив крепится обычным способом, а второй с помощью кольца прикрепляется другой стороной. Такой вариант дает очень хорошее приближение, но качество может быть вариант является крупным планом диоптрий, который дает возможность ближе фокус, но качество фотографий может быть не достаточно высоким.


Источник: Shutterstock

Если вы планируете начать фотографировать макро, убедитесь в том, что с вашей техникой это получится. Хороший объектив, это только полдела. Хорошие результаты с ним можно получить только, используя его на качественном фотоаппарате, например на таком, как Canon 1Ds Mark III (+110 мм макро-объектив). Nikon и Canon, как правило, отличаются высоким качеством своей техникой. Купив модель одного из этих брендов, вы можете смело начинать фотографировать.

Не хочется долго останавливаться на технической стороне вопроса, оборудовании и настройках, но все же, есть то, что упустить невозможно. Скорее всего, вы слышали о настройке апертуры в фотоаппарате и о значении F остановить раньше. Для макро лучше всего установить его, например, на значении F / 8. Это поможет вам получить хорошую глубину резкости. Увеличение F-число, вы рискуете тем, что света попадающего в камеру будет катастрофически мало. Если света недостаточно, используйте вспышку или увеличьте выдержку. Вы также можете использовать другие источники света, но скорее всего, вы не сможете все время носить их собой, и тем более брать на природу.

Еще одним важным моментом в макросъемке является использование штатива. Это убережет вас от размытых кадров, в условиях, когда вы снимаете с большой выдержкой, или если случайно ваша рука задрожит во время съемки. Не всегда фотографировать со штативом удобно, он может казаться слишком громоздким, а вы с ним будете чувствовать себя менее мобильным, но к этому можно привыкнуть ради хороших фотографий. Тем более что, фотографируя мелкие предметы, вы должны передать их максимально четкими и резкими, а это возможно только при лучших параметрах настройки камеры, и лишние движения вам серьезно навредят.

Если вы планируете посвятить себя предметной съемке или, снимая макро, планируете фотографировать мелкие предметы, то задумайтесь о создании домашней мини студии. Вы можете приобрести в магазине фототехники бокс для макросъемки, но также вы можете попробовать сделать его самостоятельно. Для этого вам потребуется коробка, и ткань ну и, разумеется, хорошее освещение в вашей мини студии. Более подробно о создании такого бокса можете прочитать в статье — Делаем фотобокс для предметной и макросъемки своими руками

Ниже представлен список из 10 правил, которые следует учитывать при макросъемки:

Не трясите камеру – Очень важно держать камеру уверенно не двигать ею во время съемки, или, по крайней мере, свести лишние движения до минимума. Это важно в любом виде фотографии, но в макросе это имеет ключевое значение, так как фотокамера должна сосредоточиться на детализации даже самых крохотных деталей за короткий промежуток времени, то есть, если бы вы снимали пейзаж, было бы намного легче.

Эффекты – Можете показать дешевым треком разбрызгивание капелек на лепестки цветов, имитирующие капли росы. Но подобные эффекты зачастую бывают очень полезными. Они делают фотографии интереснее.

Фон – Было бы хорошо, если бы ваш фон не был бы однотонным и скучным. Размытый задний план смотрится гораздо лучше, но в то же время яркие огни и пестрые блики, могут отвлекать зрителя. Лучше всего если фон будет в одной цветовой гамме и без ярких, пестрых пятен.

Выдержка и диафрагма — Если вы фотографируете макро в темном помещении, или в темное время суток, вы можете компенсировать отсутствие достаточного освещении можно увеличить выдержку, оставив значение диафрагмы неизменным. Это может дать не тот результат, что вы хотели, но рассматривать такую возможность как вариант, все-таки стоит.

Фокус — фокусировка очень важна, потому что она несет в себе главное отличие между обычным изображением и макросъемкой. Все фотографы советуют новичкам ручную фокусировку, даже если автофокус работает хорошо. Тем не менее, для вас было бы очень полезно, попробовать самостоятельно настроить камеру и точно сфокусироваться. Фокусируясь, лучше всего акцентировать внимание на центральной части предмета, или если это насекомые, то на голове или глазах.

Погода — дождь не станет для вас большой проблемой, однако, макросъемка в ветреную погоду скорее всего, не принесет хороших результатов. В первую очередь станет проблемой движение камеры, а как вы помните камера и объект съемки должны быть неподвижны. Фотокамера не сможет хорошо сфокусироваться и сделать резкий детализированный снимок на движущемся объекте, поэтому макрофотографии в динамике не делаются, для этого у вас есть много других возможностей съемки, но не макро.

Резкость — Для достижения максимальной глубины резкости, лучше всего использовать апертуру от f/11 до f/22. Какое именно значение следует выбрать, сказать очень сложно, запомните, что макросъемка не обязательно получится у вас с первого раза. Следует экспериментировать и набираться опыта.

Свет диффузора — Если вы снимаете на улице в очень солнечный день, диффузор может вам сильно пригодиться. С его помощью вы сделаете яркий свет, более рассеянным, а значит – более мягким. Конечно, в итоге освещение будет не идеальным, а только приемлемым для съемки. Лучше всего фотографировать рано утром, или на закате, или если день пасмурный.
В натуральную величину — Как было сказано ранее, макрофотографии должны быть в натуральную величину. У вас должен быть специальный объектив для макросъемки с фокусным расстоянием от 100 до 200 мм для достижения наилучшего результата.

Вспышка — При съемке в условиях плохой освещенности (слишком солнечно, или слишком темно), можно использовать вспышку. С её помощью можно не просто добавить больше света, или компенсировать яркое освещение, но и добиться интересных эффектов. Попробуйте фотографировать с вспышкой постоянно, и вы увидите, что в любом случае, с её помощью освещение становиться более уравновешенным.

Макросъемка не является чем-то новым, но еще 10-15 лет назад, это было довольно редкое явление. До сих пор макросъемка остается для многих чем-то необычным, и даже недосягаемым, поэтому главное это пробовать и развиваться, учиться на своих ошибках, и не бояться экспериментов. Главное – практиковаться. Если фотографируете что-то, не бойтесь сделать несколько лишних кадров, с другими настройками, что бы быть наверняка уверенным, что съемка удалась. Очень обидно будет вернуться домой, посмотреть снимки на компьютере и обнаружить, что вы сделали не то, что нужно, а время вернуть вспять невозможно.

А теперь проанализируйте всю полученную информация, и начинайте творить!

Как правильно делать макроснимки

Традиционно макрофотографией считается съемка, при которой размер изображения на плоскости кадра сопоставим с физическими размерами снятого объекта. При точном равенстве говорят о масштабе 1:1. Эпоха цифровой техники несколько спутала однозначную до того картину. Во-первых, сенсоры цифровых фотоаппаратов имеют разные размеры. Во-вторых, разрешение матриц варьируется в куда более широких пределах, чем зернистость пленок, а это означает, что при одинаковом заявленном масштабе, из снимка 7-мегапиксельной камеры простым кадрированием можно получить значительно более крупный кадр, чем из снимка камеры 3-мегапиксельной. Наиболее корректно макро-возможности цифровых камер можно было бы оценивать в числе точек на квадратный сантиметр объекта, но этот параметр производители предпочитают не афишировать. Вместо этого встречаются гордые заявления вроде «Минимальная дистанция съемки всего 2 сантиметра!» Попробуем разобраться, о чем говорит эта информация и хорошо это или плохо.


Масштаб изображения зависит от двух величин: фокусного расстояния объектива и минимальной дистанции фокусировки (МДФ). Масштаб тем крупнее, чем больше фокусное расстояние и меньше МДФ. Поэтому может оказаться, что камера с МДФ 2 сантиметра проиграет по масштабу изображения камере с МДФ 10 см – эта разница будет с лихвой компенсирована отличием фокусных расстояний объективов. Произвести расчет реального масштаба на основании данных рекламного буклета достаточно сложно: нужно учитывать, что современные камеры, как правило, оснащены зумом, макрорежим доступен не на всем диапазоне фокусных расстояний, и МДФ на разных фокусных расстояниях может быть разной. Поэтому можно посоветовать куда более простой и приятный способ: отправиться в ближайший магазин, торгующий фототехникой, и попробовать приглянувшиеся аппараты в деле. Для большей наглядности в качестве тест-объекта стоит прихватить с собой линейку. А если хочется сэкономить, купить можно потом, например, через интернет.

Теперь поговорим об удобстве. Пока вы снимаете дома и ваши модели неподвижны (или дисциплинированы), двухсантиметровая МДФ не доставит особых неудобств. Хотя и в этом случае попытка запечатлеть нос любимой кошки может закончиться плачевно для передней линзы объектива. Но стоит выбраться на улицу, и угрозы начинают подстерегать со всех сторон: везде торчат острые сухие травинки, ветер поднимает пыль, а безобидная с виду букашка норовит выпустить струйку отпугивающего секрета. Когда же вам удастся подобраться на такое расстояние к бабочке, о композиции и экспозиции сил думать уже не будет.

Крупинки тростникового сахара. Minolta Dynax 5, штатный зум F=100мм, дополнительный перевернутый объектив Юпитер с F=85 мм

Самое лучшее – заранее решить, какие сюжеты вы будете преимущественно фотографировать. Конечно, любителю это трудно сделать, поэтому можно посоветовать остановиться на аппаратуре, обеспечивающей макросъемку с расстояния более 10 сантиметров, – это решит большинство проблем. Если же вы не можете отказать себе в удовольствии поохотиться на пугливых и подвижных насекомых (а к ним, к сожалению, относятся и бабочки), придется снимать на дистанции более полуметра.

Но вот, наконец, муки выбора позади, вы выходите на улицу, видите яркую бабочку на одуванчике, затаив дыхание, наводите аппарат, нажимаете на кнопку и… Автоматика камеры сфокусировалась на ближайшей точке крыла, а глубина резкости столь мала, что тельце и второе крыло различить почти невозможно. Не расстраивайтесь. Малая глубина резкости – основная проблема макрофотографии.

Борьба за резкость

Физические свойства оптических систем таковы, что с увеличением масштаба глубина резко изображаемого пространства (ГРИП) стремится к нулю.

Единственный технический параметр, который позволяет влиять на ГРИП – выбранное значение диафрагмы. Уменьшение диафрагмы (соответствует увеличению численного значения) ведет к увеличению глубины резкости. Обратной стороной этого процесса является увеличение выдержек, что может привести к «шевеленке» – смазыванию изображения из-за вибрации камеры или движения объекта. Автоматика камеры, даже в режиме «макро», заботится в первую очередь о том, чтобы выдержка была достаточно короткой для съемки с рук. Считается, что средний человек может снимать с выдержкой обратно пропорциональной фокусному расстоянию объектива (для 35-мм камеры). Т.е. для объектива с фокусным расстоянием 50 мм выдержка должна быть короче 1/50 секунды. Многие камеры уменьшают это значение еще на полступени. Но если вы мастер спорта по стрельбе, используете штатив, монопод или естественную опору для локтя или фотоаппарата, это правило перестает действовать. Поэтому макросъемку (особенно полевую, когда времени на эксперименты может не оказаться) лучше вести в режиме приоритета диафрагмы, установив в качестве начального значения диафрагму 16.

Очень важную роль играет точность наводки на резкость. Системам автофокусировки, особенно многозонным, трудно определить, что именно вы снимаете, а малейшая ошибка гарантированно портит кадр. Используйте ручную фокусировку, если такой режим предусмотрен в вашем фотоаппарате, или включайте режим фокусировки только по центральной точке. В последнем случае нужно объект (или часть объекта), на котором вы хотите получить максимальную резкость, в центр кадра, заблокировать фокус (на большинстве камер это делается половинным нажатием на кнопку спуска), выполнить кадрирование и сделать снимок.

Позаботиться нужно и о ракурсе. Даже при диафрагме 32 средних размеров цветок не впишется целиком в глубину резкости, если снимать его под косым углом. Это не обязательно плохо – такой кадр может соответствовать вашей творческой задаче. Имейте, однако, в виду, что нерезкие объекты на переднем плане производят неприятное впечатление на большинство зрителей.

Стоит решить, нужно ли в данном случае такое большое увеличение при съемке. Если вы не собираетесь печатать фотографию форматом больше 10х15, можно получить тот же результат простым кадрированием со значительным выигрышем в глубине резкости.
И последний способ, подходящий только для неподвижных объектов и требующий навыков работы на компьютере. Вы можете сделать серию снимков, постепенно смещая резкую зону, поместить их в графическом редакторе на разные слои одного изображения и, аккуратно работая ластиком, на результирующем слое добиться глубины резкости, недостижимой никаким другим способом. Только учтите, что объективы с вращающейся передней линзой немного изменяют масштаб изображения при фокусировке, и при их использовании повозиться с редактором придется гораздо больше.

Освещение

Необходимость «зажимать» диафрагму приводит к хронической нехватке света и труднопреодолимому желанию включить вспышку. Действительно, она позволит использовать короткие выдержки, но жесткий фронтальный свет встроенной (или установленной на фотоаппарате) вспышки делает картинку плоской и часто приводит к переэкспонированию светлых областей кадра. Также можно столкнуться с тем, что тень от объектива попадет в кадр. Хороший результат можно получить только работая с выносной вспышкой, отражателями и рассеивателями или применяя специальную кольцевую вспышку для макросъемки. Однако эта аппаратура стоит недешево и требует специальных навыков, так что если на улице пасмурно, лучше остаться дома и посвятить время съемке натюрморта.


Canon Digital IXUS i, F/2,8

Другая опасность, связанная с недостатком света, – автоматическая коррекция чувствительности матрицы, которую при настройках по умолчанию производят все современные камеры. Но с ростом чувствительности растут и шумы, и если зеркальные фотоаппараты дают картинку приличного качества вплоть до 1600 ISO, то компакты с их микроскопическими матрицами редко хорошо работают на значениях больше 100 единиц. Впрочем, оценка качества – вещь достаточно субъективная, так что не помешает сделать серию одинаковых снимков, устанавливая чувствительность вручную, рассмотреть в редакторе в масштабе 100% область с минимумом деталей, и решить, какое максимальное значение чувствительности вы и ваш фотоаппарат можете себе позволить.

Многие камеры поддерживают полезную функцию ограничения автокоррекции чувствительности матрицы. Если ее нет, придется пользоваться принудительной установкой.

Обыкновенные граненые стаканы могут превратиться в абстрактную картину

Пять практических советов.

1. Хороший художественный эффект дает использование искусственного фона. Небольшая величина моделей делает это совсем необременительным. Вполне подойдет детский набор цветной бумаги (не глянцевой). Объект теплых тонов обычно хорошо смотрится на холодном фоне, и наоборот.

2. Интересные кадры получаются при съемке цветов и листьев в контровом свете (на просвет).

3. Делайте дубли. Даже профессиональные фотографы не стесняются признаваться, что при съемке макро 9 из 10 кадров сразу уходят в брак.

4. Попробуйте съемку из «засады»: выберите цветок, продумайте ракурс, установите экспозицию (можно сделать несколько пробных снимков) и ждите, пока на него сядет пчела или бабочка. Это не так сложно: не скучают же миллионы рыболовов, часами глядя на покачивающийся поплавок.

5. Часто штатив использовать неудобно: на выбор площадки и раскладывание ног может просто не хватить времени. Во многих случаях помогает небольшой монопод. Если опереться им о землю или даже зажать стержень под мышкой, выдержку можно увеличить на 1-2 ступени. Аналогичным образом можно использовать штатив в сложенном состоянии.

А если возможности камеры уже исчерпаны, но хочется большего? В магазинах можно встретить множество приспособлений, позволяющих увеличить масштаб съемки: от простейших удлинительных колец до специализированных макрообъективов. Разберем основные типы.

Макрообъективы. Обеспечивают прекрасное качество изображения при съемке в масштабе 1:1, полностью совместимы с системами автофокусировки и экспозиционной автоматикой. Единственный их минус – высокая цена.

Телеобъективы с режимом «макро». Типичный представитель – зум-объектив 100-300 с макрорежимом, доступным только на максимальном фокусном расстоянии. Масштаб – не крупнее 1:2, зато достигается на дистанции 90 сантиметров, что позволяет охотиться на крупных подвижных насекомых. Цена – от 150$. Система автофокусировки в макрорежиме часто работает плохо.

Камера Kodak DX6490 с макроконвертером

Удлинительные кольца. Устанавливаются между объективом и зеркальной камерой. В центре кадра качество изображения остается высоким, на краях – сильно ухудшается. Кольца уменьшают общую светосилу системы, что приводит к затемнению изображения в видоискателе и затруднениям при фокусировке. Тем не менее, это самое дешевое приспособление для макросъемки, и во многих случаях его можно использовать.

Насадочные линзы и макроконвертеры. Единственный выход для владельцев систем с несъемным объективом. Выпускаются варианты от простых и дешевых увеличительных линз (диоптрийных насадок), основная функция которых – снизить минимальную дистанцию фокусировки, до сложных многолинзовых систем, цена которых приближается к цене сменного объектива. Максимальное увеличение зависит от характеристик основного объектива и кратности насадки, а качество изображения, увы, от цены: насадочные линзы усиливают хроматические аберрации и приводят к заметному ухудшению качества изображения.

Большинство приспособлений этого класса требуют наличия на объективе резьбы для светофильтра.
Самодельные приспособления. Самый простой и распространенный способ – съемка через перевернутый объектив. В этом случае «перевертыш» по сути играет роль высококачественной насадочной линзы огромной кратности. Система из двух объективов хорошо работает, когда основной объектив длиннофокусный, а дополнительный – широкоугольный. В противном случае может возникнуть затемнение по краям кадра. При соединении объективов надо стремиться к тому, чтобы их передние линзы находились как можно ближе друг к другу, но ни в коем случае не соприкасались. При удачном сочетании объективов этим способом можно добиться масштаба в несколько раз крупнее, чем 1:1, при этом качество изображения получается весьма неплохим. Переходник можно изготовить самостоятельно из оправ двух светофильтров. Недостатки – сложность в использовании, ненадежность конструкции, очень маленькая глубина резкости и дистанция фокусировки.

5 простых советов, как снимать макро

Макросъемка — ­ это относительно простая возможность создавать впечатляющие фотографии. Но не стоит ее недооценивать, ведь даже здесь есть свои сложности, тонкости и нюансы, избежать которых поможет только большой практический навык.

«5 простых советов, как фотографировать …» — наша регулярная серия статей, в которой мы рассказываем, как правильно снимать те или иные объекты. Наши материалы посвящены пяти самым популярным сюжетным линиям. Мы расскажем вам, как правильно настроить камеру, и какое фотооборудование вам понадобится для получения хороших результатов.

Пятую и заключительную часть нашей серии мы посвятили «маленькому» миру. Задача фотографа в этом случае показать маленькое большим. И нет существенной разницы, снимаете ли вы насекомых, цветы или абстрактные объекты. Наши пять простых советов помогут вам работать с любыми макро-мотивами. Мы покажем и расскажем, какая вам потребуется техника, на что вам следует обратить внимание при съемке, и почему камеры с меньшим размером матрицы в некоторых случаях даже лучше.

1 Используйте подходящую технику

Чтобы создавать макроснимки, вам понадобится макрообъектив. Хорошие объективы, такие как Tamron SP AF 90mm f/2.8 или Sigma AF 105mm f/2.8 стоят от 16 500 до 30 000 рублей. Но и высококачественные зум-объективы с меньшим минимальным расстоянием фокусировки подходят для макросъемки. Если вы не хотите сразу тратить столько денег, для начала можно приобрести так называемые реверсивные или оборачивающие кольца, которые позволяют присоединять к фотоаппарату перевернутые объективы, что позволяет получить макроэффект.

Важно, чтобы масштаб снимка был по возможности большим: лучше всего один к одному. Как правило, эта информация указывается в технических характеристиках соответствующих объективов. Она означает, что один сантиметр изображаемого объекта проецируется на один сантиметр матрицы. Таким объективом будет гораздо удобнее фотографировать маленькие детали. Кроме того, чтобы избежать эффекта «шевеленки», используйте штатив.

Как снимать макро: Перед созданием макроснимка поищите «спокойный» фон, который не будет отвлекать от основного мотива.

2 Настройте камеру

Чтобы создать хороший макроснимок, вам потребуется немного подготовки. Наши основные рекомендации: используйте штатив, включите стабилизатор изображения и активируйте предварительный подъем зеркала. Это позволит вам делать макроснимки с отличной резкостью.

В процессе работы вы заметите, что чем ближе вы подносите объектив к объекту съемки, тем меньше становится глубина резкости. Поэтому советуем вам снимать в полностью ручном режиме (M) или в режиме приоритета диафрагмы (A или Av), установив диафрагменное число от F11 до F16.

Даже если ваш объектив дает возможность сильнее закрывать диафрагму, не стоит этого делать. Потому что из-за преломления света, начиная со значения диафрагмы F22, фотографии будут получаться менее четкими. Кстати, чем меньше матрица, тем легче снимать резкие макрофотографии. Глубина резкости зависит от матрицы: чем она больше, тем глубина резкости меньше.

Как снимать макро: В непосредственной близости от объекта съемки используйте естественное освещение. Или же можно осветить объект, например, с помощью светодиодной лампы.

3 Правильная подготовка

Обратите внимание на достаточное освещение. Особенно когда вы подходите слишком близко к объекту, может случиться так, что вы создадите тень своим объективом или телом. Подойдите с другой стороны или используйте искусственное освещение.

Снимая макро, не забудьте про контрастный фон, чтобы ваши макрообъекты визуально не «растворились» в однородных цветах заднего плана. Зеленая лягушка на зеленом фоне выглядит не очень эффектно. Лучше использовать сочетания контрастных цветов, таких как зеленый и красный или синий и оранжевый.

Маленькая хитрость: ­ если природа контрастного фона не создала, то вы можете подготовить его сами. Например, возьмите с собой пачку цветного картона и используйте при съемке листок подходящего контрастного цвета.

Как снимать макро: Чем ближе вы поднесете камеру, тем меньше будет глубина резкости.

4 Правильно компонуйте кадр

Одна из основных сложностей при съемке макро — ­ получить изображение с хорошей резкостью. Снимая очень маленькие объекты даже при самом маленьком раскрытии диафрагмы, трудно добиться большой глубины резкости. Поэтому самый важный технический момент в макрофотографии ­ это совмещенный фокус, то есть «наслоение» уровней фокуса.

Установите ручную фокусировку и сделайте несколько снимков объекта с небольшим смещением точки фокуса. Потом загрузите от 10 до 15 фотографий в фоторедактор, который может создавать панорамные снимки. Например, в Photoshop (Файл | Автоматизация | Photomerge). Программа соединит разные точки резкости, и вы получите одно общее резкое изображение.

Как снимать макро: Автофокус в режиме макросъемки не всегда срабатывает так, как вам нужно, поэтому лучше настроить его вручную.

5 Общие рекомендации

Макросъемка — ­ это относительно простая возможность создавать впечатляющие фотографии. Но не недооценивайте кажущуюся легкость этой технологии. Прежде всего, при съемке животных, где вам понадобятся не только хорошие знания в области фотографии, но и неплохая порция удачи.

Настоятельно не рекомендуем вам использовать для такой съемки макрообъективы со слишком короткими фокусными расстояниями. Например, с 40-миллиметровым объективом ­ вам придется приблизиться к животному слишком близко, и вы можете запросто спугнуть его.

Еще один совет: при съемке сконцентрируйтесь на одной детали, не перегружайте кадр большим количеством элементов. Улучшить фотографию при последующей обработке можно с помощью правильного кадрирования. Поэкспериментируйте с различными форматами, макроснимки хорошо смотрятся при квадратном кадрировании.

10 хороших советов и небольших хитростей для съемки в макрорежиме

by Adrian Sommeling

Цифровая макросъемка – увлекательный, захватывающий, веселый и популярный жанр. Фотографии, сделанные подобным способом, выделяются среди всех остальных изображений, ведь всегда интересно увидеть детали, которые раньше были незаметны из-за их размеров. С тех пор, как в 1899 году У.Х. Уолмсли (W.H. Walmsley) впервые предложил термин «макросъемка» своим коллегам, прошло много времени, но суть его не поменялась.

Макросъемка – это искусство фотографирования чрезвычайно мелких объектов так, чтобы их можно было хорошо рассмотреть. В роли «моделей» выступают цветы, насекомые, любые небольшие предметы. Извечный вопрос, который будоражит умы фотографов о том, как определить – макро ваша съемка или нет? Определяется следующим образом: по соотношению масштабов (1:1, 1:2 и так далее) и так называемому максимальному коэффициенту воспроизведения (MMR). Он означает самый значительный из всех возможных процент увеличения в сравнении с реальными размерами объекта, который может предложить камера.

Существует много видов макрообъективов, у них варьируются коэффициенты масштабирования. Например, модель с параметрами 1:1 обеспечит изображение с большим количеством деталей и лучшим разрешением, чем 1:2 или выше. В качестве эталона специалисты принимают именно такие объективы. Однако, широкая аудитория называет макросъемкой работу с любой камерой, способной создавать изображения крупным планом.

Вот 10 небольших хитростей и полезных советов, которые помогут совершенствоваться в интересном и занимательном жанре.

by Mark Iocchelli

by Mark Iocchelli

Выбирайте камеру правильно

Практически все камеры, даже в мобильных телефонах, оснащены специальным макрорежимом. Но, если вы планируете полноценно работать в жанре, поменяйте подход к выбору техники. Чтобы серьезно заниматься макросъемкой, понадобится специальный макрообъектив и DSLR-оборудование, способное передавать изображения 1:1, в натуральную величину. Существует несколько приемов, которые мы опишем чуть ниже.

У современных цифровых фотоаппаратов – высокочувствительные сенсоры. Это дает много возможностей, которые помогают контролировать ход съемки. Если у вас нет зеркальной фотокамеры, безусловно, стоит ее приобрести.

Подберите подходящий объектив

Макросъемка – жанр, в котором качество объектива важнее, чем параметры камеры. Настоящий макрообъектив – устройство с коэффициентом увеличения 1:1, но на рынке есть и впечатляющие модели на 1:5 (например, Canon MP-E 65mm F / 2.8 1-5x Macro Lens). Это обозначает, что вы сможете увеличивать размеры изображения в пять раз, по сравнению с первоначальными. В частности, если нужно передать детали на снежинке, необходимо что-то лучшее, чем традиционная техника 1:1 – масштаб, который поддерживает большинство макрообъективов.

На снимках, сделанных камерами с полнокадровыми сенсорами, четырехмиллиметровый кристаллик льда будет занимать всего 2% кадра, потребуется большее «заполнение». Таким образом, объектива 1:1 недостаточно для съемки чего-то более сложного, чем небольшой стандартный предмет. Можно использовать с ним дополнительные приспособления – такие, как макрокольца-удлинители.

Использование макроколец

Макрокольца представляют собой полые трубки, которые закрепляются между объективом и камерой, увеличивают расстояние. Так передний элемент конструкции будет максимально близким к объекту съемки, а значит, увеличение станет большим. Если нет возможности воспользоваться специальным макрообъективом (не позволяют финансы), кольца – хорошая замена. Однако, у них есть и недостатки – прежде всего, светопотеря, в зависимости от длины приспособления. Макрокольца с одним сегментом – около 12 мм, двумя – 20 мм. Глубина резкости уменьшается, так как вы приближаетесь к объекту съемки, и получить результат в фокусе будет сложнее. Между объективом и камерой исчезает «электрическое» соединение, и работать с автофокусом становится невозможно. Но следует знать, что в любом случае, с макрокольцом результат выходит лучше, чем со стандартным зумом.

пример конструкции для макрофотографии

Фильтры Close-Up

Close-Up – фильтры для крупного плана. Их действие можно сравнить с работой увеличительного стекла. Они масштабируют объект, но качество изображения несколько снижается, как и количество света, попадающего на линзу. Фильтры стоят недорого, будут хорошим подспорьем для веселых экспериментов, если у вас нет макрообъектива. Для них существует градация: +1, +2, +5 и так далее, чем больше цифра, тем сильнее увеличивают фильтры, и тем меньшее количество света попадает на сенсоры.

Вспышки: External Flash или кольцевые

Кольцевые вспышки широко используют в макросъемке. Они нивелируют негативные побочные эффекты от сочетания параметров выдержки/диафрагмы и малого количества света. Чтобы компенсировать темноту на изображении, устанавливают кольцо или любой другой источник (к примеру, External Flash), при условии, что фотограф знает, как им пользоваться в данном случае. Встроенная в фотоаппарат вспышка – не лучшее решение, поскольку она делает изображение предмета плоским и скучным, отбрасывает некрасивые тени, если объект расположен близко к переднему краю объектива.

Неинструментальные решения: выбор темы

Главное в макрофотографии – не оборудование, а правильно выбранная тема и объект съемки. Есть множество объектов, которые на близком расстоянии выглядят просто фантастически: насекомые, капли воды, цветы, монеты, глаза или небольшие вещицы со сложной формой. Выбирайте – и вперед, к экспериментам!

by Dominique Hablützel

Диафрагма

В макрофотографии очень важно правильно подбирать значение диафрагмы. При съемке 1:1 глубина резкости (область в фокусе) крайне мала. Чтобы ее увеличить, придется работать с совсем нешироким отверстием. Чем меньше диафрагма, тем больше область в фокусе – узкоспециализированные макрообъективы могут снимать на F2.8, но гораздо лучше подойдет F4 или F5.6, они увеличат ее еще значительнее. При этом необходимо будет продумать компенсацию недостатка света – внешние вспышки или изменение скорости срабатывания затвора.

by Mübin Çetin Dağhan

Оптимальная скорость срабатывания затвора

Она должна быть установлена так, чтобы конечное изображение не смазалось из-за движения камеры или дрожания рук. Выдержка зависит от настроек и того, используется штатив, или нет. При съемке неподвижных предметов (монет, к примеру) можно установить фотоаппарат на трипод и работать на низких скоростях затвора без потери в резкости. Но для объектов, которые перемещаются, да еще и быстро (бабочка, цветок на ветру), необходимо увеличивать параметры срабатывания затвора.

Фон

Фон не менее важен, чем объект на переднем плане. Обращайте внимание, что на заднем плане должны присутствовать отвлекающие элементы – именно они дают интересное боке и усиливают эффект от фотографии. Попробуйте подвигаться, лечь на землю, чтобы найти верные «декорации». Можно отойти и от этого. Достаточно поставить в качестве фона черную или белую ткань, чтобы изолировать и подчеркнуть объект.

by Alexey Kljatov

Терпение – это важно

Макрофотографу требуется много терпения, чтобы получилась хорошее фото. Стоит потратить время, концентрируясь на одном предмете, чем без конца менять темы. Попробуйте снимать под разными углами, с нескольких точек. Старайтесь молчать и дышите через раз, чтобы не мешать маленьким живым существам, которых вы фотографируете. Это позволит застать их в максимально естественном состоянии.

Еще немного о технике напоследок

Купите штатив, или даже несколько разных моделей. Не все триподы предназначены для макросъемки, поэтому важно правильно сделать выбор. Желательно, чтобы у штатива была шаровая головка, и он был низким. Можно назвать несколько универсальных моделей – к примеру, Slik ABLE 300HC, Benro A-1680T или Manfrotto MK293C4-A0RC2 293 Kit CF 4S Tripod Ballhead.

Относительно макрообъектива: хорошие модели 1:1 – это Nikon 105 мм, Canon 100 мм, Tamron 90 мм. Есть модели подешевле, но тогда придется подбираться к объекту очень близко. Если вы не можете приобрести полноформатную фотокамеру, стоит рассмотреть Nikon (D5300, D7200), Canon 70D или более дорогие модели Nikon D750, D810 или Canon 5D Mark III. В конце концов, результат зависит только от вас – совершенствуйтесь, экспериментируйте и продолжайте поиски красоты в мелочах.

Видеоканал Фотогора

О клинических исследованиях

Что такое клинические исследования и зачем они нужны? Это исследования, в которых принимают участие люди (добровольцы) и в ходе которых учёные выясняют, является ли новый препарат, способ лечения или медицинский прибор более эффективным и безопасным для здоровья человека, чем уже существующие.

Главная цель клинического исследования — найти лучший способ профилактики, диагностики и лечения того или иного заболевания. Проводить клинические исследования необходимо, чтобы развивать медицину, повышать качество жизни людей и чтобы новое лечение стало доступным для каждого человека.

Как их проводят?

У каждого исследования бывает четыре этапа (фазы):

I фаза — исследователи впервые тестируют препарат или метод лечения с участием небольшой группы людей (20—80 человек). Цель этого этапа — узнать, насколько препарат или способ лечения безопасен, и выявить побочные эффекты. На этом этапе могут участвуют как здоровые люди, так и люди с подходящим заболеванием. Чтобы приступить к I фазе клинического исследования, учёные несколько лет проводили сотни других тестов, в том числе на безопасность, с участием лабораторных животных, чей обмен веществ максимально приближен к человеческому;

II фаза — исследователи назначают препарат или метод лечения большей группе людей (100—300 человек), чтобы определить его эффективность и продолжать изучать безопасность. На этом этапе участвуют люди с подходящим заболеванием;

III фаза — исследователи предоставляют препарат или метод лечения значительным группам людей (1000—3000 человек), чтобы подтвердить его эффективность, сравнить с золотым стандартом (или плацебо) и собрать дополнительную информацию, которая позволит его безопасно использовать. Иногда на этом этапе выявляют другие, редко возникающие побочные эффекты. Здесь также участвуют люди с подходящим заболеванием. Если III фаза проходит успешно, препарат регистрируют в Минздраве и врачи получают возможность назначать его;

IV фаза — исследователи продолжают отслеживать информацию о безопасности, эффективности, побочных эффектах и оптимальном использовании препарата после того, как его зарегистрировали и он стал доступен всем пациентам.

Считается, что наиболее точные результаты дает метод исследования, когда ни врач, ни участник не знают, какой препарат — новый или существующий — принимает пациент. Такое исследование называют «двойным слепым». Так делают, чтобы врачи интуитивно не влияли на распределение пациентов. Если о препарате не знает только участник, исследование называется «простым слепым».

Чтобы провести клиническое исследование (особенно это касается «слепого» исследования), врачи могут использовать такой приём, как рандомизация — случайное распределение участников исследования по группам (новый препарат и существующий или плацебо). Такой метод необходим, что минимизировать субъективность при распределении пациентов. Поэтому обычно эту процедуру проводят с помощью специальной компьютерной программы.

Преимущества и риски для участников. Плюсы

  • бесплатный доступ к новым методам лечения прежде, чем они начнут широко применяться;
  • качественный уход, который, как правило, значительно превосходит тот, что доступен в рутинной практике;
  • участие в развитии медицины и поиске новых эффективных методов лечения, что может оказаться полезным не только для вас, но и для других пациентов, среди которых могут оказаться члены семьи;
  • иногда врачи продолжают наблюдать и оказывать помощь и после окончания исследования.

При этом, принимая решение об участии в клиническом исследования, нужно понимать, что:

  • новый препарат или метод лечения не всегда лучше, чем уже существующий;
  • даже если новый препарат или метод лечения эффективен для других участников, он может не подойти лично вам;
  • новый препарат или метод лечения может иметь неожиданные побочные эффекты.

Главные отличия клинических исследований от некоторых других научных методов: добровольность и безопасность. Люди самостоятельно (в отличие от кроликов) решают вопрос об участии. Каждый потенциальный участник узнаёт о процессе клинического исследования во всех подробностях из информационного листка — документа, который описывает задачи, методологию, процедуры и другие детали исследования. Более того, в любой момент можно отказаться от участия в исследовании, вне зависимости от причин.

Обычно участники клинических исследований защищены лучше, чем обычные пациенты. Побочные эффекты могут проявиться и во время исследования, и во время стандартного лечения. Но в первом случае человек получает дополнительную страховку и, как правило, более качественные процедуры, чем в обычной практике.

Клинические исследования — это далеко не первые тестирования нового препарата или метода лечения. Перед ними идёт этап серьёзных доклинических, лабораторных испытаний. Средства, которые успешно его прошли, то есть показали высокую эффективность и безопасность, идут дальше — на проверку к людям. Но и это не всё.

Сначала компания должна пройти этическую экспертизу и получить разрешение Минздрава РФ на проведение клинических исследований. Комитет по этике — куда входят независимые эксперты — проверяет, соответствует ли протокол исследования этическим нормам, выясняет, достаточно ли защищены участники исследования, оценивает квалификацию врачей, которые будут его проводить. Во время самого исследования состояние здоровья пациентов тщательно контролируют врачи, и если оно ухудшится, человек прекратит своё участие, и ему окажут медицинскую помощь. Несмотря на важность исследований для развития медицины и поиска эффективных средств для лечения заболеваний, для врачей и организаторов состояние и безопасность пациентов — самое важное.

Потому что проверить его эффективность и безопасность по-другому, увы, нельзя. Моделирование и исследования на животных не дают полную информацию: например, препарат может влиять на животное и человека по-разному. Все использующиеся научные методы, доклинические испытания и клинические исследования направлены на то, чтобы выявить самый эффективный и самый безопасный препарат или метод. И почти все лекарства, которыми люди пользуются, особенно в течение последних 20 лет, прошли точно такие же клинические исследования.

Если человек страдает серьёзным, например, онкологическим, заболеванием, он может попасть в группу плацебо только если на момент исследования нет других, уже доказавших свою эффективность препаратов или методов лечения. При этом нет уверенности в том, что новый препарат окажется лучше и безопаснее плацебо.

Согласно Хельсинской декларации, организаторы исследований должны предпринять максимум усилий, чтобы избежать использования плацебо. Несмотря на то что сравнение нового препарата с плацебо считается одним из самых действенных и самых быстрых способов доказать эффективность первого, учёные прибегают к плацебо только в двух случаях, когда: нет другого стандартного препарата или метода лечения с уже доказанной эффективностью; есть научно обоснованные причины применения плацебо. При этом здоровье человека в обеих ситуациях не должно подвергаться риску. И перед стартом клинического исследования каждого участника проинформируют об использовании плацебо.

Обычно оплачивают участие в I фазе исследований — и только здоровым людям. Очевидно, что они не заинтересованы в новом препарате с точки зрения улучшения своего здоровья, поэтому деньги становятся для них неплохой мотивацией. Участие во II и III фазах клинического исследования не оплачивают — так делают, чтобы в этом случае деньги как раз не были мотивацией, чтобы человек смог трезво оценить всю возможную пользу и риски, связанные с участием в клиническом исследовании. Но иногда организаторы клинических исследований покрывают расходы на дорогу.

Если вы решили принять участие в исследовании, обсудите это со своим лечащим врачом. Он может рассказать, как правильно выбрать исследование и на что обратить внимание, или даже подскажет конкретное исследование.

Клинические исследования, одобренные на проведение, можно найти в реестре Минздрава РФ и на международном информационном ресурсе www.clinicaltrials.gov.

Обращайте внимание на международные многоцентровые исследования — это исследования, в ходе которых препарат тестируют не только в России, но и в других странах. Они проводятся в соответствии с международными стандартами и единым для всех протоколом.

После того как вы нашли подходящее клиническое исследование и связались с его организатором, прочитайте информационный листок и не стесняйтесь задавать вопросы. Например, вы можете спросить, какая цель у исследования, кто является спонсором исследования, какие лекарства или приборы будут задействованы, являются ли какие-либо процедуры болезненными, какие есть возможные риски и побочные эффекты, как это испытание повлияет на вашу повседневную жизнь, как долго будет длиться исследование, кто будет следить за вашим состоянием. По ходу общения вы поймёте, сможете ли довериться этим людям.

Если остались вопросы — спрашивайте в комментариях.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector
×
×