3 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Нерпа самодельный аэроглиссер Сборка конструкции винта

Как сделать аэроглиссер своими руками

На сегодняшний день активных отдых, рыбалка и прочие занятия, связанные с передвижением по мелководью, довольно распространены. Однако большие лодки не только проходят такие отрезки пути с трудом, но и стоят довольно дорого. Именно поэтому многие прибегают к тому, что изготавливают необычные плавсредства самостоятельно. Как сделать аэроглиссер своими руками? Чтобы ответить на этот вопрос, сначала нужно определиться, что это такое. Судно, которое перемещается при помощи воздушного винта или самолетной турбины, — это и есть аэроглиссер (аэролодка). Этот тип транспорта очень подходит для перемещения по мелководью, так как его движущая часть (двигатель, турбина и т.д.) находятся над водой. Поэтому глубина водоема роли не играет. Вторая особенность заключается в том, что габариты такого средства передвижения довольно скромные, что увеличивает его преимущество.

Общие сведения об агрегате

Итак, начнем разбираться, как сделать аэроглиссер своими руками. Всем понятно, что самые необходимые части этого плавсредства — корпус и двигатель. Тут стоит обратить свое внимание на то, что в качестве движущей части можно выбрать несколько вариантов устройств. Специалисты утверждают, что наилучшим вариантом двигателя является силовая часть дельталета. Он практически идеален по таким параметрам, как:

  • Мощность.
  • Надежность.
  • Коэффициент полезного действия.

Неплохими дополнительными характеристиками будет и то, что такое устройство отлично справляется с преодолением зарослей тростника, осоки и скоплений водорослей.

Однако такой силовой агрегат имеется далеко не у всех, а покупать его не всегда выгодно. Потому можно использовать, к примеру, мотор от японского мотоцикла. Самодельный аэроглиссер с таким типом устройства также будет достаточно хорош.

Выбор движущей детали

Одна очень важная особенность таких необычных лодок в том, что выбросы от работы силовых элементов они отводят не в воду, а в воздух. Специалисты в области экологии утверждают, что это намного лучше.

Если человек решился на создание такой аэролодки, то первое, что ему необходимо приобрести — это двигатель. В статье для примера будет взят лодочный мотор «Вихрь». Характеристики этого агрегата следующие: двухцилиндровый, обладающий жидкостным охлаждением, а его мощность составляет около 25 л.с. Довольно приятный бонус заключается в том, что устройство компактное по своему исполнению. Однако это не значит, что нужно использовать только этот тип двигателя. Можно сконструировать аэроглиссер из автомобильного двигателя своими руками.

Если же вернуться к рассмотрению «Вихря», то здесь есть один нюанс. В нем частота, с которой вращается коленвал, довольно велика. Она не подойдет для прямого соединения с воздушным винтом. Чтобы решить эту проблему, мотор дополнительно снабжается трехручьевым клиноременным редуктором, имеющим передаточное число 1,6. В качестве клиновых ремней взяты модели, применяющиеся в автомобилях «Жигули», где используется система «двигатель — насос — генератор».

Шкивы для аэролодки

Следующими элементами являются два шкива. Один из них будет ведущим, а другой ведомым. Эти две детали также являются основными для сборки аэроглиссера своими руками. Вытачиваются шкивы из такого материала, как дюралюминий. После этого они подгоняются и подвергаются такой операции, как твердое анодирование. Первую деталь, то есть ведущий шкив, необходимо крепить к маховику, используя заклепки. Чтобы произвести монтаж второго шкива к двигателю, придется на его переднюю часть поместить плиту-проставку, изготовленную из стали толщиной 5 мм. На данной пластине необходимо установить консольную ось ведомого шкива. Он будет вращаться на оси, используя для этого два подшипника шарикового типа 204 и один 205. Между этими элементами располагаются дистанционные втулки, также изготовленные из дюралюминия.

Закрепление деталей

Чтобы зафиксировать шкив на оси, обычно используют стопорное кольцо и винт с шайбой. Плита-проставка, которая использовалась ранее, крепится при помощи болтов к картеру двигателя и к кронштейнам. Эти элементы, то есть кронштейны, монтируются на переходные втулки, которые наворачиваются на шпильки крепления головок двигателя вместо гаек. Далее необходимо перейти к натяжению ремней. Чтобы выполнить эту операцию, нужно использовать специальный механизм, который состоит из нескольких элементов. Первый — это втулка, приваренная к пластине-приставке, а второй — это болт с гайкой.

Ранее уже говорилось о том, что охлаждение в конструкции самодельных аэроглиссеров этого типа жидкостное. Тут важно отметить, что используется забортная вода, которая подается в рубашку охлаждения. Для забора жидкости используется самодельный насос, который выполнен на основе крыльчатки от электрического насоса «Кама».

В качестве датчика, следящего за температурой и регулирующего ее в нормальном пределе (80 — 85 градусов по Цельсию), используется самый простой автомобильный термостат. Чтобы запускать аэроглиссер своими руками, используется шнур. Расположение этого элемента между винтом и коком. Дергая шнур, запускается двигатель, так как внутри имеется шкив, вокруг которого эта деталь наматывается перед стартом устройства.

Воздушный винт

Это тоже одна из основных деталей рассматриваемого типа плавсредства. Чтобы создать воздушный винт для аэроглиссера своими руками, необходимо понимать его конструкцию. Этот элемент является деревянным и моноблочным. Другими словами, для изготовления детали нужно использовать цельный брусок древесины. Тут стоит заметить, что найти такой брус, который не будет иметь дефектов в виде сучков или трещин, проблематично. Поэтому можно поступить иначе. Конструкторы предлагают брать несколько пластин, толщина которых будет не менее 10 мм и склеивать их при помощи эпоксидной смолы.

Прежде чем приступить к самому процессу склеивания, необходимо удостовериться, что слои древесины располагаются симметрично. Это необходимо сделать для того, чтобы избавить винт от возможных деформаций при дальнейшей эксплуатации. Уже готовая (склеенная) заготовка размечается по стандартному чертежу, который вешается в центр бруска и прибивается небольшим гвоздем. Далее нужно обвести имеющийся рисунок, а после этого перевернуть его на 180 градусов и обвести еще раз. Таким образом, можно получить проекции обеих лопастей.

Сборка конструкции винта

Очень важно удалить лишнюю древесину, которая может помешать работе винта. Для этого используется мелкозубая пила лучкового или ленточного типа. Наиболее ответственная часть работы при создании аэроглиссера своими руками — это придание винту аэродинамического профиля. Тут важно отметить, что одна из сторон данной детали должна быть ровной, а другая выпуклой. Это лучше сразу отмечать на чертеже, так как потом ошибку исправить уже нельзя. Придется создавать всю конструкцию заново.

Чтобы обработать лопасти винта, необходимо иметь небольшой топор, который будет заточен очень хорошо. Данный инструмент должен быть изготовлен из стали высокого качества. При удалении лишнего слоя древесины работать нужно довольно аккуратно, чтобы избежать трещин. Специалисты рекомендуют делать небольшие натесы — это самый безопасный вариант. После грубой обработки топором можно приступать к предварительной подготовке, для которой используют рубанок и рашпиль. Окончательную доводку выполняют при помощи стапеля. Расскажем, каким он должен быть.

Стапель

Чтобы построить аэроглиссер своими руками, обязательно понадобится это приспособление. Он представляет собой тщательно выровненную доску, толщина которой составляет не менее 60 мм. Используется она для того, чтобы делать на ней пропилы глубиной до 20 мм. В полученные углубления вставляются нижние шаблоны профиля лопасти винта.

Стапель вытачивается из нескольких деталей. Его основа — это центральный стержень, который изготавливается из таких материалов, как сталь или же дюралюминий. Диаметр стержня определяется отверстием в ступице винта. Они должны соответствовать друг другу. Полученный стержень располагается точно в центре и строго перпендикулярно доске стапеля.

Корпус для аэролодки

Чтобы создать рабочий самодельный аэроглиссер, необходимо немало времени уделить созданию корпуса. Это основной элемент, который является довольно объемным, если изготавливать его целиком. По этой причине специалисты рекомендуют делить его на две составные части — верхнюю и нижнюю. Начинать сборку этих двух элементов лучше с нижней части. Для этого необходимо вырезать из фанеры, толщина которой не менее 12 мм, формообразующие шпангоуты. Чтобы подготовить такие составные части, как кили и стрингеры, используются рейки с размерами 20х20, 30х20 или 30х30 мм. Осуществлять сборку каркаса нижней части лодки нужно на ровном полу. Перед тем как приступить к процессу формирования нижней части, нужно отметить ее диаметральную плоскость, а также пометить места, где будут располагаться шпангоуты.

Верхняя часть

Если говорить об изготовлении верхней части корпуса, то этот процесс практически ничем не отличается от сборки нижней части. Существенная разница заключается лишь в том, что она формируется не из фанерных шпангоутов, а из ранее подготовленных криволинейных реек. Отметим, что формирование корпуса осуществляется уже не на полу, а на непосредственно готовой и собранной нижней части корпуса. Тут стоит сказать, что можно избежать этой трудоемкой работы, если заниматься сборкой аэроглиссера из ПВХ лодки своими руками. Корпус у таких моделей уже готовый и представляет собой единую конструкцию.

Рама двигателя

Рассмотрим еще одну важную деталь. Это моторама двигателя. Она крепится к одному из шпангоутов. Элемент, к которому будет прикреплена рама, должен быть усилен. Его сечение должно быть увеличено. Также он должен иметь усиление в местах стыка реек. Сделать это можно при помощи фанерной косынки. Чтобы закрепить раму на поперечине, используется стальная труба квадратного сечения 40х40 мм. Для фиксации этого элемента используется раскос, который создается при помощи труб диаметром 22 мм. Для остекления дверей, если таковые имеются, используется оргстекло толщиной 4 мм.

В зависимости от надежности крепления рамы и планируемого использования судна, можно использовать различные силовые элементы. Некоторые берут двигатель от «Урала» для самодельного аэроглиссера. С этим компонентом можно также добиться неплохой мощности.

Немного о преимуществах

Естественно, что для получения популярности, необходимо обладать какими-либо преимуществами, которых нет у других видов плавательных средств. Для аэроглиссера такими качествами стали следующие несколько пунктов. Во-первых, протечка двигателя будет накапливаться не снаружи, а внутри. Во-вторых, управление такой небольшой лодкой приносит довольно много адреналина, так как скорость, которую она может развить, довольно велика. К тому же изготовление самодельных аэроглиссеров своими руками принесет немало радости тем, кто любит что-либо мастерить. Для рыбаков наиболее существенным перевесом является то, что на таком средстве передвижения можно бороздить практически любые водные просторы, а тихая работа позволяет бесшумно подплывать к местам обитания рыбы.

Управление

На сегодняшний день в таких устройствах используется не прямая передача управления, а ременная или редукторная. Преимуществами обеих систем стало то, что они корректируют подачу топлива к двигателю и движение руля.

Также стоит отметить, что некоторые рыбаки или просто любители путешествовать таким способом оснащают свой аэроглиссер дополнительным оборудованием. Это могут быть стекла, удобные сиденья, прожектора и т.д.

Универсальный аппарат

Аэролодка может использоваться не только для передвижения по воде. Некоторые умельцы вполне справились с задачей создания небольшой «амфибии», которую можно использовать для передвижения не только по воде, но и по льду. Если говорить о характеристиках получившегося транспорта, то его скорость (с пассажирами) по твердому покрытию составляет до 90 км/ч, а по воде до 45 км/ч.

Базой для создания такой амфибии послужила мотолодка «Янтарь». Основным отличием от обычных аэроглиссеров (кроме того, что он движется и по твердой почве) стало то, что в качестве передатчика от редуктора к воздушному винту используется клиноременной вариатор от снегохода. Именно это и послужило основным отличием и возможностью создать самый настоящий вездеход.

Нерпа самодельный аэроглиссер Сборка конструкции винта

Глиссером называется быстроходное судно, которое при достижении определенной скорости начинает скользить по воде — глиссировать. При этом глиссер резко уменьшает осадку или, как говорят, — «выходит на редан».

Днище глиссера при движении испытывает со стороны воды давление, которое и заставляет судно всплывать на поверхность воды.

Самостоятельная постройка небольшого глиссера с воздушным винтом, описываемая ниже, может проводиться при возможности изготовления ряда деталей в слесарно-механических мастерских.

В статье приводятся только главные узлы конструкции и даются основные размеры. Более подробная конструктивная разработка с определением рабочих размеров всех деталей должна проводиться с учетом имеющихся материалов.

Глиссер состоит из корпуса с оборудованием, рулевого устройства и винтомоторной установки.

Винтомоторная установка состоит из двигателя мотоцикла ИЖ мощностью 11,5 лошадиных сил, топливного бака и воздушного винта, установленного на специальной раме.

Для изготовления глиссера с высокими ходовыми качествами необходим двигатель мощностью порядка 18—20 лошадиных сил. Для повышения качества глиссера с таким двигателем необходимо максимально снизить общий вес глиссера за счет снижения веса конструкции и возможно за счет выполнения глиссера одноместным.

Корпус глиссера состоит из поперечного и продольного наборов, образующих при сборке каркас, и фанерной обшивки. Перед тем как приступить к сборке корпуса, нужно приготовить весь материал, необходимый для постройки, и произвести заготовку отдельных деталей каркаса.

Основными элементами поперечного набора являются носовой брусок, четыре поперечных шпангоута, поперечные бруски, подреданный брусок и транцевая доска. Три передних шпангоута конструктивно могут быть выполнены как показано на рисунке. Четвертый шпангоут и транцевая доска выполняются из сосновых досок толщиной 25 миллиметров.

Продольный набор корпуса состоит из скуловых реек, верхних и нижних реек лонжеронов, имеющих сечение 25х25 миллиметров, изготовляемых из ясеня, и килевых брусков носовой и кормовой частей, имеющих сечение 25—30 миллиметров и также изготовляемых из ясеня. В продольный набор входят несколько сосновых брусков и реек, показанных на рисунке.

Сборку каркаса нужно производить днищем вверх. Для этого по размерам, указанным на рисунке, выставляются носовая бобышка, шпангоуты и транцевая доска. Все эти элементы должны быть прочно прикреплены к полу или к двум продольным брускам, выверенным по ватерпасу; при этом нужио обращать внимание на отсутствие перекосов. После этого ставятся верхние и нижние скуловые рейки, врезаются все элементы днища и скрепляются латунными или стальными оцинкованными шурупами (диаметром 3 миллиметра).

В качестве фундамента для установки двигателя используется сосновая доска (шириной 250 миллиметров, толщиной 20—25 миллиметров), устанавливаемая как показано на рисунке.

Для усиления обшивки палубы в местах, где при посадке будут становиться ногами, с обоих бортов под обшивкой ставятся крепления, выполненные из сосновых досок толщиной 20—25 миллиметров. Затем накладываются бортовая обшивка и обшивка днища, изготовляемые из авиационной фанеры толщиной 3 миллиметра. Листы обшивки предварительно должны быть пригнаны к каркасу. Для этого весь каркас прострагивается фуганком и днище выверяется прямой планкой.

Крепление обшивки к каркасу производится на водостойком клее (казеиновый, клей ВИАМ-БЗ или, в крайнем случае, хороший столярный клей) и мелких оцинкованных гвоздях. Обшивку следует накладывать с кормы, предварительно снимая крепления элементов к полу. После установки двух кормовых листов вяжется узел редана с установкой на обшивку подреданного бруска. Только после этой операции можно ставить обшивку носовой части.

Когда каркас обшит бортовой и днищевой обшивкой, его нужио перевернуть и установить верхние пояса и обшивку лонжеронов. После этого, пока еще не закрыта обшивкой палуба, следует произвести окраску всего каркаса и внутренней поверхности обшивки. Окраску следует производить водостойкими красками, (свинцовым суриком или нитрокраской). После просушки желательно произвести вторую окраску, особенно тщательно прокрашивая участки стыков обшивки.

После окраски каркаса можно установить пол в отсеке кокпита и врезать дополнительные продольные и поперечные рейки, показанные на рисунке.

Обшивку отсека двигателя следует производить только после установки металлических узлов крепления рамы вала винта и установки на транец кронштейна руля.

Отсек двигателя сверх обшивки, для предохранения корпуса от вредного действия бензина и масла, желательно покрыть металлическим листом толщиной 0,5—0,8 миллиметра, после чего нужно установить узлы крепления двигателя.

В качестве точек крепления двигателя используются отверстия на картере двигателя. Узлы крепления двигателя изготовляются из листовой стали толщиной 2,5—3 миллиметра. Узлы крепления рамы и кронштейн руля изготовляются из листовой стали толщиной 3 миллиметра и крепятся к корпусу с помощью болтов диаметром 5—6 миллиметров.

Все металлические узлы до установки их на корпус должны быть окрашены. Все болты также должны ставиться на сурике — для этого под головку каждого болта следует наматывать нитку, смоченную в сурике.

После установки узлов можно ставить обшивку палубы (фанера толщиной 2 миллиметра) и обшивку отсека двигателя. Предварительно внутреннюю поверхность обшивки следует окрасить.

Поставленная на клею и оцинкованных гвоздях обшивка зачищается шкуркой по кромкам и в местах стыков оклеивается матерчатой лентой. Стык обшивки днища с обшивкой бортов и транцем после оклейки материей и окраски желательно оковать латунной фольгой толщиной 0,5—0,6 миллиметра.

После окончания обшивки корпуса производится монтаж всего оборудования корпуса. В кокпите устанавливаются сидения и фальшборт.

Рулевое устройство глиссера — штурвального типа. На рисунке показаны кронштейн руля, устанавливаемый на транец, и все детали руля. Поворот руля осуществляется с помощью рулевого колеса и тросовой проводки (диаметром 2—3 миллиметра), намотанной на барабан штурвала и пропущенной по роликам к румпелю руля.

Установка деталей рулевого устройства производится после окончания всех отделочных работ по корпусу. В первую очередь устанавливается руль. После этого к румпелю через резьбовую втулку (талреп) подсоединяется один конец троса. Затем на килевой брусок в кокпите крепится рулевая колонка, после чего устанавливается само рулевое колесо. Трос управления наматывается на барабан (не менее пяти полных витков) и пропускается через второй ролик по другому борту к румпелю руля. Ролики изготовляются из мягкого материала (алюминий, дюраль) с глубокими канавками во избежание соскальзывания с них троса. Подсоединение второго конца троса к румпелю производится также через талреп. Талрепы служат для подтяжки троса в случае его ослабления. Да установки на глиссер трос должен быть вытянут.

В зависимости от типа двигателя схема винтомоторной установки с воздушным винтом может быть различной. Двигатель может устанавливаться либо на раме с воздушным винтом, насаженным непосредственно на хвостовик коленчатого вала, либо внизу — на корпусе, с установкой воздушного вннта на отдельном валу. Эта схема с установкой двигателя на корпусе глиссера и цепной передачей на винт является более выгодной, так как понижение центра тяжести всей винтомоторной установки обеспечивает хорошую устойчивость глиссера на поворотах и при ходе по волне.

На глиссере устанавливается двигатель мотоцикла ИЖ. Двигатель крепится к корпусу глиссера с помощью специальных узлов.

Для предупреждения возможности попадания под вращающийся воздушный винт делается специальное ограждение из тонкостенных труб.

Перед установкой на глиссер двигателя в нем нужно вырезать часть крышки картера, мешающей выходу цепи от цепной звездочки вверх, и обрезать выхлопные трубы. Коробка скоростей двигателя должна быть всегда установлена на прямую передачу.

Крепление двигателя необходимо производить на специальных прокладках для того, чтобы можно было регулировать натяжение цепи путем замены прокладок или их снятия в эксплуатации. Прокладки могут быть изготовлены из бакелизированной фанеры или дюралюминия. Узлы крепления двигателя должны обеспечивать прочное крепление его к корпусу глиссера.

Установку двигателя следует производить без перекосов, точно согласовывая положение ведущей звездочки по отношению к ведомой, установленной на валу воздушного винта. В качестве ведомой звездочки можно использовать звездочку с заднего колеса мотоцикла ИЖ.

Питание двигателя топливом производится так же как на мотоцикле — самотеком. Бак для горючего установлен над двигателем и закреплен хомутами к стойкам рамы вала воздушного винта. Бак должен иметь емкость 8—10 литров. Изготовить бак можно из листового алюминия или из оцинкованного железа толщиной 0,5—0,8 миллиметра. Бачок должен иметь заливную горловину с резьбовой пробкой и штуцер с перекрывным краном для подачи топлива к двигателю. Бензопровод от бака к карбюратору выполняется из тонкой медной трубки с внутренним диаметром 3—4 миллиметра. В системе питания двигателя следует установить отстойник и фильтр.

Для управления двигателем в кокпите под правой рукой водителя необходимо установить рычаг, от которого провести проводку к карбюратору двигателя. Проводку можно сделать при помощи гибкого троса в пружинной оболочке. Рычаг с проводкой к карбюратору двигателя будет обеспечивать возможность изменения режимов работы двигателя путем регулирования подачи топлива (так называемый «рычаг газа»).

Проводка для включения и выключения сцепления делается аналогично проводке к карбюратору. Проводка для запуска двигателя состоит из рычага, установленного у водителя, и тросовой проводки диаметром 2—3 миллиметра, переброшенной через ролик и закрепленной к рычагу кик-стартера. Пуск двигателя производится путем резкого рывка за рычаг запуска двигателя.

Для обеспечения полного хода кик-стартера в обшивке отсека двигателя делается специальный вырез, показанный на рисунке.

Воздушный винт устанавливается на специальном валу над двигателем. Вал винта изготовляется из стали и имеет кольцевой буртик, которым вал упирается в упорно-опорный шарикоподшипник, воспринимающий давление от воздушного винта.

К ступице винта с помощью болтов крепится металлическая втулка, которая насаживается на конусный хвостовик вала винта. Втулка винта крепится на хвостовике с помощью гайки и шайбы; для предотвращения ее проворачивания имеется шпонка.

На другом конце вала винта (также на шпонке) крепится ведомая цепная звездочка и насажен опорный шарикоподшипник.

Вал винта с подшипниками вставляется в корпус вала, причем упорно-опорный подшипник своей обоймой упирается в заточку корпуса. С наружных сторон шарикоподшипники должны быть закрыты металлическими крышками с сальниковыми уплотнениями. Усилие от винта через корпус вала передается на подкосы и стойки и через них на корпус глиссера. Корпус вала крепится на пирамиде, изготовленной из тонкостенных труб. Концы стоек и подкосов имеют ушки с отверстиями для болтов крепления. Верхними ушками стойки крепятся к ответным ушкам корпуса вала винта, а нижними — к узлам на корпусе глиссера. Стойки и подкосы должны быть изготовлены так, чтобы они обеспечивали горизонтальное положение оси вала винта с точным его расположением строго по оси корпуса глиссера. Перекос вала винта в любой плоскости совершенно недопустим.

Воздушный винт самим проще всего изготовлять из дерева. Для этого нужно взять хорошую, прямослойную, не имеющую сучков дубовую или ясеневую болванку. Однако такой винт с течением времени будет подвергаться короблению под действием влаги и температурных изменений воздуха.

Значительно более прочный и менее подверженный короблению винт получается при изготовлении его из болванки, склеенной из тонких досок. Применять для склейки болванки лучше всего доски из прочных сортов дерева (дуб, клен, орех, бук, ясень, береза) толщиною 10—14 миллиметров.

На рисунках показаны общий вид винта в двух проекциях и его основные размеры, а также последовательные этапы изготовления винта из болванки.

Склейку досок ведут в виде веера, сдвигая их по отношению к поперечному сечению лопасти. Для склеивания досок болванки нужно применять казеиновый или водоупорный бакелитовый клей — ВИАМ-БЗ. После того как болванка склеена, ее нужно в течение 24 часов выдержать под давлением. Затем, по заранее вычерченному и вырезанному из фанеры шаблону, на болванке размечают форму попасти, обрезают ее по контуру и далее обрабатывают по имеющимся шаблонам сечений, которые изготовляют по приведенному рисунку. Чтобы выдержать геометрическую форму лопастей винта, желательно сделать стапель с контрольными сечениями. По этому стапелю и нужно проверять правильность расположения и наклона сечений лопасти.

После того как винт изготовлен и его геометрическая симметрия проверена по стапелю, его проверяют на весовую симметрию — балансируют. Для этого в ступицу винта вставляется (без зазоров) труба, и винт устанавливается на две выверенных по ватерпасу отфугованных доски.

При балансировке более тяжелая лопасть будет перетягивать более легкую. Если же лопасти одинаковы по весу, то винт при любом положении лопастей будет неподвижен.

После балансировки винт окрашивается и оковывается тонкой латунной фольгой по его рабочей кромке.

Для повышения прочности винта и его износоустойчивости рекомендуется до окраски оклеить его лопасти (на 2/3 длины) тонкой материей (полотном или бязью). Окраска винта должна быть тщательной. Желательно даже отлакировать винт, так как от качества окраски винта зависит величина снимаемой с него полезной тяги.

Краткие указания по эксплуатации

Запуск двигателя с помощью кик-стартера производится резким рывком за ручку запуска (сцепление при этом должно быть выключено). Как только двигатель начал работать, необходимо убрать газ, включить сцепление и, постепенно увеличивая обороты, отчаливать от берега.

После выхода на редан необходимо уменьшить обороты двигателя, регулируя их таким образом, чтобы поддерживать ход судна на редане.

Длительная работа двигателя на максимальных оборотах недопустима, так как приводит к перегрузке двигателя и может даже вывести его из строя.

При выполнении на ходу крутых поворотов скорость глиссера нужно снижать.

Чертежи Аэроглиссера

Основные характеристики:

Длина — 4000 мм.
Ширина — 1300 мм.
Высота борта — 300 мм.
Осадка — 100 мм.
Двигатель — от мотоцикла ИЖ.
Мощность двигателя — 11,5 л. с. при 4000 об/мин.
Вес корпуса — около 65 кг.
Вес полный — около 280 кг.
Запас горючего — 8—10 л.
Скорость — 25—30 км/ч.
Диаметр винта — 1300 мм.
Число оборотов винта — 1700—1800 об/мин.
Передаточное отношение от мотора к винту — 1 : 2,33.

Авторы: И. Ювенальев, Е. Лофенфельд
http://patlah.ru

© «Энциклопедия Технологий и Методик» Патлах В.В. 1993-2007 гг.

тоже строю аэроглиссер

Тема раздела Скоростные модели, ДВС в категории Судомодели; Здравствуйте ! Наконец-то умозрительные построения глиссера перешли в более материальную фазу. Дело движется. Сначало было так: (борта на рисунке отсутствуют, .

Опции темы

тоже строю аэроглиссер

Наконец-то умозрительные построения глиссера перешли в более материальную фазу. Дело движется.

Сначало было так:

(борта на рисунке отсутствуют, всвязи с их хитрой кривизной поверхности. нарисовать такую «ниасилил» пока )

нарисовал все в Акаде. Заодно научился рисовать 3D.

Размеры в плане были 710х420. Виртуально смотрелось все ок. Но, когда нарисовал контур на фанере в маштабе 1:1, стало страшно . Влезит ли в багажник авто или придется газель нанимать каждый раз. решил немного ужать габариты. Сейчас 650х350. Немного работы ножовкой, несколько часов работы фрезера и вот результат. Пока больше похоже на детские санки

пилон, на котором стоит двигатель (вырезал на своем чпу фрезере)

Двигатель буду ставить МДС6.5

Какова должна быть площадь рулей направления ? Приблизительно, конечно.

Поругайте, похвалите дизайн.
Первоначальная идея была погонять зимой по снегу. Если доживет до лета (или как раз дострою к тому времени. ), то попробую все это на воде.

Продолжение, надеюсь , следует.

Для зимы подойдет прекрасно, для лета нет, тем более под 6,5. Прыгать будет и кувыркаться

Удивила моторама с ажурными стойками и крыльями — это какой-то особый замысел? А что за прямоугольные вырезы на нижней палубе моторамы — не под р/м случайно?

Руль поворота размерами примерно 180-200 х 100-120. Стеклоткань на днище и смолы побольше Скорее всего потребуются подрезы для придания курсовой устойчивости — без них модель боком идет.

Для зимы подойдет прекрасно, для лета нет, тем более под 6,5. Прыгать будет и кувыркаться

ЦТ высоко ? Я тоже, сначала планировал движок и бак вниз поставить и через ремень передачу на винт, но подходящих ремешков и шкивов так и не нашел.

Удивила моторама с ажурными стойками и крыльями — это какой-то особый замысел?

Это я облегчал конструкцию Крылья — просто вынес пошире рули направления, чтобы их ничего не «затеняло»

А что за прямоугольные вырезы на нижней палубе моторамы — не под р/м случайно?

Точно. Под них. Под «неё», точнее. Одна на рули поворота. Остальные места — опять-же, для облегчения.
Машинка на «газ» стоит наверху, между мотором и баком.

Руль поворота размерами примерно 180-200 х 100-120. Стеклоткань на днище и смолы побольше Скорее всего потребуются подрезы для придания курсовой устойчивости — без них модель боком идет.

стекло на днище не планировал, если честно. просто пролакировать хорошенько. этого будет недостаточно ?

насчет езды боком — для версии «по воде», по краям днища хотел потом приклеить треугольные в сечении брусочки.

размер руля 200х120. если их два, то 200х60 ?

На счет прыгать по воде и кувыркаться — это относиться не столько к положению ЦТ, сколько к «лягушачьему» прыганию плоскодонок. Об этом писал в предыдущих темах по аэроглиссерам. http://forum.rcdesign.ru/index.php?showtopic=30376

При вашем моторе и плоском дне модель вообще по воде летать будет! Как вариант можно поставить впереди подводные лыжи — смотрится на ходу весьма эффектно.

Размер рулей около 200х100. Лучше больше чем меньше — подрезать всегда можно Подрезы нужны и для снега — попробуйте сначала без них а там сами поймете. и по рулям и всему остальному.

Темы про глиссеры читал все. Чертежи рождались по «мотивам» нескольких конструкций. Есть еще интересный сайт, посвященный только глиссерам — «RC AirBoat World». Тоже очень познавательное место. Все идеи очень пригодились. Спасибо !

По поводу рулей. Именно не выше _оси_ винта ? Но, тогда, практически работает только половина воздушного потока, создаваемого винтом. Будет ли достаточной площадь руля (рулей)?

Верю на слово
я скачал несколько клипов про глиссеры. Там все очень хорошо видно.
А насчет замерзшего пруда — дак это наоборот — супер ! Сейчас, пока снегу не навалило, поверхность ровная как стекло. Можно погонять здорово. Если, конечно, ездит не только по воде.

За выходные доклеил корпус. Была проблема со впитываемостью смолы в фанеру. Очень сильно впитывает, однако. Шов получается непрочный. Пока шкурил — кое где сломалось. Пришлось переклеивать. Во второй раз смолы не пожалел Должно держать.

Хочу успеть как раз по льду попробовать, пока не замело.

Наконец-то умозрительные построения глиссера перешли в более материальную фазу. Дело движется.

(борта на рисунке отсутствуют, всвязи с их хитрой кривизной поверхности. нарисовать такую «ниасилил» пока )

нарисовал все в Акаде. Заодно научился рисовать 3D.

Размеры в плане были 710х420. Виртуально смотрелось все ок. Но, когда нарисовал контур на фанере в маштабе 1:1, стало страшно . Влезит ли в багажник авто или придется газель нанимать каждый раз. решил немного ужать габариты. Сейчас 650х350. Немного работы ножовкой, несколько часов работы фрезера и вот результат. Пока больше похоже на детские санки
Вложение 16604 Вложение 16605

пилон, на котором стоит двигатель (вырезал на своем чпу фрезере)
Вложение 16606

Двигатель буду ставить МДС6.5

Какова должна быть площадь рулей направления ? Приблизительно, конечно.

Поругайте, похвалите дизайн.
Первоначальная идея была погонять зимой по снегу. Если доживет до лета (или как раз дострою к тому времени. ), то попробую все это на воде.

Продолжение, надеюсь , следует.

Добрый день !
Вот и долгожданное продолжение

помучавшись со смолой (надеюсь, ее все-же было достаточно для надежного склеивания) доклеил корпус и приклеил к нему пилон под двигатель.
получилось вот так:

обнаружились некоторые грабли, естесственно. например, совершенно не подумал, как я буду прикручивать «нижнюю» машинку. надо сильно исхитриться, что-бы подлезть туда отверткой. с облегчением, похоже, перестарался. «крылья» получились хлипковаты. если лодка перевернется, что весьма вероятно , можно их, крыльев, лишиться. будем по мере эксплуатации отсекать все ненужное . еще неудачно получилось, что выхлоп из глушака получился направлен почти строго на перо руля. Надеюсь в следующей варианте не забыть все это учесть. )

пошкурив денек на свежем воздухе и покрыв лаком, увидел, что в носу лодки чего-то не хватает. выглядит как-то незаконченно, да и приемник с акку надо куда-то пристраивать. решил сделать «рубку». теперь выглятит посимпатичнее. (На фотках за ней лежит ее крышка).

осталось доделать совсем немного . развести провода до машинок, прикрутить выключатель питания, нету тяк от машинок до качалки и до мотора и т.п.

рули, все-таки, сделал повыше. много не мало, всегда отрезать можно. да и выглядит, опять, же поприличнее. Какие, кстати, у них должны быть расходы ? у меня получилось +-20град. Этого достаточно ?

Думал еще стеклотканью днище оклеить, на том же самом лаке прямо. Но, кажется, тяжеловато получится.

самое сложное оказалось вырезать качалку на рули. кто бы мог подумать умом не растяжимо, но софт моего чпу фрезера абсолютно ее не переваривал, хотя до этого резал контуры намного более сложные безо всяких проблем. причем глюк вылезал каждый раз в новом месте. особенно ему не нравились полуокружности, почему-то. короче, запоров 3 заготовки, оставил ненужные потуги и вспомнил как это делается обычным лобзиком. вырезал из 4мм оргстекла.

окончание, уверен, скоро будет

С ПРОПЕЛЛЕРОМ… ПО ВОДЕ

Воздушный винт, или, как говорили на заре авиации, пропеллер переживает сегодня свое второе рождение. Причина тому— появление дельталетов и моторных парапланов с весьма совершенными винтомоторными установками. Пилоты быстро уяснили, что их можно эксплуатировать и в наземном варианте.

Следует отметить, что силовые агрегаты дельталетов по мощности, надежности и коэффициенту полезного действия прекрасно подходят для создания аэроглиссеров, поскольку параметры мотора с пропеллером ничуть не хуже, чем у традиционных силовых агрегатов с гребным винтом. Более того, катеру с аэродвижителем не страшны мелководье, заросли тростника, осоки и водорослей. К тому же двигатель глиссера выпускает отработавшие газы не в воду, как подвесной или стационарный силовой агрегат любого катера (с точки зрения экологов такой метод глушения выхлопа не выдерживает критики!), а в воздух.

Итак, аэроглиссер. Сердцем его винтомоторной установки является лодочный мотор «Вихрь» — компактный двухцилиндровый двигатель жидкостного охлаждения мощностью около 25 л.с. К сожалению, частота вращения коленвала у него велика для работы в паре с воздушным винтом, поэтому мотор оснащен трехручьевым клиноременным редуктором с передаточным числом 1,6. Клиновые ремни — «жигулевские», от системы «двигатель — насос — генератор».

Ведущий и ведомый шкивы выточены из дюралюминия (Д16Т или АК4-1Т) и после подгонки подвергнуты твердому анодированию. Ведущий шкив крепится к маховику заклепками.

Каютный аэроглиссер с двигателем «Вихрь-30»:

1 — корпус глиссера (верхняя часть); 2 — дверь; 3 — капот двигателя; 4 — установка силовая; 5 — винт воздушный; 6 — киль-ограждение воздушного винта; 7 — устройство рулевое; 8 — корпус глиссера (нижняя часть).

Для установки на двигатель ведомого шкива необходимо на переднюю его часть установить плитупроставку из стального листа толщиной 5 мм, а на ней смонтировать консольную ось ведомого шкива. Сам же шкив вращается на оси, на двух шариковых подшипниках 204 и одном — 205. Между подшипниками располагаются дюралюминиевые дистанционные втулки. Шкив фиксируется на оси стопорным кольцом и винтом с шайбой.

Плита-проставка крепится болтами к картеру двигателя и к кронштейнам, а последние устанавливаются на переходные втулки, которые наворачиваются вместо гаек на шпильки крепления головки двигателя. Для натяжения ремней используется механизм, состоящий из приваренной к пластине-проставке втулки и болта с гайкой.

Как уже упоминалось, охлаждение двигателя — жидкостное, при этом используется забортная вода, подаваемая в рубашку охлаждения самодельным насосом, сделанным на основе крыльчатки от электронасоса «Кама». Для поддержания оптимальной температуры двигателя (80— 85°С) используется стандартный автомобильный термостат.

Запускается двигатель с помощью шнура, для чего между винтом и коком установлен шкив, вокруг которого и обматывается шнур перед запуском.

Воздушный винт аэроглиссера — деревянный, моноблочный, то есть изготовленный из цельного соснового бруска. Правда, подобрать такой брусок без сучков и косослоя непросто, и в этом случае имеет смысл склеить заготовку эпоксидной смолой из тщательно отфугованных пластин толщиной около 10 мм. При подборе пластин нужно проследить, чтобы слои древесины располагались симметрично относительно плоскостей склейки — это избавит в дальнейшем воздушный винт от возможных короблений.

Изготовление воздушного винта начинается с подготовки шаблонов — фанерных или, что лучше, дюралюминиевых, которые изготавливаются по тщательно выполненному чертежу-плазу в масштабе 1:1. Понадобятся следующие шаблоны: плановый, вида сбоку (до оси симметрии), а также верхние и нижние профиля винта.

Для начала заготовка фугуется со всех сторон в соответствии с габаритными размерами винта, после чего на нее наносятся осевые линии и с помощью шаблона — контуры вида сбоку. Далее лишняя древесина удаляется — сначала острозато-ченным топориком, а затем рубанком и рашпилем.

Далее заготовка размечается уже с помощью планового шаблона, который закрепляется небольшим гвоздем в центре будущего винта, обводится карандашом, после чего шаблон поворачивается на 180° и размечается плановая проекция второй лопасти. Лишняя древесина удаляется лучковой или ленточной мелкозубой пилой.

Самая ответственная часть работы — придание лопастям аэродинамического профиля. Как видно из чертежа винта, одна его сторона плоская, а другая выпуклая. В соответствии с положением контрольных сечений на заготовке размечаются места установки шаблонов, и полукруглой стамеской и полукруглым рашпилем пробиваются «маячки» — в соответствии с конфигурацией верхних и нижних шаблонов.

Основной инструмент для обработки лопастей винта — небольшой топор из хорошей стали, заточенный буквально до остроты бритвы. При удалении древесины рекомендуется сначала делать небольшие натесы — это позволит избежать расщепления заготовки. Далее следует предварительная обработка заготовки рубанком и рашпилем.

Затем следует окончательная доводка в стапеле. Последний представляет собой тщательно отфуго-ванную доску толщиной не менее 60 мм, на которой делаются поперечные пропилы на глубину 20 мм для установки в них нижних шаблонов профиля лопасти винта. Центральный стержень стапеля вытачивается из стали или дюралюминия, диаметр его должен соответствовать отверстию в ступице винта. Стержень вклеивается в центре стапельной доски строго перпендикулярно к ее поверхности.

Далее рабочие поверхности нижних шаблонов натираются цветным карандашом или синькой, заготовка винта надевается на центральный стержень и прижимается к шаблонам — сначала одной лопастью, а затем и другой. При этом на заготовке отпечатаются следы от шаблонов в тех местах, где они соприкасаются с нижней поверхностью пропеллера. «Испачканные» места с помощью рубанка, струга, рашпиля или деревянного бруска с наклеенной на него шкуркой счищаются, заготовка вновь помещается в стапель — и обработка лопастей винта повторяется. Когда следы от цветного карандаша будут отпечатываться по всей ширине лопасти, обработку ее нижней поверхности можно считать законченной.

Верхняя часть винта обрабатывается в стапеле с помощью верхних шаблонов (их еще называют контршаблонами). Сначала с помощью полукруглого рашпиля лопасть подгоняется к контршаблонам (как говорят профессионалы — сажаются контршаблоны), в результате чего шаблон и контршаблон должны соприкасаться по плоскости разъема, плотно охватывая при этом саму лопасть. Затем обработанные места натираются цветным карандашом и обрабатываются зоны между контрольными сечениями. В данном случае окраска необходима для того, чтобы исключить повторную обработку лопасти в местах расположения контрольных сечений. Правильность обработки при этом проверяется ровной стальной линейкой, прикладываемой к однопроцентным точкам соседних сечений. На правильно сделанной лопасти зазора между линейкой и поверхностью быть не должно.

Если в процессе работы неловкое движение инструмента привело к сколу древесины, то это совсем не значит, что работа непоправимо испорчена. Исправить ее можно шпаклевкой, замешанной из эпоксидного клея и мелких древесных опилок.

Готовый винт тщательно балансируется. Лучше всего это делать, плотно вставив в центральное отверстие металлический валик и установив пропеллер на балансировочные линейки. Если одна из лопастей окажется более легкой, ее рекомендуется загрузить свинцом, для чего на нее сначала наклеиваются небольшие полоски этого металла, и, когда пропеллер уравновесится, полоски расплавляются и заливаются в форму, например, в отрезок стальной трубы. Полученный стержень (или стержни) вклепывается в отверстие, просверленное в том месте лопасти, где наклеивались полоски свинца. Отверстие с обеих сторон лопасти следует слегка раззенковать.

Отделка пропеллера заключается в оклейке его двумя слоями тонкой стеклоткани, после чего следуют шлифовка, окончательная балансировка, грунтовка и окраска автоэмалью.

Корпус аэроглиссера состоит из двух крупных частей — верхней и нижней. Сборку его лучше начинать с нижней части. Для этого в соответствии с теоретическим чертежом корпуса и рисунками из фанеры толщиной 12 мм вырезаются формообразующие шпангоуты, а из реек сечением 20×20, 30×20 и 30×30 мм — стрингеры и кили. Каркас собирается на ровном полу. Предварительно на нем размечаются диаметральная плоскость и места расположения шпангоутов. Шпангоуты крепятся к полу с помощью деревянных брусков и реек-раскосов. Подгонка реек продольного набора производится «по месту», крепление реек к шпангоутам — эпоксидным клеем с временной фиксацией элементов контровочной проволокой. Криволинейные рейки для передней части каркаса получаются с помощью предварительного их распаривания в кипятке и фиксации проволокой на каркасе. После высыхания реек последние фиксируются на шпангоутах эпоксидным клеем.

После малковки (выравнивания) каркаса шпации заполняются блоками из строительного пенопласта, которые фиксируются с помощью все того же эпоксидного связующего. После обработки пенопластовой поверхности (при необходимости она подшпаклевывается уже знакомым составом из эпоксидного клея и древесных опилок) корпус оклеивается двумя слоями стеклоткани, шпаклюется, шлифуется и окрашивается автоэмалями. Изнутри же пенопласт срезается вровень со шпангоутами и также оклеивается стеклотканью.

Теоретический чертеж нижней части корпуса.

Конструкция каркаса нижней части корпуса.

Изготовление корпуса:

А — сборка каркаса; Б— заполнение шпаций пенопластовыми блоками; В – оклейка корпуса стеклотканью

Конструкция каркаса верхней части корпуса.

Воздушный винт.

Сечение заготовки воздушного винта (А — заготовка-моноблок; Б — заготовка клееная).

Предварительная обработка воздушного винта:

А — разметка заготовки с помощью шаблона вида сбоку; Б — разметка с помощью планового шаблона; В — прорезка «маячков» и черновое обтесывание лопастей; Г — обработка лопастей рубанком; Д – обработка рашпилем и шкуркой

Клиноременная передача силового агрегата аэроглиссера:

1 — болт М10; 2 — шайба; 3 — винт воздушный; 4,17 — болты М8; 5 — шайба стопорная; 6,7 — подшипники 204; 8 — ось-консоль; 9,10 — втулки дистанционные; 11 — подшипник 205; 12 — шайба дистанционная; 13 — кольцо стопорное; 14 — гайка М8; 15—болт механизма натяжения ремней; 16 — шкив ведомый; 18 — втулки переходные, 19 — кронштейн редуктора (2 шт.); 20 — ремень клиновой (4 шт.); 21 —шкив ведущий; 22 — заклепка d5 (сталь, 10 шт.); 23 — пластина-проставка; 24 — двигатель «Вихрь-30».

Стапель для окончательной обработки воздушного винта (0—6 — нижние шаблоны контрольных сечений).

Контроль правильности обработки воздушного винта в стапеле с помощью шаблонов и контршаблонов:

1 — стержень центральный; 2 – винт воздушный; 3,4 — контршаблоны; 5 — доска стапельная; 6 — шаблоны нижние.

Подмоторная рама (сварена из прямоугольных труб сечением 30x24x2,5; уши крепления двигателя и раскосов привариваются по месту).

Изготовление верхней части аэроглиссера мало чем отличается от нижней. Правда, каркас собирается не из фанерных шпангоутов, а из заготовленных криволинейных реек, и не на полу, а на уже готовой нижней части корпуса.

Шпангоут, на котором крепится моторама двигателя, имеет увеличенное сечение и усиления в местах стыка реек — фанерные косынки. Сама же рама крепится к поперечине из квадратной стальной трубы сечением 40×40 мм и фиксируется раскосами из труб диаметром 22 мм.

Формообразование производится также с помощью пенопласта с последующей оклейкой стеклотканью.

Остекление дверей — из оргстекла толщиной 4 мм, лобовое стекло — от задней двери автомобиля «Москвич-2141». Часть же самой двери стала элементом кабины.

Двери аэроглиссера состоят из деревянного каркаса и фанерной обшивки. Изнутри и снаружи они оклеены стеклотканью. Петли дверей — самодельные, накладные. В потолке кабины (или, если хотите, рубки) располагается съемная крышка люка, изготавливаемая из вырезанной части крыши.

В задней части аэроглиссера смонтированы два киля, организующих воздушный поток и к тому же выполняющих функцию ограждения воздушного винта.

Управляется глиссер с помощью рулевого колеса, на валу которого закреплен рулевой барабан, связанный тросовой проводкой с траверсой на баллерной коробке руля. Управление «газом» — рычагом, располагающимся под левой рукой водителя.

В кабине размещаются кресла пассажира и водителя. Каркасы сидений и спинок склеиваются из деревянных реек и обшиваются 4-мм фанерой. Подушки — из поролона и искусственной кожи.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector