0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Основные виды спиртовых горелок

Основные виды спиртовых горелок

Бесчисленные множества конструкций данной горелки можно свести к 2-м основным видам:

  • Спиртовые горелки открытого типа;
  • Спиртовые горелки закрытого типа;

Рисунок 2 – Спиртовые горелки открытого и закрытого типов

Каждая из приведённых выше конструкций имеет свои плюсы и минусы. Спиртовые горелки открытого типа менее экономичны, так как горение протекает на большей площади, что способствует более обильному испарению топлива. В тоже время в горелках закрытого типа нет возможности контролировать количество оставшегося внутри топлива. Кроме этого горелки закрытого типа нуждаются во внешнем поджиге, что увеличивает их пожароопасность.

Тем не менее каждую из представленных выше спиртовых горелок можно легко изготовить самостоятельно, а тип горелки можно выбрать исходя из поставленных перед ней задач.

Принцип работы

Несмотря на различия в конструкции, принцип работы этих горелок остаётся неизменным: вначале происходит разогревание топливной смеси внутри горелки. После того как интенсивность испарения топлива достигает максимума, пары топлива выходящие через сопла горелки, самовоспламеняются.

Рисунок 3 – Принцип работы спиртовой горелки открытого типа

Рисунок 4 – Принцип работы спиртовой горелки закрытого типа

Обратите внимание: принцип работы спиртовых горелок основан на сгорании паров топливной смеси. В связи с этим категорически запрещается использовать в качестве топлива ацетоносодержащие вещества и бензин.

Экспериментальная часть. Чем заправлять спиртовую горелку?

В ходе проведения эксперимента, из алюминиевых банок было изготовлено 3 образца спиртовых горелок.

Характеристики спиртовых горелок:

  • Вместимость резервуара – 70 мл;
  • Количество сопел – 16 шт. (на расстоянии 1 см друг от друга);
  • Ориентировочное время горения на 1 заправке – 25 минут;

В аптеке были приобретены: септоцид Р плюс (содержит 63-64% этанола), салициловая кислота (содержит до 58-60% этанола), спирт медицинский (содержит 96,4% этанола).

Рисунок 5 – Спиртовые горелки и «топливо» для их заправки

В каждую из горелок было залито по 25 мл. топливной смеси, после чего был одновременно осуществлен поджиг. Секундомер начал отсчёт в момент нормализации пламени во всех 3-х горелках.

Рисунок 6 – Происходит нормализация пламени, сенкундомер ещё не запущен. В горелках на рисунке (слева направо) спирт, салициловая кислота, септоцид Р плюс.

Рисунок 7 – Пламя нормализовалось, секундомер запущен

Рисунок 8 – Первой погасла горелка, заправленная медицинским спиртом (длительность горения – 7 минут)

Рисунок 9 – Погасла горелка, заправленная септоцидом (длительность горения – 9 минут 53 секунды)

Рисунок 10 –Погасла горелка, заправленная салициловой кислотой (длительность горения – 11 минут 20 секунд)

Эксперимент показал, что интенсивность и длительность горения спиртовых горелок напрямую зависят от вида топлива.

Интенсивнее всего происходит горение паров медицинского спирта. Пары салициловой кислоты и септоцида горят гораздо менее интенсивно. При этом наблюдается противоположная ситуация с временем горения: дольше всего «продержалась» горелка, заправленная салициловой кислотой. Горелка с медицинским спиртом показала наименьшее время горения (примечание: во всех горелках топливо выгорало полностью, в ходе горения не было замечено выделений посторонней гари или копоти).

Как и следовало предположить интенсивность горения прямо пропорционально зависит от процентного содержания спирта в топливной смеси. При этом наблюдается обратная зависимость содержания спирта в топливной смеси и времени горения (см. диаграммы ниже).

Диаграмма 1 – Зависимость времени горения от вида топлива

Диаграмма 2 – Зависимость интенсивности горения от вида топлива

В ходе применения спиртовых горелок рекомендуется использовать спиртовые растворы содержащие 50-70 % этанола (например Септоцид Р плюс). Это позволит продлить время работы горелки, хоть и несколько понизит интенсивность пламени. Данную горелку будет целесообразно использовать для подогревания пищи в туристических походах и на пикниках.

Смотреть видео об изготовлении спиртовой горелки:

Основные преимущества и недостатки походных спиртовых горелок для пешего туризма


Несмотря на огромное разнообразие походных горелок (газовые, бензиновые, мультитопливные, щепочницы) и готовочных систем, спиртовые горелки, или просто спиртовки, которые в пользовании уже далеко не один десяток лет, по-прежнему остаются востребованными среди любителей пешего туризма. В этой статье хочу, субъективно, выделить основные преимущества и недостатки этого вида горелок непосредственно в полевых условиях .

Для меня спиртовки являются одним из первоочередных средств для кипячения воды и приготовления пищи в полевых условиях, и уступают они только самодельному сухому топливу (небольшие брикеты из парафина и древесных опилок). Раньше я использовал самодельные спиртовки, от которых в дальнейшем полностью отказался в пользу более прочных и устойчивых спиртовых горелок типа Trangia. В моем случае, спиртовка дополняет универсальную готовочную систему BCB Crusader Cooking System, печка которой может использоваться в качестве щепочницы, отлично работает с сухим топливом, а также предусматривает нишу под спиртовку.

Основные преимущества спиртовых горелок

  • Цена и надежность. Спиртовки обычно стоят довольно дешево, не говоря уже о тех экземплярах, которые создаются самими пользователями, из использованных пивных банок, или баллончиков из-под дезодоранта. И при этом имеет довольно длительный срок службы, особенно если речь идет от коммерческих спиртовых горелках шведской торговой марки Trangia. В спиртовке попросту нечему ломаться.
  • Низкая стоимость и доступность топлива, безопасность. Топливо к спиртовке можно купить практически в любой аптеке, хозяйственном, или техническом магазине. Для горения можно использовать этиловый спирт, денатурированный спирт, также подойдут различные нефтяные растворители. Метиловый спирт тоже отлично подходит, но доступ к нему ограничен. Я отдаю предпочтение денатурату. Емкостью для топлива может служить практически любая пластиковая тара небольших размеров с хорошей резьбой крышкой. Топливо спиртовки не хранится под давлением, что делает транспортировку более безопасной.
  • Относительно небольшой вес и компактность. Спиртовки обычно весят мало, моя, на данный момент, основная спиртовка Alocs CS-B03 весит около 69 грамм. Самодельные спиртовки обычно весят вдвое меньше, но уступают своей прочностью. Количество носимого топлива регулируется исходя из общего количества готовок и особенностей конструкции конкретной спиртовки. Средний расход топлива составляет около 2-4 мл в минуту.
  • Простота использования и бесшумность. Спиртовки довольно просты в использовании и не требует каких-либо навыков. Достаточно найти ровную поверхность, обеспечить защиту от ветра, налить необходимое количество топлива, поджечь и наслаждаться готовкой. По окончанию готовки, накрыть спиртовку крышкой, чтобы ограничить доступ кислорода, дождаться полного остывания и слить лишнее топливо обратно в емкость. Во время горения, спиртовка практически бесшумна, что в некоторых условиях достаточно важный параметр.
  • Не требуется обслуживание и чистка, экологичность. При использовании этилового спирта, или денатурированного спирта, в качестве основного топлива, спиртовки не требует какого-либо обслуживания и очистки. Кроме этого, продукты горения, абсолютно безопасны для пользователя и окружающей среды. Если используются нефтяные растворители, тогда все с точностью до наоборот, форсунки спиртовки будут «забиваться», что потребует чистку как спиртовки, так и посуды, от копоти.

Основные недостатки спиртовых горелок

  • Нет возможности регулировки пламени. Конструкция спиртовок не обеспечивает возможность точной регулировки подачи топлива, в некоторых моделях есть только регулировка подачи воздуха, но этого недостаточно.
  • Низкая тепловая мощность. Тепловая мощность, или температура сгорания, этилового спирта и денатурированного спирта ниже, чем у газообразного топлива (пропана, бутана, изобутана и т. п.), что ведет к увеличению времени готовки и более высокому расходу топлива.
  • Высока вероятность пролива топлива. Плохо подобранная емкость для транспортировки топлива, может легко привести к ее повреждению под давлением содержимого в рюкзаке, а также к произвольному открытию крышки. С сухим топливом и газовыми баллонами, подобный неприятный казус не случится.
  • Низкая прочность. В основном это касается самодельных спиртовок из тонких алюминиевых банок и прочей тонкостенной тары.

Напиши в комментариях как вы относитесь к спиртовым горелкам, каким спиртовкам отдаете предпочтение и какое топливо используете.

Основные виды спиртовых горелок. Спиртовая горелка Вид топлива, на котором работает горелка

Основные виды спиртовых горелок. Спиртовая горелка Вид топлива, на котором работает горелка

2.После опустошения содержимого, можем смело приступать к изготовлению горелки. Полностью банки нам не пригодятся, нам нужны только донышки. В первую очередь (не обязательно), мелкой наждачной бумагой(Бумагу увез на базу и забыл, что дома не осталось-пришлось чистить брусками.Из-за этого одну банку повредил(треснула) и не заметил.Далее, в процессе создания горелки- пришлось менять), снимает краску со стенки банки на расстоянии 4 см от дна.

3.Отчерчиваем линию 3,5 см. от дна на каждой банке, и аккуратно отрезаем донышки ножом или ножницами. Чтобы в будущем не порезаться грани обрабатываем напильником.

4.В центре одной части, прокалываем 5 отверстий для доступа кислорода и заправки спиртом горелки.

5.Вставляем внутрь второй половины, спиртовой горелки наполнитель (вату), и соединяем обе части, один в один.

6.Тонким шилом прокалываем форсунки по окружности банки 16-20 шт.

7.Заливаем через верхние 5 отверстий 50 мл спирта.Для заправки горелки, можно использовать любой спирт не ниже 85% (например метиловый технический).

8.Для использования по назначению, из проволоки выгинаем подставку под посуду для готовки.

9.Сверху ложим монету, что бы огонь не вышел через верхние отверстия.

10.Для розжига спиртовой горелки, необходимо подогреть ее зажигалкой, чтобы газ начал испаряться. И по мере разогрева, пламя горелки начнет увеличиваться.
Тут я должен оговорить некоторые нюансы, которые я для себя отметил:
а)Разогревать горелку надо достаточно сильно, иначе вы долго промучаетесь пытаясь ее поджечь!
б)Если возгорания не происходит все равно-увеличте немного диаметр форсунок(только не сильно).
Процесс пошел:

11.50-75 грамм спирта хватает для нагрева емкости на 1,5 л за 15-20 мин.Я же, изначально
подумал, что греть такой обьем ненадо и для наглядности, достаточно изжарить яишенку.Как раз было время завтрака:

12.Но после яишенки, спиртовка еще горела достаточно сильно. Поэтому я все же решил закипятить свой походный чайник, что бы не пропадал зря огонь:

Вобщем пока горелка догорала, я успел вточить яишню и заварить себе чай.Чай, кстати, взял из французского сухпая.Теперь я уже знаю что ложат в украинские, российские, пендосские и французские сухпаи.Испробовал лично…

Вцелом горелка горела 35 минут.Я ее между яишницей и чаем погасил и на гарячую зажог опять.Но, думаю, если остынет, то без дозаправки зажечь будет сложно.В горелке должен быть какой то критичный минимум.Поэтому для одного приема пищи, готовить на ней желательно, без перерывов.Тушится огонь на ней (если это необходимо) путем накрывания сверху чашкой или чем то еще.Если же этого не делать, то горелка тухнет сама, когда спирт весь выгорает.

Хочу показать способ, как изготовить самодельную спиртовку своими руками. Полагаю, что по такой методике можно изготовить и полноценную масляную лампу. Для этой цели прекрасно подойдут пустые стеклянные флаконы из под парфюма. Для примера возьмем флакон из под лака для ногтей.

В качестве крышки и держателя фитиля, в зависимости от диаметра горлышка флакона, можно использовать разные по размеру анкерные гвозди или вытяжные заклепки. Понадобится также герметик, для того, чтобы сформировать из него пробку. В качестве фитиля идеально подходит запасной фитиль для зажигалки Zippo. Но подойдет также ёршик для курительной трубки или любой шнур из натуральных волокон. Заправлять спиртовку можно собственно спиртом, керосином, жидкостью для розжига костра. Но идеальным топливом оказалось масло для масленых ламп. Маслом оно называется похоже условно. Состав — смесь жидких парафинов.

И так берем флакон из под лака для ногтей.

Вынимаем кисточку и отрезаем её. В крышке на месте кисточки увеличиваем отверстие и запихиваем её обратно.

Отделяем заклепку от стержня.

Заклепку обмазываем герметиком. Лучше чтобы железка не касалась стеклянного корпуса.

Вставляем фитиль. Все самодельная спиртовка готова.

Перед долговременным использованием спиртовки неплохо её протестировать в течении минут пятнадцати. Для этого нашу масляную лампу поджигаем и ставим на металлический поднос или противень. Если стекло не треснет, то работать будет.

В европейских странах, давно пользуются такой спиртовкой, заменяя ею обычную горелку. Мы можем найти и взять на заметку много преимуществ данного приспособления. Например, в таком виде транспорта, как скажем, самолет, вы можете без труда провозить спирт. Тара для спирта весит намного меньше баллона с газом и т.д. А про значимость такой спиртовки на зимней рыбалке вообще не приходиться говорить. Поэтому предлагаем сделать такую спиртовку своими руками, она очень пригодится в быту.

Приобрести спиртовку так же плевое дело. Но, если взять все преимущества и характеристики, то будет лучше изготовить ее самостоятельно в домашних условиях. Для того чтобы изготовить спиртовку, обычно используют тару из жестяных банок. Такими банками могут быть, например, банки из под консервов или пива. Для того чтобы смастерить спиртовку, понадобиться всего пару банок из под напитка. Сама конструкция вовсе не сложна. И изготавливается довольно быстро и просто.

Итак, начинаем с простого. Нужно освободить первую баночку от ее содержимого, тщательно промыть и высушить, а далее отрезаем у нее дно. Можете сразу же освободить и вторую баночку, но можете сделать это и попозже. Здесь это не так важно. Далее нам будет необходима доска определенной толщины, для того, чтобы резать баночки. Лучше всего, если высота нужной доски будет двадцать пять миллиметров.

Следующий ход такой: берем баночку, выставляем ее на стол, а далее плотно прижимаем ее к лезвию и крутим ее. Достаточно будет сделать не более пятнадцати оборотов. После этого дно легко отделиться от верхней части баночки. Отрезанная часть и будет служить дном будущей горелки. В эту часть будем далее вставлять верх. Исходя из этого, сверху вставляем вторую нашу баночку (пока еще целую). Что бы легко входила верхняя часть, ее нужно чуть растянуть. Вставляем ее предельно аккуратно, чтобы в будущем можно легко разобрать нашу конструкцию. Достаточная глубина около семи миллиметров.

Проделав все эти действия, начинаем изготавливать будущую верхнюю часть. Если вы не освободили ранее, освобождаем сейчас содержимое второй баночки. После опустошения, просверливаем по всему периметру отверстия. Для большого эффекта используйте более тонкое сверло.

После проделанных манипуляций, приступаем к следующим. Удаляем всю середину дна и обрезаем всю верхнюю часть банки. Вот такая должна получиться конструкция.

Из оставшихся частей баночек делаем внутреннюю сторону. Нам нужно будет вырезать полоску. Для этого понадобиться специальная для нас формула. Необходимая нам длина должна соответствовать высоте половины баночки плюс высота узкой части второй половины баночки. Проще говоря, наша полученная длина должна быть намного больше, нежели ширина, используемой нами доски.

В нижней части проделываем несколько вырезов в форме треугольников, высота которых должна быть примерно три миллиметра. Эти вырезы необходимы для того, чтобы наше горючее затекало во внутрь горелки.

Для завершения работы над нашим оборудованием нам понадобятся несколько действий. Для того, чтобы процесс складывания был еще проще, используем остатки баночки. Из них вырезаем маленькую монтировку. А на верхней части баночки делаем маленький разрез, примерно шести миллиметров.

Наша спиртовка получилась. Сам спирт заливают в самое большее отверстие вверху. Для кипячения 500 миллилитров воды, нам потребуется всего двадцать пять грамм спирта. Далее, через это же большее отверстие поджигаем спирт. Начинается процесс горения, через пару минут спирт начинает кипеть и пар спирта просачивается через маленькие отверстия и он поджигается от центрального пламени.

Наша спиртовая горелка работает.

Полагаю, что по такой методике можно изготовить и полноценную масляную лампу. Для этой цели прекрасно подойдут пустые стеклянные флаконы из под парфюма. Для примера возьмем флакон из под лака для ногтей.

В качестве крышки и держателя фитиля, в зависимости от диаметра горлышка флакона, можно использовать разные по размеру анкерные гвозди или вытяжные заклепки. Понадобится также герметик, для того, чтобы сформировать из него пробку. В качестве фитиля идеально подходит запасной фитиль для зажигалки Zippo. Но подойдет также ёршик для курительной трубки или любой шнур из натуральных волокон. Заправлять спиртовку можно собственно спиртом, керосином, жидкостью для розжига костра. Но идеальным топливом оказалось масло для масленых ламп. Маслом оно называется похоже условно. Состав — смесь жидких парафинов.

Для самоделки — спиртовка, нам понадобится:

И так берем флакон из под лака для ногтей.

Вынимаем кисточку и отрезаем её. В крышке на месте кисточки увеличиваем отверстие и запихиваем её обратно.

Отделяем заклепку от стержня.

Заклепку обмазываем герметиком. Лучше чтобы железка не касалась стеклянного корпуса.

Вставляем фитиль. Все самодельная спиртовка готова.

Перед долговременным использованием спиртовки неплохо её протестировать в течении минут пятнадцати. Для этого нашу масляную лампу поджигаем и ставим на металлический поднос или противень. Если стекло не треснет, то работать будет.

Так как крышка из пластика, после окончания использования, нужно дать нашей спиртовке остыть.

Сейчас мы поговорим о том как в домашних условиях сделать спиртовую горелку. Для этого достаточно б/у материалов. нечего приобретать не нужно. Спиртовая горелка очень экологическая и безопасная. И к тому же очень незаменимая вещь в охоте и рыбалке. Его можно применять и в палатке.
Итак, начинаем с простого. Нужно освободить первую баночку от ее содержимого, тщательно промыть и высушить, а далее отрезаем у нее дно. Можете сразу же освободить и вторую баночку, но можете сделать это и попозже.

Следующий шаг: Отрезаем нижнюю часть банки. Отрезанная часть и будет служить дном будущей горелки. В эту часть будем далее вставлять верх. Исходя из этого, сверху вставляем вторую нашу баночку (пока еще целую). Что бы легко входила верхняя часть, ее нужно чуть растянуть. Вставляем ее предельно аккуратно, чтобы в будущем можно легко разобрать нашу конструкцию. Достаточная глубина около семи миллиметров.

После этого, начинаем изготавливать будущую верхнюю часть. После опустошения, просверливаем по всему периметру отверстия. Для большого эффекта используйте более тонкое сверло.

После этих действий, приступаем к следующим. Удаляем всю середину дна и обрезаем всю верхнюю часть банки. Вот такая должна получиться конструкция.

Из оставшихся частей баночек делаем внутреннюю сторону. Нам нужно будет вырезать полоску. Для этого понадобиться специальная для нас формула. Необходимая нам длина должна соответствовать высоте половины баночки плюс высота узкой части второй половины баночки. Проще говоря, наша полученная длина должна быть намного больше, нежели ширина, используемой нами доски.

В нижней части проделываем несколько вырезов в форме треугольников, высота которых должна быть примерно три миллиметра. Эти вырезы необходимы для того, чтобы наше горючее затекало во внутрь горелки.

Для завершения работы над нашим оборудованием нам понадобятся несколько действий. Для того, чтобы процесс складывания был еще проще, используем остатки баночки. Из них вырезаем маленькую монтировку. А на верхней части баночки делаем маленький разрез, примерно шести миллиметров.

Наша спиртовка получилась. Сам спирт заливают в самое большее отверстие вверху. Для кипячения 500 миллилитров воды, нам потребуется всего двадцать пять грамм спирта. Далее, через это же большее отверстие поджигаем спирт. Начинается процесс горения, через пару минут спирт начинает кипеть и пар спирта просачивается через маленькие отверстия и он поджигается от центрального пламени.

Спиртовые и газовые горелки;

ЛАБОРАТОРНЫЕ НАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ

В химической лаборатории применяют различные нагревательные приборы:

спиртовые и газовые горелки, электрические печи, бани, муфельные печи, колбы нагреватели и т.д.

Спиртовые горелки обычно бывают стеклянные с притертым колпачком

(рис. 8). В них наливают денатурированный спирт и снабжают фитилем из некрученых ниток. Спиртовые горелки дают не очень горячее пламя

Рис. 8. Спиртовая горелка:

2 – трубка с диском;

3 – фитиль; 4 – колпачок

Спиртовую горелку зажигают от горящей спички или лучины. Нельзя зажигать ее от другой горящей спиртовки. В лаборатории запрещается переносить спиртовую горелку в зажженном состоянии. Для регулирования величины пламени, необходимо погасить горелку и увеличить

или уменьшить длину наружной части фитиля.

После окончания работы горелку закрывают колпачком, чтобы спирт не испарялся.

При проведении опытов и синтезов в химической лаборатории используются

газовые горелки Теклю, Бунзена и паяльные горелки.

Горелка Бунзена. Устройство горелки Бунзена схематически показано на

рис. 9, б. Горелка Бунзена состоит из подставки, на которой находится боковой

отвод для присоединения к газовому крану (1); трубки со сквозным отверстием

внизу (6); вращающейся муфты с отверстием (5), которая надевается на трубку и

служит для регулирования притока воздуха.

Рис. 9. Газовые горелки: а) – горелка Теклю; б) – горелка Бунзена; в) паяльная

горелка; г) – горелка с насадкой «ласточкин хвост»; д) – строение пламени;

1 – боковой отвод; 2 – вентиль; 3 – диск; 4 – конусообразная трубка;

5 – вращающаяся муфта; 6 – трубка для смешения газа с воздухом; 7 – кран

подачи газа; 8 – кран подачи воздуха; 9 – зона восстановления;

10 – зона окисления

Для того чтобы зажечь горелку Бунзена:

1. Перекройте подачу воздуха в горелку поворотом муфты;

2. Приоткройте газовый кран и, подождав 2 – 3 секунды, поднесите к краю отверстия горелки зажженную спичку. При этом не наклоняйтесь над горелкой!;

3. Зажгите газ, а затем отрегулируйте пламя горелки, постепенно открывая

сквозное отверстие на трубке поворотом муфты;

4. Для выключения горелки закройте газовый кран.

Горелка Теклю является более совершенной, так как ее конструкция позволяет

тонко регулировать приток воздуха и газа. Устройство горелки Теклю схематически показано на рис. 9, а. Газ поступает через боковой отвод (1) в конусообразнуютрубку (4), где смешивается с воздухом. Подача газа регулируется вентилем (2).

Воздух в трубку поступает через щель между конусообразно расширенным основанием трубки и диском (3), насаженным на винтовую нарезку. Поворачивая

диск, можно изменять ширину щели и тем регулировать приток воздуха в горелку.

Чтобы зажечь горелку Теклю:

1. Перекройте подачу воздуха в горелку, повернув диск вплотную к конусообразно расширенному основанию трубки;

2. Убедитесь, что регулировочный вентиль подачи газа закрыт;

3. Приоткройте газовый кран и, подождав 2 – 3 с, поднесите сбоку к устью горелки зажженную спичку;

4. Зажгите газ, затем отрегулируйте подачу газа и воздуха;

5. Для выключения горелки вначале закройте вентиль подачи газа, а затем газовый кран.

Газовые горелки нельзя использовать для нагревания легковоспламеняющихся и горючих жидкостей. Не допускается оставлять включенные газовые горелки без присмотра!

Пламя правильно горящей горелки прозрачно и имеет голубоватый оттенок.

Оно не светится и не коптит. При недостатке воздуха пламя становится желтым и коптящим. На рис. 9, схематически приведено распределение температур внутри несветящегося пламени.

Различают две основные зоны горения: низкотемпературную восстановительную зону (внутреннюю) и высокотемпературную окислительную (внешнюю зону). Для лучшего обогрева нагреваемые объекты должны быть помещены в верхнюю высокотемпературную часть пламени. Внутренняя зона пламени имеет температуру 300 – 500 ºС. Наиболее высокая температура до 1500 ºС достигается во внешней зоне, где горение газа происходит наиболее энергично, благодаря большому притоку воздуха.

При использовании неисправных горелок, несоблюдении правил зажигания

или выключения горелок и при снижении подачи газа возможен проскок пламени в горелку. Обычно при проскоке слышится характерный хлопок, пламя делается узким, трубка горелки сильно разогревается. Изменяются вид пламени и характерный шум работающей горелки. При проскоке пламени необходимо немедленно закрыть газовый кран и сообщить лаборантам или преподавателю. Студентам не разрешается самостоятельно устранять неисправности газовых приборов. Для получения широкого и плоского пламени на газовую горелку надевают специальную насадку «ласточкин хвост» (рис. 9, г).

В лабораторном практикуме иногда требуется более высокая температура, чем та, которую дают спиртовые или газовые горелки. В этом случае пользуются паяльными горелками (рис. 9, в).

Паяльная горелка с воздушным поддувом используется для проведения стеклодувных работ, а также для прокаливания веществ в железных тиглях. Паяльная горелка состоит из двух трубок, вставленных одна в другую. В наружную трубку через боковой отвод с краном (7) поступает газ, а по внутренней трубке с краном

(8) – воздух под давлением, благодаря чему температура пламени значительно возрастает.

Особая осторожность необходима при зажигании паяльной горелки.

Для того, чтобы зажечь паяльную горелку:

1. Перед тем, как зажечь горелку, убедитесь, что краны подачи газа и воздуха

на горелке закрыты;

2. Откройте краны на стойке, зажгите спичку, поднесите ее снизу к устью горелки;

3. Осторожно приоткройте газовый кран и подожгите газ, не наклоняясь над

4. Пламя горелки отрегулируйте с помощью кранов подачи газа и воздуха.

5. Для выключения горелки вначале перекройте воздух краном, а затем газ

краном (не наоборот) и закройте газовый кран.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector