1 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Ночная съемка на мобильный уроки Кирилла Самурского

5 советов как фотографировать на смартфон ночью

Если вы тоже считаете, что вечерние фотографии лучше всего передают эмоции – то знайте, что вы не одиноки. Ночная фотография — это целое искусство и его сложно освоить. Все потому, что слишком много факторов влияют на качество снимков, особенно когда мы говорим о съемке на смартфон. Малейшее движение или искусственный свет размывают фотографию, портят всю картину.

Тем не менее, это не значит, что не нужно пытаться. На смартфон можно сделать крутое ночное фото, и я это не раз доказывал.

1. Не торопитесь

Чем меньше движений, тем лучше кадр. И это правило работает не только ночью, просто в это время оно особенно ощутимо. Потому что даже небольшое пошатывание может размыть фото. Не торопитесь, пытаясь сделать качественный кадр. Поставьте свой телефон на устойчивую опору, на парапет или скамейку, а в идеале — используйте мобильный штатив (на aliexpress от $2), если есть такая возможность.

Таким образом вы сделаете всё, чтобы даже малейшее движение не испортило кадр. Дам вам маленький совет, чтобы не задеть смартфон, нажимая кнопку спуска камеры, используйте родную гарнитуру смартфона, клавиша увеличения громкости на наушниках помогут сделать кадр, и при этом не пошатнёте смартфон.

2. Отрегулируйте уровень экспозиции камеры

Экспозиция — количество света, которое попадает на матрицу камеры. Попробуйте отрегулировать настройки экспозиции на камере, чтобы получить наилучший снимок. Чем “ ярче” вы будете делать снимок, тем хуже получится результат, камера захватит все шумы и погрешности. Почти все фотографии сделанные ночью на смартфон создаются на заниженных показателях экспозиции.

3. Используйте весь доступный свет

Если есть источники света, то используйте. Добавьте хотя бы немного света, это уменьшит уровень шума, уберет нежелательное размытие. И не забудьте выключить вспышку, потому что она только испортит кадр, создавая жесткий свет. Особенно сильно проявляется этот эффект на коже.

Если вы снимаете человека, то попросите его встать в том месте, где источник света осветит его частично или полностью, в зависимости от эффекта, который вы хотите получить. Не используйте “ зум ” при съемке ночью, получите гарантированно смазанный снимок с огромным количеством шумов. Лучше не поленитесь и подойдите поближе к объекту.
Сделать хорошую фотографию вечером очень сложно, но со временем этот навык может пригодиться любому пользователю смартфона. Ведь несмотря на то, что смартфоны развиваются, все они ещё далеки от идеала.

4. Используйте ручные настройки камеры.

Если говорить обо мне, то я использую сугубо ручные настройки камеры при съемке ночью на смартфон. Это более кропотливый подход, который не позволит на бегу сделать снимок. К примеру, если вы знаете, что сейчас вам нужно на протяжении часа снимать в одних и тех же условиях освещенности, то вам придется остановиться, подобрать необходимую конфигурацию настроек, скорость выдержки и только потом начать снимать. В идеале иметь под рукой штатив.

5. Ценный софт для съемки ночью и не только.

Ручные настройки камеры работают во многих современных флагманах. Лучше всего эта работает у смартфонов LG, начиная с модели LG G4. На платформе Android существуют приложения, позволяющие гибко настроить камеру во время съемки.

Camera FV-5 — очень мощный инструмент, с одним ограничением. Это приложение работает не со всеми смартфонами, а вернее, с ограниченным количеством популярных устройств. Camera FV 5 подойдет для Nexus-смартфонов, которые изначально лишены достойного режима ручных настроек камеры. С ней вы можете делать фото на короткой и длинной выдержке.

Подобные решения есть и на iOS. Для съемки на iPhone ночью я рекомендую Cortex Cam и Pro Cam 4. Первое приложение делает фото «аля» HDR+ от Nexus, вторая программа — находка для всех любителей ручных настроек камеры.

Друзья, о мобильной фотографии я могу говорить бесконечно долго, но чтобы конкретизировать наши намерения, я предлагаю вам задавать вопросы в комментариях, на их основе можно разрабатывать темы для дальнейших статей.

Альтаир, Вега и Рас Альхаге

У многих людей, любующихся звёздным небом в ясную ночь, возникает желание сфотографировать увиденное зрелище. К сожалению, далеко не всегда эти попытки увенчиваются успехом, тем более что человеку, привыкшему фотографировать исключительно днём при избытке света, зачастую вообще непонятно с какой стороны подступиться к съёмке в столь, казалось бы, неблагоприятных условиях. Тем не менее, получить красивый ночной снимок с насыщенными цветами, хорошо различимыми созвездиями и белесой полосой Млечного Пути, пересекающей небосклон, проще, чем это может поначалу показаться, и в настоящей статье я постараюсь по возможности доступно осветить практическую сторону вопроса. Замечу, что речь у нас пойдёт не о высокой астрофотографии, а скорее об ординарной съёмке звёздного неба в контексте фотографии пейзажной. Для детальной съёмки объектов глубокого космоса (галактик, туманностей, квазаров и т.д.) требуются весьма специфические навыки и инструменты, в то время как украсить ночной пейзаж общим планом Млечного Пути под силу каждому.

Существует два сорта фотографий со звёздным небом. В первом случае звёзды представлены как отдельные точки, т.е. примерно так, как мы их видим в реальной жизни. Для получения подобных фотографий используются сравнительно короткие (по ночным меркам) выдержки – до 30 с. Во втором случае используются очень длинные выдержки – до нескольких часов (либо же серия коротких экспозиций сшивается в дальнейшем с помощью специальной программы), – и вследствие вращения Земли звёзды успевают прочертить в небе длинные светящиеся следы, закручивающиеся вокруг полюса мира. Такие изображения выглядят весьма необычно, но лично мне больше нравятся фотографии первого типа, как более реалистичные и вместе с тем более художественные. А поскольку они вдобавок ещё и значительно проще в техническом отношении, то именно о получении таких снимков, т.е. изображающих звёзды условно неподвижными, мы и поговорим.

Оборудование

Камера

Вам понадобится фотокамера с большой матрицей (кроп-фактор не более 2) и ручными настройками экспозиции, т.е. зеркалка, беззеркалка или, на худой конец, продвинутый компакт. Мыльница с маленьким сенсором бесполезна даже при наличии ручных настроек, поскольку любые звёзды утонут в шумах, вплоть до полной неразличимости. Мобильный же телефон на ночной фотосессии может пригодиться разве что в качестве фонарика.

Мне неприятно об этом писать, но съёмка звёздного неба – это один из тех редких случаев, когда полнокадровый фотоаппарат обладает объективным преимуществом перед кропнутыми моделями. При прочих равных условиях полнокадровая матрица даёт выигрыш по шуму примерно на одну ступень по сравнению с матрицей формата APS-C, а в условиях острого дефицита света это немало. Впрочем, как показывает практика, умеренно кропнутые аппараты также позволяют получать достаточно неплохие снимки ночного неба – просто картинка будет чуть менее чистой.

Зеркальные камеры предпочтительнее беззеркальных в связи с наличием оптического видоискателя. Электронный видоискатель некоторых беззеркалок порой слепнет в темноте, в то время как традиционный оптический видоискатель позволяет худо-бедно скомпоновать кадр даже при свете звёзд.

Объектив

Возьмите самый широкоугольный и светосильный объектив, который имеется в вашем распоряжении. Широкоугольный, чтобы вместить в кадр побольше неба и уменьшить эффект смазывания звёзд из-за вращения Земли, а светосильный потому, что света будет по-настоящему мало, и возможность открыть диафрагму на лишнюю ступень покажется вам ценной как никогда раньше.

Идеальный вариант – это объектив с фиксированным фокусным расстоянием 20-24 мм (в 35-мм эквиваленте) и светосилой f/1,4 или f/1,8. Зум или фикс со светосилой f/2,8 приемлем, но далеко не так хорош. Однако даже если всё, что у вас есть, это китовый зум 18-55 мм с максимальной диафрагмой f/3,5 в широкоугольном положении, не стоит унывать: сгодится и он.

Обычно я не жалую объективы типа «рыбий глаз», но для съёмки звёздного неба они (при умении ими пользоваться) вполне уместны.

Штатив

Подойдёт любой штатив , способный выдержать вес вашей камеры.

Дистанционный спуск

Пульт или тросик дистанционного спуска удобен, но не обязателен. Мы будем использовать столь длинные выдержки , что любая вибрация, вызванная спуском затвора, займёт лишь небольшую часть от общего времени экспозиции и на резкость конечного изображения практически никак не повлияет.

Фонарик

Фонарик нужен, чтобы в кромешной темноте не свалиться в овраг и не наступить в коровью лепёшку, а также для облегчения фокусировки. Кроме того, фонарик позволяет подсветить элементы пейзажа, если того потребует художественный замысел. Чем мощнее будет фонарик, тем лучше.

Место и время для съёмки

Чем дальше от города, тем меньше засветка от уличного освещения и тем лучше видны звёзды. Световое загрязнение является главной и наиболее трудноустранимой помехой при съёмке ночного неба. Именно из-за него небо на ночных фотографиях вместо чёрного часто выглядит бурым или даже оранжевым. Словом, чем более глухое место вы выберете для съёмки, тем лучше. Желательно, чтобы до ближайшего населённого пункта, имеющего минимальное уличное освещение, было не менее пары километров, а расстояние до крупных городов должно измеряться десятками километров. При желании можно воспользоваться картой Blue Marble , чтобы оценить масштабы светового загрязнения в вашем регионе.

Кстати, лунный свет тоже неплохо засвечивает небо, и потому, если ваша основная цель именно звёзды, а не освещённый луной пейзаж (что, в общем-то, тоже по своему красиво), то снимать стоит по возможности в безлунные ночи.

Очевидно, что небо должно быть ясным, так что не лишним будет ознакомиться с прогнозом погоды, чтобы сплошная облачность не застала вас врасплох. С другой стороны, наличие в небе незначительных полупрозрачных облаков иногда может даже украсить снимок. В сущности, даже световое зарево от лежащих на некотором отдалении городов можно использовать в художественных целях, если уж убежать от него всё равно никак не получается.

Что же касается времени съёмки, то после захода солнца должно пройти не менее двух часов (справедливо для 54° северной широты, где я проживаю). Чем ближе к полуночи, тем лучше (кстати, в Беларуси астрономическая полночь наступает примерно в 1:00). Самые тёмные ночи с яркими, как самоцветы, звёздами обыкновенно случаются зимой. Жаль только, что зимой погода у нас чаще всего пасмурная и звёзд на небе не видно, а редкие безоблачные зимние ночи всегда сопровождаются сильными морозами.

Композиция

Композиция, говорите… Хорошо, если при взгляде в видоискатель вы сможете отличить небо от земли. Впрочем, иногда всё-таки можно что-то увидеть. В этом случае обычно имеет смысл расположить линию горизонта как можно ниже. Земля чаще всего слишком темна, чтобы представлять серьёзный художественный интерес, а вот звёздное небо, ради которого, собственно, всё и затевалось, хотелось бы сделать основной областью интереса. Можно, например, пустить Млечный Путь через весь кадр из угла в угол, можно найти знакомые созвездия, яркие звёзды, планеты (желающим подтянуть свои знания по астрономии рекомендую Stellarium), а если на небе присутствуют отдельные облака, использовать их в качестве структурообразующих элементов. Хорошо работают кадры с вертикальной ориентацией.

Совсем исключать землю из кадра не стоит – снимок станет слишком абстрактным. Лучше поискать объекты, обладающие выразительным силуэтом (деревья, валуны, старые здания), и разместить их внизу или по сторонам кадра. Главное, чтобы они не занимали слишком много места. Если поблизости имеется озеро – прекрасно, – у вас будет возможность показать не только звёздное небо, но и его отражение в воде.

При большом желании, можно подсветить объекты переднего плана фонариком, если вы не боитесь, что они станут отвлекать внимание зрителя от звёздного неба. Как правило, это оправдано, когда ночь не слишком тёмная (мешает засветка или лунный свет) и небо смотрится недостаточно выразительно, чтобы стать основным композиционным центром.

Настройки фотоаппарата

RAW или JPEG?

Отсылаю читателя к соответствующей статье . На мой взгляд, RAW предпочтительнее, поскольку ночные снимки практически всегда требуют достаточно интенсивной обработки, но и снимая в JPEG вы можете получить неплохие (хотя и менее контролируемые) результаты.

Фокусировка

Если вы наведёте фотоаппарат на ночное небо и попробуете воспользоваться автофокусом, ничего путного из этого, скорее всего, не выйдет. Яркость звёзд обычно недостаточна для того, чтобы датчики автофокуса могли за них зацепиться (с планетами бывает, что и срабатывает). Выполнить наводку на резкость вручную традиционным способом также вряд ли получится, поскольку при использовании широкоугольной оптики отдельные звёзды в видоискатель практически не видны. Следовательно, объектив нужно принудительно сфокусировать на фотографическую бесконечность. Как это сделать?

Старые мануальные объективы позволяли навестись на бесконечность вслепую, просто повернув фокусировочное кольцо до упора. У современных автофокусных объективов мало того что отсутствует упор, так ещё и шкала дистанции фокусировки, мягко говоря, не отличается большой точностью. В принципе, такой шкалой можно пользоваться (при наличии фонарика, естественно), но предварительно вам придётся провести своего рода калибровку, изучив, какие значения на шкале соответствуют реальной фотографической бесконечности. При свете дня позвольте автофокусу выполнить наводку на резкость по какому-нибудь максимально удалённому объекту у самого горизонта и, взглянув на шкалу, запомните или запишите нужное значение, чтобы воспользоваться им, когда автофокус окажется бессилен.

У некоторых бюджетных объективов отсутствует даже примитивная фокусировочная шкала. В таком случае придётся всё-таки прибегнуть к помощи автофокуса, даже если он не захочет фокусироваться на звёздах. Поищите вокруг любой достаточно яркий объект, находящийся на максимальном удалении от вас (чаще всего это будут далёкие огоньки какого-нибудь населённого пункта), и попробуйте сфокусироваться на нём. Если всё получилось, выключите автофокус и постарайтесь в дальнейшем не прикасаться к фокусировочному кольцу. Если подходящих источников света по близости не наблюдается (что, в общем-то, неплохо, по соображениям, описанным выше) воспользуйтесь фонариком. Положите включённый фонарик на землю, пенёк или камень, после чего отойдите как можно дальше и выполните фокусировку. Если не страдать излишней педантичностью, то, в среднем, для широкоугольных объективов всё, что находится дальше десяти метров от фотоаппарата, можно считать бесконечностью.

Экспозиция

Толку от экспонометра в темноте ещё меньше, чем от автофокуса, т.е. никакого вообще, в связи с чем камеру следует перевести в ручной режим и устанавливать экспозицию наощупь. Оценка экспозиции будет затруднена по ряду причин. Во-первых, экран фотоаппарата в темноте кажется очень ярким, и потому недодержанные снимки могут выглядеть нормальными, а нормальные – передержанными. Во-вторых, экспонировать по светам (как я обычно советую делать) в данном случае не лучшая идея, поскольку звёзды являются слишком яркими объектами и, пытаясь не допустить клиппинга в светах, вы утопите кадр во мраке. Следовательно, вам придётся смириться с тем, что и тени, и света будут лежать за пределами динамического диапазона камеры. В-третьих, длинные выдержки делают экспериментальный подбор параметров экспозиции крайне трудозатратным процессом.

Ниже я постараюсь показать, как, не мудрствуя лукаво, получить более-менее корректную экспозицию, не прибегая к помощи экспонометра и не занимаясь утомительным подбором.

Диафрагма

Диафрагму откройте до предела, т.е. установите минимальное число диафрагмы, доступное для вашего объектива. Нам сейчас дорог каждый фотон, и это как раз та ситуация, когда ради менее шумной картинки можно немного поступиться резкостью.

Выдержка

Чем дольше будет открыт затвор, тем больше света попадёт на матрицу, что, конечно же, хорошо, но и тем сильнее смажутся звёзды на снимке вследствие вращения Земли, что уже не столь отрадно.

Для таких случаев существует популярное «правило 600», согласно которому, разделив число 600 на эквивалентное фокусное расстояние объектива в миллиметрах, можно получить максимальную допустимую выдержку в секундах. Например, для объектива с фокусным расстоянием 20 мм выдержка будет равна 600 ÷ 20, т.е. 30 секунд. Для более длинного 35-мм объектива понадобилась выдержка покороче: 600 ÷ 35 = 17. Поскольку не всякий затвор отрабатывает 17 секунд, результат можно округлить до 15.

Тем не менее, мой опыт показывает, что даже при использовании выдержек в полтора раза более длинных, чем это продиктовано правилом 600 (назовите это «правилом 900», если хотите), получаются вполне приличные снимки. Да, вблизи небесного экватора при 100 % увеличении звёзды будут немного смазаны, но эффект этот будет столь незначителен, что им с лёгкостью можно пренебречь.

Тем, кто только начинает осваивать ночную фотосъёмку, я бы порекомендовал ещё более простой и либеральный подход: если вы используете широкоугольный объектив (или стандартный зум в широкоугольном положении), установите выдержку в 30 секунд и не морочьте себе голову, тем более что для многих фотоаппаратов 30 секунд – это максимальная выдержка доступная в штатных режимах, а меньшую выдержку вам ставить незачем.

Если вы, следуя моему совету, установили выдержку в 30 с и полностью открыли диафрагму, то, в зависимости от светосилы вашего объектива, вам следует установить следующее значение чувствительности ISO:

Ночная съёмка на смартфон: секреты и советы от профессионального фотографа

Знакома вам ситуация: увидел в парке красивую скульптуру, интересно освещенную фонарем, достаешь телефон, а она вся какая-то слишком яркая? Снимаешь в клубе танцующих друзей, а движения смазанные и вообще картинка ужасная? Мы взяли ASUS ZenFone 5, дали его профессиональному фотографу и подготовили для вас гайд по ночной съемке.

Фотографии с разных смартфонов рассматриваются практически под микроскопом, сравниваются пиксель в пиксель, DxO Mark ведет отдельный рейтинг для лучших смартфонов — словом, всё, что раньше бурно переживала цифровая фотография, происходит сейчас и с мобильной.

Характеристики камер в среднем сегменте подтянулись настолько, что ночная съёмка перестала быть уделом телефонов c неприличным ценником. Если производитель не пожадничал установить приличный модуль камеры и написал хороший софт с продвинутыми настройками — подойдёт смартфон за совершенно разумные деньги.

Чтобы снимать красивые кадры нужно-то всего ничего: достаточно понимать базовые принципы фотографии — какие факторы влияют на картинку и как. Дальше всё само сложится в простой и понятный мануал по ночной съёмке. Изучаем теорию

За картинку (помимо кучи технических моментов, которые от нас никак не зависят) отвечает три параметра: диафрагма, выдержка и ISO. Если Pro-режим съёмки позволяет регулировать их — пол дела сделано, получить хороший кадр можно будет практически в любых условиях.

  • Диафрагма — это «ограничитель светового потока». В больших фотоаппаратах она позволяет регулировать количество попадающего на матрицу света и влияет на ГРИП. Смартфонов с регулируемой диафрагмой — раз, два и обчёлся, так что этот параметр нам ценен сам по себе. Чем меньше цифра в камере вашего смартфона — тем лучше (F/1.9 круче, чем F/2.8)
  • Выдержка определяет время экспонирования матрицы — больше выдержка — больше света. У длинной выдержки есть обратная сторона медали — смазы на кадрах. Чем короче выдержка, тем меньше влияет положение камеры в пространстве на кадр.
  • ISO, если по простому, это коэффициент умножения полученного количества света в ячейках. Чем выше исо — тем больше яркость при прочих равных, но следует учитывать, что пропорционально увеличению ISO повышается и количество вносимой погрешности — появляются цифровые шумы на кадре.

Как вы уже поняли, ключевым параметром съёмки в темноте является количество света, попавшее на матрицу. То есть необходимо подобрать такой баланс ISO и выдержки, при котором результат будет в меру ярким, без лишних шумов и «шлейфов» от дрожания рук. Так как требования противоречивые — нужно искать компромисс или искусственно улучшать те или иные условия съёмки.

  • Вариант 1: Стабилизировать смартфон. Принося в жертву выдержку (при том же ISO) вы получаете кадр с низким уровнем шумов, но смартфон придётся опереть на что-нибудь (или воспользоваться штативом).
  • Вариант 2: умеренно поднять ISO при выдержке, позволяющей снимать с рук.
  • Вариант 3: недосветить кадр и доработать его в стороннем софте. Жертвуя яркостью исходного кадра вы получаете чёткую картинку с нормальным уровнем шумов. Вытягивание в редакторе позволяет применить более сложные алгоритмы и щадящие техники по сравнению с поднятием чистого ISO.

Определяемся с общими настройками съёмки

Полностью списывать автоматику камеры со счетов не стоит — да, она далеко не всегда может справиться со сложными условиями. Тёмное окружение, точечные источники света, бьющие в объектив, преломление лучей в оптике. Чаще всего смартфон ориентируется на самый темный участок, чтобы хоть как-то его показать на снимке. В подобном случае достаточно просто помочь ей, буквально капельку.

  • ISO 192, выдержка 1/25, диафрагма 1.8. Из-за длинной выдержки, люди в движении получаются смазанными. Небо — светлое и однородное получилось довольно шумным. Съемка в автоматическом режиме.
  • ISO 211, выдержка 1/25, диафрагма 1.8. Автоматика камеры посчитала нужным сделать снимок ярче за счет длинной выдержки. Фотография получилась светлой, но смазанной, иллюминация на заднем плане слишком яркая.
  • ISO 39, выдержка 1/50, диафрагма 1.8. Люди, идущие впереди, не смазанные. Съемка в автоматическом режиме. В целом кадр недосвечен, но это можно поправить в редакторе.

Когда вы снимаете объект со сложными условиями освещения (к примеру, объект освещен, а фон за ним черный), коснитесь пальцем экрана в самой интересной для вас области. У вас появится рамка и шкала рядом с ней. Коснувшись экрана еще раз и проводя пальцем можно сделать «экспокоррекцию в плюс» (подняв вверх) и «экспокоррекцию в минус» (проведя вниз). Во многих случаях камера в автоматическом режиме пытается осветлить кадр, так что можно смело уводить ползунок ниже: фотография может стать чуть темнее, зато не будет смазанной или шумной и вам лучше удастся передать атмосферу снимка.

Зона экспозамера. На ASUS ZenFone 5 выглядит так, у вас может незначительно отличаться.

Оба снимка сделаны в автоматическом режиме. На фотографии справа экспокоррекция уведена в минус, что позволило избавиться от ярких светлых ореолов у фонарей, отвлекавших внимание от переднего плана, и добиться большей контрастности силуэтов.

Пример снимка: ISO 3200, выдержка 1/50, диафрагма 1.8. Значение ISO 3200 является довольно большим даже по меркам фотоаппаратов и автоматика камеры не подняла бы его так высоко. На снимке хорошо видно, что, кадр шумный, но при этом смазанных движений нет, хотя люди танцуют. Съемка в ручном режиме

Стабилизируем камеру

Этот приём особенно полезен при съемке ночных пейзажей. Он позволит избавиться от эффекта «шевеленки», который неизбежно появится при съемке с рук, и сделать длинную выдержку (с условием съемки неподвижных объектов, разумеется). Можно воспользоваться небольшими триподами, которые продаются в магазине и имеют крепление для телефона, либо соорудить что-то из подручных средств — стакан кофе из «Старбакса», чтобы было на что опереть смартфон + любая горизонтальная поверхность — и вот вы снимаете идеально чёткий кадр.

Параметры снимков одинаковы: ISO 200, выдержка 2 секунды, диафрагма 1.8. Левый снимок сделан с рук, правый — с небольшой подставки.

Играем со светом

Нет, это не включение-выключение вспышки в вашем телефоне. Вспышка светит прямо, ярко и даёт резкие тени. Гораздо лучше попросить друга, чтобы он посветил вам фонариком со своего телефона, причем откуда-нибудь немного сбоку и сверху (из-за вашей спины): так вы будете видеть, какая картинка получится, а камера в фотоаппарате успеет адаптировать параметры под новые условия съемки.

Снимок слева: выдержка 0,03 с, ISO 128, диафрагма 1.8. Снимок справа: выдержка 0,03, ISO 200, диафрагма 1.8 + пойманная вспышка от соседнего фотографа. Выдержку можно было еще чуть-чуть сделать поменьше, но не успел отреагировать.

В таком приёме есть один существенный минус — очень часто внешние источники не совпадают по температуре света с окружающим освещением и могут получиться снимки с разным светом — холодным и теплым. Поправить такое в редакторе можно, но сложно.

На группу туристов светит мощный галогенный фонарь, который даёт синевато-зеленоватый свет.

Если ничего не помогло

Иногда у вас попросту не остаётся выбора — надо использовать ручные настройки и всё тут. На первый взгляд всё сложно, но поверьте, пара вечеров практики и вы сможете интуитивно определять, когда надо перейти к продвинутым настройкам и как именно их поправить, чтобы запечетлеть момент.

Советы? Конечно же, у нас они есть.

1. Не поднимайте ISO выше 800, это уже практически потолок для матрицы в камере смартфона.

  • Выдержка 1/160, ISO 1600, диафрагма 1.8. Чем выше ISO, тем хуже цвет на фотографии.
  • Выдержка 1/160, ISO 800, диафрагма 1.8. Фотография всё ещё довольно шумная, но терпимо.
  • Выдержка 1/100, ISO 400, диафрагма 1.8. Даже на экране компьютера фотография смотрится прилично.

Уводить светочувствительность за разумные пределы можно в случае, когда кадр нужно получить любой ценой — сфотографировать номер автомобиля, запечатлеть снежного человека или снять негров, грузящих уголь ночью в чёрной комнате.

2. Ставьте выдержку в районе 1/80. 1/160, в зависимости от ситуации. Таким образом вы избавитесь от шевеленки и смазанности в кадре, если только люди не будут очень уж сильно двигаться.

Пример снимка: выдержка 1/125, ISO 800, диафрагма 1.8. Здесь смазанное движение придаёт снимку динамичность.

Всегда есть варианты

Можно получить одно и тоже изображение с разными настройками: всё зависит от того, какую задачу вам надо решить. Если снимаете пейзаж — можно удлинить выдержку до пары-тройки секунд и снизить ISO. Если это репортаж, то стоит поднять ISO и снизить выдержку.

Снимок слева: выдержка 1/30, ISO 400. Снимок справа: выдержка 1/4, ISO 50. Диафрагма в обоих случаях 1.8

Пулемётная очередь

Снимайте много фотографий, пробуйте разные режимы, ракурсы и источники освещения. Лучше потом отобрать и удалить лишнее, чем упустить хороший кадр. Со временем вы научитесь видеть хороший свет и фотографировать друзей так, что фонарь будет светить им на лица, а не в спину.

Чтобы подготовить этот материал, автор сделал довольно много снимков 🙂

Просто снимай хорошо

Надеемся, этот гайд поможет вам делать по-настоящему красивые, выразительные и яркие кадры даже в самые тёмные ночи. На всякий случай можете записать 5 простых правил — если забудете, что нужно делать, их всегда можно достать из «заметок» и освежить в голове.

  1. Свет решает. Посмотрите, с какой стороны падают тени, найдите удачный ракурс.
  2. Экспозицию можно (и нужно) править руками. Автоматика не понимает ваш гениальный замысел? Подскажите ей точку фокусировки и настройте общую яркость кадра.
  3. Точка опоры может изменить всё. Зафиксировав смартфон можно использовать продвинутые режимы съёмки и получить сочный, яркий кадр со световыми следами.
  4. Во всём нужен разумный баланс. Особенно в параметрах съёмки. Помните, что чем выше ISO — тем «грязнее» картинка, а длинная выдержка приведёт к смазам. Найдите оптимальное соотношение характеристик.
  5. Практика — ваше всё. Чем больше вы будете снимать, используя продвинутые техники, тем лучше вы будете понимать их (и тем лучше станут ваши кадры).

Кирилл Самурский: как фотографировать людей

Журнал National Geographic без людей немыслим. Портреты и фотографии повседневной жизни из разных уголков планеты — неотъемлемая часть истории журнала, его суть. Статьи по истории, археологии, биологии — ни одна не обойдется без хорошего портрета. Ну и конечно, первое место по узнаваемости займет портрет афганской девочки Стива Мак-Карри.

В чем секрет хорошего снимка, тем более портрета? Как ни удивительно, но в том же, в чем секрет любого хорошего дела — смелость, любознательность, настойчивость, ум. Сфотографировать незнакомого человека — уже само по себе «преступление», это фактически вторжение в очень личное пространство, поэтому в этом плане нужно быть весьма осторожным.

Какие же есть секреты на вооружении у фотографа National Geographic, чтобы сделать классный снимок? У журнала есть правило: человек на снимке не должен смотреть в камеру, тем самым достигается эффект присутствия. Вы наверняка замечали, что постановочные снимки всегда менее эффектны, чем непостановочные. Когда человек находится наедине с самим собой — вот тут и получается тот «психологический» эффект снимка. Но как же тогда все остальные снимки, где люди смотрят в камеру, спросите вы. Позирование в кадре возможно, если оно обусловлено. Тот же снимок Мак-Карри показывает забитую, испуганную войной девочку, напоминающую скорее загнанного в угол зверька. Согласитесь, что снимок отличается от портретов на отдыхе? Фотограф-натуралист и фотограф-портретист по сути одно и то же.

Совет 1: Для съемок в городе оденьтесь неброско. Лучше всего в то, в чем ходит подавляющее большинство горожан. Иногда это может быть национальный костюм, не стесняйтесь — и вы будете незаметны.

1. Удайпур, Индия. Автор статьи Кирилл Самурский на улице в традиционной индийской одежде. Фотограф — Григорий Кубатьян.

Совет 2: Для того чтобы снять интересного человека, необязательно ходить по городу кругами. Достаточно стоять на одном месте. Иногда можно прождать не один час. Главное, чтобы место было оживленное, тогда заинтересовавший вас персонаж появится рано или поздно.

2. Осло, Норвегия. Караул королевского дворца на отдыхе. В основе снимка — ритм ног. Фотограф — Кирилл Самурский, «National Geographic Россия».

Совет 3: Не берите с собой большую сумку и много аппаратуры. Достаточно взять один объектив. Но его выбор зависит от вас: что вы хотите сфотографировать — жанр или портрет. Тогда выбор из двух линз — широкого угла и длинного фокуса.

3. Улан-Батор, Монголия. Молодая пара играет на смотровой площадке над городом. Фотограф — Кирилл Самурский, «National Geographic Россия».

Совет 4: Далеко не все любят сниматься, особенно в восточных странах. Чтобы задобрить недовольных или «подкупить» детей, носите с собой недорогие сувениры, лучше всего из своей родной страны или города — это поможет наладить не только личный, но и межкультурный контакт. Всегда имейте при себе мелкие деньги, ведь это лучший стимул, тем более в бедных странах. Деньгами можно откупиться, но пусть вам не позируют: фото будут без души.

4. Джодхпур, Индия. Повязывание чалмы. Фотограф — Кирилл Самурский, «National Geographic Россия».

Совет 5: Даже если вы снимаете для лучшего в мире журнала, стоит прикинуться дурачком-туристом. Как прессу вас могут сдать в местную полицию. Турист же подозрений не вызывает. Правда, до тех пор, пока не находится рядом с секретным объектом или государственной границей. На всякий такой случай нужно иметь с собой бумагу, подтверждающую ваши полномочия на нахождение в подобных местах.

5. Дамаск, Сирия. Полицейский. До войны сирийские полицейские были довольно лояльны к фотографированию. Фотограф — Кирилл Самурский, «National Geographic Россия».

Совет 6: В странах, где не любят фотографироваться, лучше всего делать это с рук, не глядя в видоискатель, проходя мимо. Самое любимое выражение в Марокко — «No photo!»: учитесь снимать, не привлекая внимания. Но особенно будьте начеку в странах с жесткими религиозными устоями, там могут и побить.

6. Индия. Несмотря на упразднение сословий, социальное расслоение здесь чувствуется очень сильно. Фотограф — Кирилл Самурский, «National Geographic Россия».

Совет 7: В портрете хороши цветовые акценты. Яркие одежды могут отвлекать от самого лица или выражения глаз. Или наоборот, оставив одни глаза, как это делают в исламских странах, можно добиться выражения любого чувства. Недаром же на Востоке женщины могут свести мужчин с ума только одними глазами. Совершенно необязательно снимать всего человека, иногда можно снять только аксессуары, ведь они могут рассказать о человеке и его жизни не меньше, чем глаза.

7. Индия. Кольцо на пальце ноги женщины — знак, что она замужем. Фотограф — Кирилл Самурский, «National Geographic Россия».

Совет 8: Во время работы в глухих городах и деревнях не стоит сразу бежать фотографировать. Первое время вы сами станете достопримечательностью, кто-то захочет с вами сфотографироваться, кто-то — просто потрогать. Подождите, пока к вам привыкнут и не будут позировать, а эмоции не станут «повседневными».

8. Индия. Деревенские дети с удовольствием позируют со школьными тетрадками, даже если там не очень хорошие отметки. Фотограф — Кирилл Самурский, «National Geographic Россия».

Совет 9: Не забывайте, что вы снимаете не моду и не рекламу, а саму жизнь, и поэтому грязь и нищета тут — нормальное явление. Постарайтесь передать жизнь такой, какая она есть — и тогда ваша фотография сможет сыграть большую роль в жизни людей, отображенных у вас на снимке. О них узнают, туда придет помощь, проведут свет или построят дорогу, кто знает?

9. Джохпур, Индия. Точка на лбу — тилак — один из знаков принадлежности к индуизму. Фотограф — Кирилл Самурский, «National Geographic Россия».

Совет 10: Помните, что любую фотографию можно восстановить специальной программой. Даже если злой полицейский (или любой другой гражданин) заставит вас стереть изображение — подчинитесь. Важно до восстановления данных больше не снимать на «засвеченную» флешку, поэтому имейте с собой достаточно карточек про запас.

10. Танжер, Марокко. В Марокко не любят фотографироваться даже за деньги. Фотограф — Кирилл Самурский, «National Geographic Россия».

Совет 11: Снимайте много людей, всех профессий и возрастов. Очень часто после возвращения с досадой понимаешь, что «портрет страны» неполный.

11. Сирия. Обязательная школьная форма начальной школы. Фотограф — Кирилл Самурский, «National Geographic Россия».

Совет 12: Не всегда портретами на фото могут быть живые люди. Если сюжет известен, то можно в фотографии использовать и его.

12. Чанг-Май, Таиланд. Афганские портреты фотографа Стива Мак-Карри — один из излюбленных сюжетов для копирования по всему миру. Фотограф — Кирилл Самурский, «National Geographic Россия».

Совет 13: В потрете трудового человека важно показать не столько само лицо, сколько его быт, его повседневную жизнь.

13. Ханой, Вьетнам. Уличный брадобрей спит в ожидании клиента. На стене — шлем от мотороллера, самого популярного транспорта Вьетнама. Фотограф — Кирилл Самурский, «National Geographic Россия».

Совет 14: Пасмурная погода — идеальное время для съемки людей. Но раннее утро тоже неплохо: свет не слепит людей и контраст минимален.

14. Пустыня Сахара около Мерзуги, Марокко. Погонщик верблюдов. Фотограф — Кирилл Самурский, «National Geographic Россия».

Совет 15: Не всегда на фотографии бывает всё понятно с первого раза. Это не значит, что вы плохо сняли, это значит, что культурные различия больше, чем может показаться.

15. Бали, Индонезия. Жители небольшой деревни на севере острова занимаются разделкой базальтовых плит для нужд строительства храмов. Отец разбивает кувалдой камни, сын удерживает долото. Фотограф — Кирилл Самурский, «National Geographic Россия».

Совет 16: Будьте доброжелательны и умны. Даже в самые страшные и безысходные моменты помните, что вы человек. Если есть выбор между помощью и хорошим кадром — выбирайте первое. Хорошие кадры у вас обязательно повторятся.

Фотограф российского National Geographic Кирилл Самурский: как фотографировать людей

Фотограф российского National Geographic Кирилл Самурский делится с читателями своими секретами фотографирования людей.
Журнал National Geographic без людей немыслим. Портреты и фотографии повседневной жизни из разных уголков планеты – неотъемлемая часть истории журнала, его суть. Статьи по истории, археологии, биологии – ни одна не обойдётся без хорошего портрета. Ну и конечно, первое место по узнаваемости займёт портрет афганской девочки Стива Мак-Карри.
В чём секрет хорошего снимка, тем более портрета? Как ни удивительно, но в том же, в чём секрет любого хорошего дела – смелость, любознательность, настойчивость, ум. Сфотографировать незнакомого человека – уже само по себе «преступление», это фактически вторжение в очень личное пространство, поэтому в этом плане нужно быть весьма осторожным.

Какие же есть секреты на вооружении у фотографа National Geographic, чтобы сделать классный снимок? У журнала есть правило: человек на снимке не должен смотреть в камеру, тем самым достигается эффект присутствия. Вы наверняка замечали, что постановочные снимки всегда менее эффектны, чем непостановочные. Когда человек находится наедине с самим собой – вот тут и получается тот «психологический» эффект снимка. Но как же тогда все остальные снимки, где люди смотрят в камеру, спросите вы. Позирование в кадре возможно, если оно обусловлено. Тот же снимок Мак-Карри показывает забитую, испуганную войной девочку, напоминающую скорее загнанного в угол зверька. Согласитесь, что снимок отличается от портретов на отдыхе? Фотограф-натуралист и фотограф-портретист по сути одно и то же. Такими советами и приёмами пользуется каждый профессиональный фотограф , чтобы создать настоящий фотографический шедевр.

Совет 1: Для съёмок в городе оденьтесь неброско. Лучше всего в то, в чём ходит подавляющее большинство горожан. Иногда это может быть национальный костюм, не стесняйтесь – и вы будете незаметны.

1. Удайпур, Индия. Автор статьи Кирилл Самурский на улице в традиционной индийской одежде. Фотограф – Григорий Кубатьян.

Совет 2: Для того чтобы снять интересного человека, необязательно ходить по городу кругами. Достаточно стоять на одном месте. Иногда можно прождать не один час. Главное, чтобы место было оживлённое, тогда заинтересовавший вас персонаж появится рано или поздно.

2. Осло, Норвегия. Караул королевского дворца на отдыхе. В основе снимка – ритм ног. Фотограф – Кирилл Самурский, «National Geographic Россия».

Совет 3: Не берите с собой большую сумку и много аппаратуры. Достаточно взять один объектив. Но его выбор зависит от вас: что вы хотите сфотографировать – жанр или портрет. Тогда выбор из двух линз – широкого угла и длинного фокуса.

3. Улан-Батор, Монголия. Молодая пара играет на смотровой площадке над городом. Фотограф – Кирилл Самурский, «National Geographic Россия».

Совет 4: Далеко не все любят сниматься, особенно в восточных странах. Чтобы задобрить недовольных или «подкупить» детей, носите с собой недорогие сувениры, лучше всего из своей родной страны или города – это поможет наладить не только личный, но и межкультурный контакт. Всегда имейте при себе мелкие деньги, ведь это лучший стимул, тем более в бедных странах. Деньгами можно откупиться, но пусть вам не позируют: фото будут без души.

4. Джодхпур, Индия. Повязывание чалмы. Фотограф – Кирилл Самурский, «National Geographic Россия».

Совет 5: Даже если вы снимаете для лучшего в мире журнала, стоит прикинуться дурачком-туристом. Как прессу вас могут сдать в местную полицию. Турист же подозрений не вызывает. Правда, до тех пор, пока не находится рядом с секретным объектом или государственной границей. На всякий такой случай нужно иметь с собой бумагу, подтверждающую ваши полномочия на нахождение в подобных местах.

5. Дамаск, Сирия. Полицейский. До войны сирийские полицейские были довольно лояльны к фотографированию. Фотограф – Кирилл Самурский, «National Geographic Россия».

Совет 6: В странах, где не любят фотографироваться, лучше всего делать это с рук, не глядя в видоискатель, проходя мимо. Самое любимое выражение в Марокко – «No photo!»: учитесь снимать, не привлекая внимания. Но особенно будьте начеку в странах с жёсткими религиозными устоями, там могут и побить.

6. Индия. Несмотря на упразднение сословий, социальное расслоение здесь чувствуется очень сильно. Фотограф – Кирилл Самурский, «National Geographic Россия».

Совет 7: В портрете хороши цветовые акценты. Яркие одежды могут отвлекать от самого лица или выражения глаз. Или наоборот, оставив одни глаза, как это делают в исламских странах, можно добиться выражения любого чувства. Не даром же на Востоке женщины могут свести мужчин с ума только одними глазами. Совершенно необязательно снимать всего человека, иногда можно снять только аксессуары, ведь они могут рассказать о человеке и его жизни не меньше, чем глаза.

7. Индия. Кольцо на пальце ноги женщины – знак, что она замужем. Фотограф – Кирилл Самурский, «National Geographic Россия».

Совет 8: Во время работы в глухих городах и деревнях не стоит сразу бежать фотографировать. Первое время вы сами станете достопримечательностью, кто-то захочет с вами сфотографироваться, кто-то – просто потрогать. Подождите, пока к вам привыкнут и не будут позировать, а эмоции не станут «повседневными».

8. Индия. Деревенские дети с удовольствием позируют со школьными тетрадками, даже если там не очень хорошие отметки. Фотограф – Кирилл Самурский, «National Geographic Россия».

Совет 9: Не забывайте, что вы снимаете не моду и не рекламу, а саму жизнь и поэтому грязь и нищета тут – нормальное явление. Постарайтесь передать жизнь такой, какая она есть – и тогда ваша фотография сможет сыграть большую роль в жизни людей, отображённых у вас на снимке. О них узнают, туда придёт помощь, проведут свет или построят дорогу, кто знает?

9. Джохпур, Индия. Точка на лбу – тилак – один из знаков принадлежности к индуизму. Фотограф – Кирилл Самурский, «National Geographic Россия».

Совет 10: Помните, что любую фотографию можно восстановить специальной программой. Даже если злой полицейский (или любой другой гражданин) заставит вас стереть изображение – подчинитесь. Важно до восстановления данных больше не снимать на «засвеченную» флешку, поэтому имейте с собой достаточный запас карточек про запас.

10. Танжер, Марокко. В Марокко не любят фотографироваться даже за деньги. Фотограф – Кирилл Самурский, «National Geographic Россия».

Совет 11: Снимайте много людей, всех профессий и возрастов. Очень часто после возвращения с досадой понимаешь, что «портрет страны» неполный.

11. Сирия. Обязательная школьная форма начальной школы. Фотограф – Кирилл Самурский, «National Geographic Россия».

Совет 12: Не всегда портретами на фото могут быть живые люди. Если сюжет известен, но можно в фотографии использовать и его.

12. Чанг-Май, Таиланд. Афганские портреты фотографа Стива Мак-Карри – один из излюбленных сюжетов для копирования по всему миру. Фотограф – Кирилл Самурский, «National Geographic Россия».

Совет 13: В потрете трудового человека важно показать не столько само лицо, сколько его быт, его повседневную жизнь.

13. Ханой, Вьетнам. Уличный брадобрей спит в ожидании клиента. На стене – шлем от мотороллера, самого популярного транспорта Вьетнама. Фотограф – Кирилл Самурский, «National Geographic Россия».

Совет 14: Пасмурная погода – идеальное время для съёмки людей. Но раннее утро тоже неплохо: свет не слепит людей и контраст минимален.

14. Пустыня Сахара около Мерзуги, Марокко. Погонщик верблюдов. Фотограф – Кирилл Самурский, «National Geographic Россия».

Совет 15: Не всегда на фотографии бывает всё понятно с первого раза. Это не значит, что вы плохо сняли, это значит, что культурные различия больше, чем может показаться.

15. Бали, Индонезия. Жители небольшой деревни на севере острова занимаются разделкой базальтовых плит для нужд строительства храмов. Отец разбивает кувалдой камни, сын удерживает долото. Фотограф – Кирилл Самурский, «National Geographic Россия».

Совет 16: Будьте доброжелательны и умны. Даже в самые страшные и безысходные моменты помните, что вы человек. Если есть выбор между помощью и хорошим кадром – выбирайте первое. Хорошие кадры у вас обязательно повторятся.

Кирилл Самурский: как фотографировать людей

Какие секреты есть у фотографа National Geographic, чтобы сделать классный снимок? У журнала есть правило: человек на снимке не должен смотреть в камеру, тем самым достигается эффект присутствия. Вы наверняка замечали, что постановочные снимки всегда менее эффектны, чем непостановочные. Когда человек находится наедине с самим собой – вот тут и получается тот «психологический» эффект снимка.

«Но как же тогда все остальные снимки, где люди смотрят в камеру?» – спросите вы. Позирование в кадре возможно, если оно обусловлено. Тот же знаменитый снимок Мак-Карри показывает забитую, испуганную войной девочку, напоминающую скорее загнанного в угол зверька. Согласитесь, что снимок отличается от портретов на отдыхе?

Теперь перейдём к остальным правилам.

Совет 1

Для съёмок в городе оденьтесь неброско. Лучше всего в то, в чём ходит подавляющее большинство горожан. Иногда это может быть национальный костюм, не стесняйтесь – и вы будете незаметны.

Удайпур, Индия. Автор статьи Кирилл Самурский на улице в традиционной индийской одежде. Фотограф – Григорий Кубатьян.

Совет 2

Для того чтобы снять интересного человека, необязательно ходить по городу кругами. Достаточно стоять на одном месте. Иногда можно прождать не один час. Главное, чтобы место было оживлённое, тогда заинтересовавший вас персонаж появится рано или поздно.

Осло, Норвегия. Караул королевского дворца на отдыхе. В основе снимка — ритм ног. Фотограф – Кирилл Самурский, «National Geographic Россия».

Совет 3

Не берите с собой большую сумку и много аппаратуры. Достаточно взять один объектив. Но его выбор зависит от вас: что вы хотите сфотографировать — жанр или портрет. Тогда выбор из двух линз — широкого угла и длинного фокуса.

Улан-Батор, Монголия. Молодая пара играет на смотровой площадке над городом. Фотограф – Кирилл Самурский, «National Geographic Россия».

Совет 4

Далеко не все любят сниматься, особенно в восточных странах. Чтобы задобрить недовольных или «подкупить» детей, носите с собой недорогие сувениры, лучше всего из своей родной страны или города — это поможет наладить не только личный, но и межкультурный контакт. Всегда имейте при себе мелкие деньги, ведь это лучший стимул, тем более в бедных странах. Деньгами можно откупиться, но пусть вам не позируют: фото будут без души.

Совет 5

Даже если вы снимаете для лучшего в мире журнала, стоит прикинуться дурачком-туристом. Как прессу вас могут сдать в местную полицию. Турист же подозрений не вызывает. Правда, до тех пор, пока не находится рядом с секретным объектом или государственной границей. На всякий такой случай нужно иметь с собой бумагу, подтверждающую ваши полномочия на нахождение в подобных местах.

Совет 6

В странах, где не любят фотографироваться, лучше всего делать это с рук, не глядя в видоискатель, проходя мимо. Самое любимое выражение в Марокко — «No photo!»: учитесь снимать, не привлекая внимания. Но особенно будьте начеку в странах с жёсткими религиозными устоями, там могут и побить.

Индия. Несмотря на упразднение сословий, социальное расслоение здесь чувствуется очень сильно. Фотограф – Кирилл Самурский, «National Geographic Россия».

Совет 7

В портрете хороши цветовые акценты. Яркие одежды могут отвлекать от самого лица или выражения глаз. Или наоборот, оставив одни глаза, как это делают в исламских странах, можно добиться выражения любого чувства. Не даром же на Востоке женщины могут свести мужчин с ума только одними глазами. Совершенно необязательно снимать всего человека, иногда можно снять только аксессуары, ведь они могут рассказать о человеке и его жизни не меньше, чем глаза.

Индия. Кольцо на пальце ноги женщины – знак, что она замужем. Фотограф – Кирилл Самурский, «National Geographic Россия».

Совет 8

Во время работы в глухих городах и деревнях не стоит сразу бежать фотографировать. Первое время вы сами станете достопримечательностью, кто-то захочет с вами сфотографироваться, кто-то — просто потрогать. Подождите, пока к вам привыкнут и не будут позировать, а эмоции не станут «повседневными».

Индия. Деревенские дети с удовольствием позируют со школьными тетрадками, даже если там не очень хорошие отметки. Фотограф – Кирилл Самурский, «National Geographic Россия».

Совет 9

Не забывайте, что вы снимаете не моду и не рекламу, а саму жизнь и поэтому грязь и нищета тут — нормальное явление. Постарайтесь передать жизнь такой, какая она есть — и тогда ваша фотография сможет сыграть большую роль в жизни людей, отображённых у вас на снимке. О них узнают, туда придёт помощь, проведут свет или построят дорогу, кто знает?

Джохпур, Индия. Точка на лбу — тилак — один из знаков принадлежности к индуизму. Фотограф – Кирилл Самурский, «National Geographic Россия».

Совет 10

Помните, что любую фотографию можно восстановить специальной программой. Даже если злой полицейский (или любой другой гражданин) заставит вас стереть изображение – подчинитесь. Важно до восстановления данных больше не снимать на «засвеченную» флешку, поэтому имейте с собой достаточный запас карточек про запас.

Танжер, Марокко. В Марокко не любят фотографироваться даже за деньги. Фотограф – Кирилл Самурский, «National Geographic Россия».

Совет 11

Снимайте много людей, всех профессий и возрастов. Очень часто после возвращения с досадой понимаешь, что «портрет страны» неполный.

Фотограф – Кирилл Самурский, «National Geographic Россия».

Совет 12

Не всегда портретами на фото могут быть живые люди. Если сюжет известен, но можно в фотографии использовать и его.

Чанг-Май, Таиланд. Афганские портреты фотографа Стива Мак-Карри – один из излюбленных сюжетов для копирования по всему миру. Фотограф – Кирилл Самурский, «National Geographic Россия».

Совет 13

В портрете трудового человека важно показать не столько само лицо, сколько его быт, его повседневную жизнь.

Ханой, Вьетнам. Уличный брадобрей спит в ожидании клиента. На стене — шлем от мотороллера, самого популярного транспорта Вьетнама. Фотограф – Кирилл Самурский, «National Geographic Россия».

Совет 14

Пасмурная погода – идеальное время для съёмки людей. Но раннее утро тоже неплохо: свет не слепит людей и контраст минимален.

Пустыня Сахара около Мерзуги, Марокко. Погонщик верблюдов. Фотограф – Кирилл Самурский, «National Geographic Россия».

Совет 15

Не всегда на фотографии бывает всё понятно с первого раза. Это не значит, что вы плохо сняли, это значит, что культурные различия больше, чем может показаться.

Бали, Индонезия. Жители небольшой деревни на севере острова занимаются разделкой базальтовых плит для нужд строительства храмов. Отец разбивает кувалдой камни, сын удерживает долото. Фотограф – Кирилл Самурский, «National Geographic Россия».

Совет 16

Будьте доброжелательны и умны. Даже в самые страшные и безысходные моменты помните, что вы человек. Если есть выбор между помощью и хорошим кадром — выбирайте первое. Хорошие кадры у вас обязательно повторятся.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector