18 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Разборное каноэ своими руками

Самодельный каяк Wood duck 10 ГИБРИД из одного листа фанеры

Мое желание построить каяк Wood duck 10 (далее Утенок) начинает воплощаться. Но прежде всего хочу поблагодарить Андрея Константинова за предоставленные подробные фотографии оригинальной версии и Андрея Иванова за их компьютерную обработку. Все материалы находятся по адресу http://forum.sea-kayak.ru/viewtopic.php?f=4&t=383 .

Александр (Баракуда) считает, что писать надо сразу. Согласен. Во-первых, кому-нибудь понадобится, во-вторых, самому помогут. Ну, а модератор не возражал, раз молчит. Единственный минус, работа идет только по выходным дням, а значит затянется месяца на два.

Почему Утенок. Как-то он, во-первых, лег на мое представление о том, что мне нужно и мои дизайнерские требования. Во-вторых, двухместная байдарка у меня есть, а большую часть выходов сделал в одиночку, да и поднимать на багажник одному неудобно. Ну, наверно, и руки чешутся. В общем, есть чертежи, есть один лист приличной фанеры 2440х1220 – начали.

Чем еще хорош гибридный вариант Утенка? На сам корпус уходит один лист фанеры, на переборку какой-нибудь кусочек найду, палуба реечная – напилим, а технологические шпангоуты из всякого фанерного мусора.

Лист распилил вдоль пополам. Половинки листа фанеры скрепляю болтами по свободным местам, далее совместная распиловка и строжка кромок (малкование).

Стыковку фанеры решил сделать в замок, мне кажется он лучше фиксирует от взаимного углового поворота частей, а запаса у меня нет. Шаблон замка выполнен из плотного картона. Наносим шаблон, накалываем центра, обводим контур, сверлим отверстия Д20, далее ручной лобзик, напильник, наждачка. Накладываем листы фанеры друг на друга по выкройке, обводим контур, между листами вставляем шаблон, далее аналогично.

Сверлить надо плотно прижимая фанеру к подкладке во избежание скалывания шпона на выходе. Соединяем листы подпиловкой. Накладываем выкройку листа и уточняем контур, обрезаем. Листы готовы под склейку эпоксидкой, в ней ничего хитрого нет.

О пользе домашней библиотеки: всегда есть, чем прижать. Заготовки принесены в тепло под склейку. Эпоксидный клей ЭДП с древесной мукой. Встает мучительно долго.

На эти подготовительные операции ушло два выходных, часа по четыре. Продолжение в следующие выходные.

Несколько слов о крысах, да о самых обычных. Приятель старой советской школы мне говорит, что он с ними борется в гараже эпоксидной смолой, мол они запаха не выносят. Я в шоке, ты что льешь смолу, у тебя что ли бочка? Ну нет, только канистра и вот она мною конфискована, не полная, но кг 6-7 тянет. Так вот мы и жили, что на производстве, то и дома.

Немного о клее. Этот куплен с подачи Олега Александровича. Я сделал пробное склеивание, сутки размачивал, результатом удовлетворен, хотя он по водостойкости 2Д, а не 4, как хотелось бы. Лак яхтный глянцевый полиуретановый ждет своей очереди.

Во время склейки возник первый косяк — клей ЭДП не встал при замесе 10:1, переклеил 5:1, вроде нормально. Вообщем, клей и смола вещи разные.

Ну и подошла суббота, пора продолжать. Заготовки опять в гараж, подровнял и засверливать.

Сборка заняла почти весь день. Состыковалось на мой взгляд вполне прилично.

Подкладки под скобки для выравнивания

Готово для продолжения работ по проклейке

Первая поездка в теплые края

Вот она. Батарея центрального отопления. Здесь будет проходить основная часть работы.

Проклейка пойдет медленно и нудно, но это у меня на службе, можно и по вечерам заниматься.

Проклеил все стыки, чтобы перед промазкой «мучной» эпоксидкой снять проволоку.

Делал поочередно, наклоняя на сторону,чтобы жидкая смола из стыка не вытекала.

В принципе все подготовлено под основную проклейку.

Начало проклейки стыков стеклолентой.

Оклейка изнутри: начали. Канцелярия очень удобна.

Автор в раздумьях. Операция-то хирургическая.

Середина процесса. Пропитка идет с нагревом феном.

Финиш на сегодня. Вся изнанка оклеена. По бортам проложена малярная лента. По ней стеклоткань будет обрезана и останется чистая фанера под приклейку палубы.

Сегодня четвертый выходной. Занялся материально-технологической подготовкой к палубе. Сын на днях привез рейки с дачи. Чтобы привезти, пришлось их распилить.

Сделал приспособку для заусовки реек. Два куска ДСП от старой мебели, в одном пропил под шлифмашинку, скрепил саморезами. Брусок под любым углом. Снимая упор, удобно шлифовать торцы на столе. Попробовал, порядок. Можно даже машинку не крепить, просто левой рукой поддерживать.

На станок сначала поставил фрезу по металлу, чтобы почище был распил. Не понравилось, большое усилие и подгорает, пошел купил диск 140х2,2. Распилил почти все рейки. Сосна и красное дерево.

На неделе буду устанавливать лекала для палубы.

В принципе уже могу отчитатся по бюджету.

Фанера «хорошая» — 800 р, фанера 6 мм простая -320 р, клей Столяр и лак — 240 р, стеклоткань 10 м — 250 р. Итого — 1610 руб.

Из запасов своих и друзей: смола эпоксидная — 4 кг, рейка сосна и махагони, 3 м стеклоткани.

Палуба изнутри оклеена, люк вырезан.

Закончились третьи выходные, сроки жмут, с 23 апреля отпуск.

Здесь стягивание палубы с корпусом перед проклейкой.

Хотел обхитрить себя и прошкурить палубу, но забил клеем всю ленту. Построгал немного рубанком, ну и скребком. Начал выклеивать комингс.

Пусть смола еще подвстанет, ну и шкурить.

А сейчас вот так. Косячки, конечно, есть. Все-таки работа не в мастерской, то одного не захватил, то поспешил, но, вобщем, терпимо. Думаю о пропитке, что-то типа под орех.

Отвечу на вопросы.

Вот так палуба притянута к корпусу. Как коньки к валенкам прикручивали.

Проклейка изнутри. Темный цвет, потому что древесная мука из красного дерева. Вид в нос. Кисть и шпатель приворачивал к метровой палке и шурудил.

Шкурить надоело, стал уже удалять нужное, все таки слои в фанере тонкие. Преимущество рейки в отделке. Остановился и оклеил палубу. Корпус проморил, получилось, как ожидалось, песчаный камуфляж. Вообще-то морилка под дуб, водная.

Утенок на месте.

Здесь на фото еще не оклеен комингс и лючок, но все уже сделано.

Осталась лакировка, как защита от ультрафиолета. Частично успею до отъезда.

На этом отчет заканчиваю и остаюсь на связи в сети до конца апреля. Предстоит изготовление сидушки, спинки и уплотнение лючка. Потом проба, распитие шампанского и другие увеселения. Это в другом повествовании.

Сегодня купил модем и маленькую симку, может возьмет на даче. По их карте прием неуверенный. Если получится буду на связи.

Байдарка своими руками — одноместная разборная байдарка «Таймень» — чертежи, изготовление

Основной задачей, поставленной мною при разработке чертежей байдарки «Таймень», было создание простой в изготовлении, надежной, легкой и удобной в эксплуатации байдарки, имеющей в то же время и неплохие ходовые качества. Байдарка, изготовленная своими руками (москвичи могли видеть её на выставке туристских самоделок) уже прошла целый ряд простых и не очень простых маршрутов и успешно эксплуатируется третий сезон. Думаю, это дает право сказать, что она оправдала ожидания, и рекомендовать ее эскизы для постройки своими руками силами туристов.

Размерения «Тайменя» выбраны по опыту эксплуатации ряда самодельных одноместных байдарок различных конструкций. Грузоподъемность вполне достаточна даже для продолжительных туристских плаваний. Размеры кокпита сознательно сделаны больше обычных, чтобы упростить загрузку и разгрузку байдарки, чтобы легче и удобнее было садиться в неё и вылезать.

Габариты пакета позволяют перевозить байдарку любыми видами транспорта; длина пакета равна размеру багажника «Волги» по диагонали. Время сборки лодки зависит от сноровки, но в принципе не превышает 10—15 минут: чтобы собрать замкнутую ферму каркасу достаточно завинтить четыре гайки-барашка, закрыть четыре крючка и замкнуть шесть звеньев трубчатых стрингеров. Для упрощения дела соединения штевней со стрингерами и мидельвейсами сделаны неразборными — на шплинтах-шарнирах, а фальшборты приклеены к деке.

Схема конструкции одноместной разборной байдарки «Таймень»


1 — мидельвейс, одним концом шарнирно закрепленный на штевне, а другим — накладываемый на штырь на шпангоуте; 2 шт.; 2 — среднее (замыкающее) звено стрингеров; 6 шт.; 3 — концевые (штевневые) звенья стрингеров, одним концом закрепленные на штевне, а другим — входящие в замыкающее звено; 12 шт.; 4 — штевневая часть килевой фермы; 2 шт.; 5 — кормовой фальшборт; 6 — кормовой шпангоут; 7 — фальшборт, 2 шт.; 8 — средняя часть килевой фермы; 9 — деревянная рейка (вкладыш) детали 8; 10 — винт М5х45 с гайкой-барашком, соединяющие части килевой фермы между собой и со шпангоутами, 4 шт.; 11 — дека; 12 — оболочка; 13 — протектор наружный, резина δ=1,5 мм; 14 — шплинт (ось шарнира) с шайбами, 6 шт.; 15 — петля буксирного шнура.

Изготовление байдарки своими руками в домашних условиях занимает всего 3—4 человеко-дня, так как в конструкции ее использованы «полуфабрикаты» — две хоккейные клюшки и две П-образные трубки от раскладушки. Потребуются, кроме того, планка деревянная (можно использовать рукоятку клюшки) 20х30х750; швеллер дюралевый 15х25х1,5 — 2,5 пог. м; швеллер дюралевый 20х25х2 — 1,35 пог. м; дюралевые трубки Ø12х1 — 18 пог. м, Ø14х1,5 — 4 пог. м; обрезки дюраля δ=1,5—3,0 мм; заклепки дюралевые Ø3—4; винты М5х45 с гайками-барашками — 4 шт; латунная проволока Ø2 для изготовления 6 шплинтов на штевнях; шайбы; твердая резина толщиной 6—8 мм. Все эти материалы я купил в «Юном технике». На оболочку пойдет 3,5 м² прорезиненной ткани (желательна газгольдерная трехслойная) и на деку 1,7 м² (любая привлекательная на вид и с водоотталкивающими свойствами).

Штевневая часть килевой фермы из хоккейной клюшки

Шпангоуты (их всего два) представляют собой замкнутые рамки. Согнуть их можно без помощи каких-либо особых приспособлений и подогрева, если использовать изгибы, имеющиеся на П-образных трубках каркаса раскладушки (на эскизе показаны пунктиром). Особая точность при этом не нужна, так как к шпангоутам приклепываются планки 5 для фиксации стрингеров, и обеспечить заданное табличкой положение точек 1, 2, 3 и 5 можно, несколько изменяя длину этих планок 5 (делайте это, уложив готовую рамку на плаз — лист бумаги с разбивкой положения точек). Резиновые гнезда, как и полоска микропористой резины на килевой ферме, будут в какой-то степени амортизировать ударные нагрузки, опасные для оболочки и каркаса байдарки, а кроме того, позволяют увеличить расстояние между оболочкой и деталями каркаса, что предохраняет резиновую ткань от истирания и повреждений.

Конструкция шпангоута одноместной разборной байдарки «Таймень»

Конструкция шпангоута (носовой шпангоут отличается от кормового только размерами-координатами точек 1—5, указанными в таблице); комплектность указана на один шпангоут.
1 — штырь для фиксация конца мидельвейса, дюраль; 2 — трубка, дюраль Ø22х1,5; 3 — скоба крепления фальшбортов, дюраль, δ=3; 2 шт.; 4 — гнездо фиксации положения стрингеров (в скобках размер для усиленных верхних стрингеров — привальных брусьев); изготовить 4 штуки из резины δ=8 и 2 шт. — для привальных брусьев — из дюраля δ=6; 5 — пластина для крепления гнезда, дюраль δ=1,5; 12 шт.; 6 — дюралевая муфта Ø18х1,5 (2 шт.) для разъемного варианта шпангоутов; 7 — пластина для крепления шпангоута к килевой ферме, дюраль δ=2.

Таблица координат точек 1—6 (на эскизе номера в кружочках)

Мидельвейс (показан в плане)

1 — щека вилки для крепления шплинтом к штевню, дюраль δ=2; 2 шт.; 2 — трубка, дюраль Ø12х1 с расплющенным концом.

Если вы хотите, чтобы шпангоуты умещались в более узкий чехол, сделайте их разъемными; фиксаторы в местах разъема (между точками 1 и 2) не требуются, поскольку верхняя часть стыкуется с нижней — надевается на втулку 6 с использованием упругой деформации дюралевой трубки; могу добавить, что верхнюю половину шпангоута при этом «по совместительству» я использовал на стоянках как раму для пилы-ножовки.

Фальшборты: а — продольный левый (правый симметрично); б — задний

1 — крючок, дюраль δ=2; всего 4 шт.; 2 — швеллер дюралевый 15х25 с вырезами в верхней полке для откидывания крючка; нижняя полка приклеивается к краю деки (см. А—А на схеме конструкции байдарки); 3 — скоба угловая для соединений с продольным фальшбортом, дюраль δ=1,5 мм; 2 шт.;
4 — планка для соединения в ДП половинок заднего фальшборта, дюраль δ=1,5 мм.

Взаимозаменяемые средние — замыкающие — звенья стрингеров, надевающиеся на концы звеньев, висящих на штевнях, можно нарезать и из дюралевой трубки Ø16х1,5 (например, из старых лыжных палок). В этом случае они будут храниться (в упаковке) надетыми на концевые стрингера; для фиксации их положения советую применить самый простой, но достаточно надежный вариант — на концевые стрингера в соответствующих местах наматывается изолента.

Стрингера одноместной разборной байдарки

а — концевые звенья (длины указаны для верхнего — привального бруса, среднего и нижнего), дюраль Ø12х1; б — средние, замыкающие звенья, дюраль Ø14х1,5 с проточкой на концах.

Не забудьте всюду, где можно, в дюралевые трубки поставить деревянные пробки на клею: это нужно, чтобы в конечном итоге обеспечить непотопляемость байдарки.

Длина деревянной планки (750 мм), приклепываемой к швеллеру киля, уточняется по месту при пробной сборке байдарки: поскольку в ее торцы упираются края штевневых частей килевой фермы, от этого размера зависит натяжение оболочки. Сразу же отмечу, что все деревянные детали килевой фермы надо пропитать несколько раз горячей олифой и покрасить или, еще лучше, оклеить стеклотканью на эпоксидной смоле для повышения долговечности и прочности каркаса. При этом винты на концах штевневых частей должны быть надежно запрессованы в соответствующих гнездах.

Килевая балка разборной байдарки (показан один конец)


1 — швеллер дюралевый 20х25х2; для уменьшения веса в спинке можно насверлить 45—50 отв. Ø10; 2 — деревянная планка (вкладыш), 20х30.

В случае участия в сложных походах для повышения маневренности стоит, пожалуй, рекомендовать некоторый изгиб килевой фермы, например, подъем оконечностей на 2°, как это сделано на байдарке «Сирена» (см. Одноместная байдарка «Сирена»); при этом байдарка с полной нагрузкой останется достаточно устойчивой на курсе без руля. Чтобы получить нужный изгиб, придется распарить рукоятки клюшек в горячей воде и зафиксировать в изогнутом состоянии на 2—3 суток. Кстати говоря, в качестве концевых деталей килевой фермы можно использовать не только деревянные, но и дюралевые клюшки (московского производства).

Прочность одноместной разборной байдарки «Таймень» уже проверена практически, в том числе и участием в сложных походах, но если вы рассчитываете на тяжелые условия плавания, лучше наложить на килевую ферму дополнительный швеллер большего размера, как показано на схеме байдарки (сеч. В—Б), и сделать более мощным верхний пояс стрингеров, образующий привальный брус.

Изготовление своими руками оболочки байдарки уже подробно описывалось (см. Одноместная байдарка «Сирена»). Отличие в данном случае состоит в том, что фальшборты, нарезанные из дюралевого швеллера, наглухо приклеиваются клеем 88Н к внутренним кромкам выреза деки (см. сеч. А—А на схеме). Протекторы на штевни вырезаны из медицинской грелки, на киль и стрингера — из велотрубки. Можно применить и другой вариант — полоски микропористой резины шириной 20 мм, приклеиваемые изнутри к оболочке снизу — к деталям килевой фермы.

К оконечностям деки пришиваются ременные петли для крепления буксировочного шнура.

Сборка байдарки производится в такой последовательности. Штевневые части килевой фермы с висящими на них стрингерами и мидельвейсами вставляются в оболочку. Средняя часть килевой фермы (на схеме 8) соединяется с носовой частью двумя гайками-барашками, причем одновременно одной из них неплотно привинчивается установленный на свое место носовой шпангоут, развернутый временно в ДП байдарки. Теперь соединяемые концы кормовой штевневой и средней частей приподнимаются, конец штевневой части вводится под коробку швеллера до упора в торец деревянной планки 9 (см. схему); плавным нажимом сверху оба конца одновременно опускаются, распирая каркас и обеспечивая натяжение оболочки в продольном направлении. Кормовая часть килевой фермы вместе с кормовым шпангоутом, также еще развернутым в ДП байдарки, закрепляется двумя гайками-барашками.

С помощью соединительных (замыкающих) звеньев стыкуются стрингера, концы мидельвейсов надеваются на соответствующие штыри в ДП на обоих шпангоутах. Шпангоуты поочередно разворачиваются в рабочее положение, т. е. под 90° к ДП, причем стрингера вставляются в соответствующие гнезда, а после этого окончательно затягиваются гайки-барашки, крепящие шпангоуты к килевой ферме. Разворотом шпангоутов обеспечивается поперечное натяжение оболочки на каркас. Остается надеть бортовые и кормовой фальшборты на крепежные скобы шпангоутов и застегнуть четыре крючка.

Чтобы ваша байдарка, сделанная своими руками обладала положительной плавучестью, в качестве сиденья и спинки используйте резиновые надувные подушки в чехлах. Надувное сиденье кладется на фанерный щиток, привинченный к килевой ферме (крепится гайкой-барашком вместе со шпангоутом). Упором для ног служит носовой шпангоут. Спинка пристегивается к кормовому шпангоуту.

Фартук, совершенно необходимый в сложных походах, выкраивается по месту — по размерам кокпита. По внешнему периметру фартука вшивается шнур с двумя элементами упругости — отрезками резиновой трубки, обеспечивающими плотное прилегание ткани к фальшборту. По краю круглого внутреннего отверстия фартука вшит легкий обруч из дюраля или пластика (можно использовать детский хула-хуп), на который и натягивается «юбка» гребца или нижняя кромка «эскимосской» куртки, снабженная резинкой.

Эскиз и описание простого и удобного весла приведены на этой странице. Следует только добавить, что для сложных походов фанерные лопасти обязательно следует окантовать полоской из латуни или вообще заменить дюралевыми толщиной 1,5 мм с дополнительной накладкой по краю — полоской толщиной 1,0 мм.

Чехол рекомендуется пошить из палаточного полотна с усилением нижней части брезентом. Можно придать ему вид рюкзака, в который умещается все походное снаряжение, или чехла-пенала с застежкой-молнией и одним заплечным ремнем.

В заключение несколько слов о вариантах «Тайменя». Конструкция байдарки позволяет путем небольшой доработки менять ее основные размеры. Используя полную длину клюшек (1,5 м) и укоротив соответственно замыкающие звенья стрингеров, можно изготовить простейший 3-метровый вариант грузоподъемностью 90 кг.

Увеличение ширины байдарки до 80 см и повышение грузоподъемности до 150 кг достигается перестановкой шпангоутов на 200 мм в нос и в корму с креплением на крайних винтах; при этом нужно будет удлинить фальшборты и поставить между ними спинку-бимс. Такую лодку на прогулках можно будет использовать и в качестве двухместной. Если вы захотите, чтобы при обоих вариантах можно было использовать одну и ту же оболочку, придется сделать деку с разрезом в ДП и шнуровкой, закрываемой клапаном, а продольные фальшборты — съемными.

В. А. Строгонов, «КиЯ», 1974 г.

Поделитесь этой страницей в соц. сетях или добавьте в закладки:

Каяк своими руками

Каяк – это один из видов лодок. Он прекрасно подходит для условий рыбалки и не только. Его реально использовать и для туристических походов и просто для прогулок по рекам или озерам. Это связано с тем, что в сравнении с другими аналогами, эта лодка имеет ряд преимуществ.

Каяк не так сложно сделать своими руками, поэтому нет необходимости в его покупке, хотя такой вариант также можно рассматривать. Информация в данной статье направлена на то, чтобы хоть как-то помочь тем, кто решил сделать каяк своими руками.

Необходимость каяка для рыбака

Лодки нужны рыболовам, чтобы перемещаться по водоемам в поисках перспективных мест, а также ловли рыбы, из этих плавсредств. Наличие лодки делает процесс рыбалки более динамичным и результативным. Это связано с тем, что расширяется акватория рыбалки и становятся доступными самые недоступные участки водоема. Каяки пользуются гораздо большей популярностью среди рыболовов, по сравнению с другими видами подобных плавсредств, благодаря лучшим техническим характеристикам.

Это связано с целым рядом достоинств, о которых имеет смысл поговорить. Например:

  1. Они удобные в эксплуатации, что связано с безопасностью как нахождения в лодке, так и при перемещении внутри нее.
  2. Устойчивость лодки играет очень важную роль, особенно, когда нужно вытащить из воды крупный экземпляр или покинуть лодку, переместившись в воду. В любой момент можно так же легко залезть в лодку из воды.
  3. Из нее не нужно вычерпывать воду, поскольку она сама вытечет из лодки через отверстия, которые расположены выше уровня дна.
  4. Правильно сделанная конструкция, никогда не затонет, даже если она и перевернется по каким-то причинам, благодаря наличию специальных перегородок.
  5. Каяк легко транспортировать на любые расстояния, поскольку он не влияет на аэродинамические свойства автомобиля.
  6. Это плавсредство не требует особых условий для хранения. Его достаточно подвесить, как можно выше в гараже или другом помещении.

Что лучше: купить каяк или сделать самому?

Если средства позволяют, то лучше его купить. К сожалению не все рыболовы способны на это из-за отсутствия средств. Многие из них приступают к самостоятельному изготовлению чисто из интереса. Кроме того, что лодка обойдется дешевле, это занятно, да и появляется чувство гордости за свои дела. И хотя потребуется немало средств и времени, все же это вполне реальное и осуществимое занятие. Самостоятельное изготовление всегда связано с рядом преимуществ. Кроме того, что это очень интересно и поучительно, всегда можно рассчитывать на получение качественного изделия, отвечающего тем требованиям, которые заявлены. Задача сильно упрощается еще и тем, что не трудно найти нужную схему, необходимый материал, а также обзавестись необходимым инструментом.

Каяк для рыбалки своими руками

Что нужно иметь?

В первую очередь следует определиться с наличием инструментов и материалов. Для подобных работ нужно иметь следующие инструменты и материалы:

  1. Электрический лобзик.
  2. Электрическая шлифовальная машина ленточного типа.
  3. Электрическая дрель и электрический шуруповерт.
  4. Строительный фен.
  5. Ножницы различных размеров с хорошей заточкой режущей кромки.
  6. Строительный нож с острым лезвием.
  7. Плоскогубцы и кусачки.
  8. Около 4-х листов фанеры, толщиной не меньше 4-х мм, соответствующего качества.
  9. Стеклоткань, размерами до 20-ти метров квадратных.
  10. Водостойкий лак – до 1,5 литра.
  11. Аэросил А300 – около 120 граммов. Его нужно добавить в эпоксидную смолу за сутки до начала ее использования.
  12. Эпоксидная смола – до 10 кг.
  13. Шпатель гибкий из резины, для работы с эпоксидной смолой.
  14. Прочная соединительная проволока.
  15. Одноразовые пластиковые стаканчики.
  16. Кисти различного размера – до 5-ти штук.
  17. Растворитель до 0,5 литра.
  18. Отвердитель для эпоксидки – до 5-ти кг.
  19. Перчатки резиновые одноразовые.
  20. Несколько штук деревянных палочек, похожих на те, что используются для мороженого.
  21. Груз.
  22. Малярная лента.
  23. Рабочие чертежи, которые необходимы для строительства лодки. Их можно найти в Интернете и скачать, а потом перерисовать в масштабе 1:1, что сильно упростит процесс строительства. Достаточно будет перенести рисунок на фанеру и вырезать заготовки электрическим лобзиком.

Заготовка материалов

Основными материалами является фанера, эпоксидная смола и стеклоткань. При приобретении следует обращать внимание на их качество. Об особенностях этих материалов указано ниже по тексту.

Фанера

Для изготовления каяка нужна фанера, которая отличается соответствующими размерами (2240х1120мм) и которая не продается в наших магазинах. Поэтому, придется обратиться за помощью к Интернету и оформить соответствующий заказ через него, хотя и это не дает никаких гарантий.

Даже через интернет подобные листы трудно приобрести, поскольку не все организации осуществляют подобную торговлю. Это связано с тем, что фанера подобных размеров не пользуется большим спросом из-за проблем с транспортировкой.

Несмотря на это, имеются компании, которые осуществляют продажу подобных видов товаров через Интернет.

Примером может служить компания «Пенрус». Для изготовления каяка подойдет 2 вида фанеры. Например:

  1. «ЛауроВермельо», которая производится в Бразилии. Считается очень качественным материалом, на котором практически не найдешь дефектов или сучков. Фанера отличается особой прочностью, а ее толщина практически одинаковая по всей плоскости.
  2. «Амесклао», которая является аналогом китайского производителя. Цена фанеры несколько ниже, но и качество несколько хуже.

При этом, не имеет значения, какой цвет имеет фанера, поскольку это на процесс строительства не повлияет. После окончания строительства каяк можно покрасить в любой, самый привлекательный цвет. Для изготовления лодки подойдет цвет «Жотоба».

Стеклоткань

Качество этого материала так же играет значительную роль в процессе самостоятельного изготовления подобного плавсредства. При выборе материала основными критериями считаются:

  1. Технологический процесс изготовления требует использования стеклоткани с удельным весом порядка 130 граммов на метр квадратный.
  2. Гораздо чаще встречается материал с удельным весом 100 или 200 граммов на квадратный метр. В таком случае следует остановить свой выбор на материале с удельным весом 200 граммов на метр квадратный. В результате реально получить качественное и прочное изделие.
  3. Для получения качественного конечного результата следует брать те отрезки ткани, которые не имеют изгибов, так как они будут мешать получению ровной поверхности. Ткань с поперечными следами изгибов принесет много проблем в процессе вскрытия ее эпоксидной смолой.

Эпоксидная смола

Как было указано выше, потребуется около 10 кг эпоксидной смолы, хотя во многих инструкциях указывается меньший расход материала. В данном случае лучше опираться на результаты, полученные практическим путем, а они свидетельствуют, что расход окажется порядка 10-ти килограммов. Если и останется ее, то не так много, а если не хватит, то это может сказаться на качестве изделия, поскольку эпоксидная смола твердеет достаточно быстро. Лучше, если вся поверхность лодки покроется за один заход, без остановки процесса нанесения эпоксидной смолы.

Для работы подойдет эпоксидка «Этал-370», для которой подойдет затвердитель «Этал-47Ф5». Если оценивать соотношение цены к качеству и ее основным техническим данным, то это самый подходящий технический продукт.

Этапы строительства

Для начала следует заняться подготовкой рабочего места, материалов и инструментов. Учитывая размеры лодки, для ее строительства подойдет автомобильный гараж. В любом случае места должно быть достаточно, да и работы с эпоксидной смолой требуют особых условий.

Строительство подобного плавсредства состоит из таких технологических этапов:

  1. На основании имеющихся чертежей занимаются изготовлением всех составных частей. Для этого используется электрический лобзик и другие инструменты.
  2. Осуществляется сборка отдельных частей деталей, для чего используют малярную ленту.
  3. В первую очередь собирают деки и нижнюю часть будущего каяка.
  4. После того, как окажутся готовыми обе части изделия, их соединяют вместе и оценивают, насколько они подходят одна к другой.
  5. На внутренние поверхности обеих частей наносится слой эпоксидной смолы.
  6. Внизу лодки формируется отсек непотопляемости, который состоит из нескольких перегородок. Их так же следует обработать эпоксидкой.
  7. После этого осуществляют подгонку деки и нижней части конструкции еще раз. В результате они должны идеально подойти друг к другу.
  8. Если все нормально, то обе части склеивают и обрабатывают эпоксидкой места стыков. После этого, вся поверхность лодки вскрывается слоем эпоксидной смолы.
  9. На этом этапе формируют лючки.
  10. Окончательный этап – это поклейка стеклоткани на всю поверхность плавсредства. При этом, нужно следить за качеством поклейки стеклоткани. После того, как эпоксидная смола застынет, постройку желательно зашлифовать, после чего покрасить в любой цвет.

Испытания

В результате постройки должно получиться сравнительно легкое плавсредство, которое легко транспортируется к водоему с помощью легковой машины. Здесь, на водоеме, нужно приступить к ходовым испытаниям, построенной своими руками, уникальной лодки.

Задача предстоящих испытаний – это проверка технических характеристик по таким критериям:

  1. Простота в управлении.
  2. Скорость передвижения, как без груза, так и с грузом.
  3. Максимальная грузоподъемность каяка.

Насколько известно, готовое изделие должно легко перевозить груз в 120 килограммов, без ущерба посадки и управляемости. Главное, чтобы лодка нигде не пропускала воду. Как показывает практика, изделия, созданные по такой технологии, легко ремонтируются и обладают высокой прочностью, не смотря на свою легкость.

Как сделать каяк для рыбалки своими руками

Каяк для рыбалки представляет собой плавательное средство, которое отличается небольшим весом и высокой маневренностью. Оно способно развивать большую скорость, беспрепятственно проходя между зарослями камышей и в других труднодоступных местах.

Что собой представляет каяк

Промышленные предприятия, которые выпускают каяки, взяли за основу плавсредства, используемые народами Севера. Лодки были усовершенствованы, и теперь рыбаки могут приобрести туристическую версию.

По своим характеристикам судно отличается от надувных, алюминиевых и пластиковых лодок. Для его изготовления используется технология литья. Корпус напоминает капсулу закрытого типа, она защищена от проникновения воды. Часто компании используют для выпуска каяков полиэтилен, состоящей из 3 слоев. Такой материал обладает положительной плавучестью. Это гарантирует, что плавсредства никогда не утонут.

В каяке можно перевозить груз небольшого размера, для его транспортировки сделаны багажные камеры. Чтобы рыбак не уставал, производители оборудуют плавсредства упорами для ног. Весла крепятся по бокам с помощью фиксаторов, поэтому их можно отпустить, дав отдых рукам.

В магазине выбираем рыболовный каяк, обращая внимание на его габариты. На скоростные показатели и маневренность оказывают влияние длина и ширина. Чем больше судно, тем оно быстрее. При уменьшении размеров снижается его устойчивость на воде.

В магазине можно приобрести надувной каяк для рыбалки. Если планируется рыбная ловля на небольших каналах, реках и маленьких озерах, можно выбрать каяк длиной от 3,5 до 3,7 м.

Каяк используется не только для туризма, но и для охоты и рыбалки, для моря подходят модели длиной более 4 м с высокой посадкой. Дело в том, что короткие суда не рассчитаны на большую волну. При сильном боковом ветре их устойчивость по курсу снизится, а скорость передвижения будет маленькой.

Чем больше водоем, тем длиннее должен быть каяк. Ширина плавсредства подбирается индивидуально, она зависит от физической формы рыбака и его веса. Важным параметром является грузоподъемность. Она определяется по следующей формуле: вес каякера плюс 40 кг.

Преимущества использования на рыбалке

Рыболовные каяки отличаются следующими преимуществами:

  1. Его не нужно регистрировать, нет необходимости иметь при себе права.
  2. Не требуется проходить техосмотр.
  3. Его можно хранить в гараже, повесив на стену.
  4. Доступная стоимость.
  5. Удобное сиденье, которое позволяет рыбаку несколько часов находиться в одном положении на воде.
  6. Есть держатель для удилищ. В наличии фиксаторы для датчика эхолота, якоря и якорного линя.
  7. Судно легко транспортировать на машине.

Высокая скорость позволяет покрывать большие расстояния в течение светового дня. Бесшумный ход дает возможность подбираться к пугливой рыбе.

Достоинства и недостатки самодельного плавсредства

Самодельная байдарка может быть сделана из фанеры и других дешевых материалов, поэтому создание такого судна не нанесет урон семейному бюджету. Но для строительства нужны навыки работы с инструментами, это может стать препятствием.

Самостоятельное строительство потребует установки стапелей, они должны быть выставлены строго горизонтально, поэтому для новичков этот этап будет сложным. Лодка может быть каркасной, байдарка своими руками может быть сделана на стапелях за неделю.

Как сделать каяк своими руками

Рыбаков часто интересует, как сделать байдарку самому. Строительство плавсредства начинается с покупки материалов. Понадобятся следующие инструменты:

  • электролобзик;
  • шлифовальная машина;
  • шуруповерт и дрель;
  • строительный фен;
  • кусачки;
  • плоскогубцы.

Для того чтобы сделать рыбацкий каяк своими руками, потребуются 4 листа фанеры, нож и шпатель. Для покрытия корпуса подходят стекловолокно или полиэтиленовые пленки.

Чертежи и схемы

Ускорить строительство помогут схемы. Их можно сделать самостоятельно, но лучше использовать готовые чертежи шпангоутов байдарок.

Можно по схеме сделать каяк для рыбалки своими руками из пенопласта, фанеры или других материалов. Из дерева выдалбливают каноэ, домашних стройматериалов достаточно для выполнения работы. Осуществляя сборку, следует уделить внимание стыкам и швам.

Материалы

Для изготовления каяка потребуется фанера, эпоксидная смола и стеклоткань. Прочность судна зависит от качества используемых материалов, поэтому нужно покупать листы фанеры без сучков и других дефектов.

Стеклоткань должна иметь удельный вес от 130 до 200 г/м². Для склеивания стоит брать отрезы материала без изгибов. Если они будут, то покрыть судно эпоксидной смолой будет сложнее.

Для изготовления каяка требуется 10 кг эпоксидной смолы. Этого количества хватит, чтобы покрыть поверхность изделия на 1 раз. Лучше всего приобрести «Этал-370». Будет нужен и отвердитель, для этой цели подходит «Этал-47 F5».

Порядок выполнения работ

Лучше всего строить судно в гараже, процесс можно разделить на следующие технологические этапы:

  1. Нанесение разметки и выпиливание элементов каяка. Для ускорения процесса строительства используют электрический лобзик.
  2. Сборка деталей на малярную ленту.
  3. Фиксация деков и нижней части изделия.
  4. Соединение частей конструкции в единое целое. При необходимости выполняется подгонка элементов друг к другу.
  5. Изнутри детали покрывают эпоксидной смолой.
  6. В нижней части лодки делают отсек, состоящий из нескольких перегородок. Он сделает судно непотопляемым. Все элементы также покрывают эпоксидным материалом.
  7. Еще раз выполняют подгонку нижней части лодки и деки, между ними не должно быть зазоров. После этого приступают к склеиванию всех элементов, места стыков покрывают эпоксидной смолой.
  8. Устройство люка.
  9. Конструкцию покрывают стеклотканью.

После застывания эпоксидной смолы поверхность каяка шлифуют, а потом окрашивают в выбранный цвет.

Ходовые испытания

Когда самодельное плавсредство будет готово, начинается этап ходовых испытаний. Они необходимы для того, чтобы проверить его технические характеристики.

Если все было сделано правильно, каяк не будет пропускать воду. Он должен быть прост в управлении, перевозить минимум 120 кг груза, устойчиво держаться на воде и быть маневренным.

Самодельная байдарка Сирена

Раньше ходил на таймени-2, доставшейся от тестя. Но из-за того, что она была в плохом состоянии, продал ее и купил викинг 4,7.
В принципе, Викинг меня устраивает — он хорош на завальных и быстрых реках — вертлявый и устойчивый. А на ровной воде он идет из рук вон плохо. Однажды даже написал небольшой обзор на эту тему: http://forum.matrasnik.com/index.php?topic=738.msg9280#msg9280
Скажу сразу, что оба дядьки на фотографиях весят по 100-110 килограммов плюс шмотье на недельный поход. Поэтому перегруз, конечно, вносит свой вклад в плохую ходкость.
Надоело все время плестись в хвосте и постоянно тратить силы на «вспахивание» реки.

И вот как-то раз ко мне в руки попала байдарка с деревянным каркасом.
Инструкции не прилагалось. Поэтому на первую сборку ушло около часа. Помогли интуитивно непонятные метки на деталях и опыт сборки тайменей. Ревизия показала, что каркас комплектен.

После изучения вопроса в интернете оказалось, что это не какой-то безродный ноунейм, а одноместная байдарка «Сирена», которая серийно не производилась, а чертежи были опубликованы в журнале Катера и Яхты №39 за 1972 г.: http://www.vodnyimir.ru/samodelnaya-turisticheskaya-baidarka-kak-sdelat-baidarku.html

К сожалению, не было возможности поговорить с мастером, который ее собрал. Тем интереснее будет сделать на нее небольшой обзор. Самодельная одноместная каркасная байдарка — пожалуй, отличная идея! Одно дело смотреть в чертежи и совсем другое — видеть готовое изделие, хотя бы на фотографиях. Думаю, эста статья будет многим интересна.

Итак, упаковка, изрядно поеденная мышами, достаточно компактна и легка. В сравнении, конечно, с Тайменью-2 и Викингом 4,7.

Штевни сделаны из фанеры 9 мм. На концах стрингеров заклепками закреплены дюралевые пластины, которые свободно закреплены на штевнях болтами. Здесь же видим концевую секцию кильсона.

Ахтерштевень. Как видим, ничего сложного для кустарного производства.

Всего в жестком каркасе пять шпангоутов. Все вырезаны из фанеры 9 мм. На них можно разглядеть остатки чертежей и еще какие-то надписи карандашом от руки.

Шпангоуты плотно фиксируются в специальных пазах на кильсоне.

Также, чтобы зафиксировать верхнюю часть шпангоутов, они закреплены на привальных брусьях при помощи овальных планок из дюрали с фигурным отверстием.

Мидельвейсы крепится к шпангоутам с помощью алюминиевого уголка.

Кильсон (килевая ферма) и стрингера состоят из четырех секций. Для того, чтобы собрать эти секции используется довольно интересный замок, который я раньше не встречал. Принцип работы на фотографиях:

Надо сказать, что замки фиксируются довольно надежно, хотя и не лишены недостатков. Но об этом далее.

В шпангоутах сделаны прорези для фиксации в них стрингеров. Но стрингера фиксируются не плотно и постоянно отгибаются. Из-за этого вся конструкция из-за особенностей замков стремится саморазобраться. Поэтому фиксировал стрингера в прорезях шпангоутов с помощью шнурков.

На заключительном этапе сборки каркаса крепятся фальшборта.

Способ крепления фальшбортов аналогичен тайменевскому.

Спинка крепится к фальшборту с помощью овальных планок и стержней.

Способ крепления виден на фотографии.

Вот и весь каркас. Каркас очень легкий.

Дальше надо надешь шкуру. Шкура сшита из брезента и клеенки-серебрянки. Местами кривоватые видны стежки, сделанные вручную. Далее швы промазаны каким-то составом типа резины или битума.

Для крепления шкуры в нижней части фальшбортов сделаны продольные прорези.

В эти прорези вставляется конец шкуры с вшитым куском кабеля подходящего диаметра.

Для сборки байдарки со шкурой сначала собираются обе половины каркаса и вставляются по очереди в оболочку. Затем, по аналогии с тайменями, закрываются замки кильсона.
После этого нужно соединить стрингера. А констркуция замков стрингеров такова, что чтобы завести концы замка друг в друга их нужно немного изогнуть.

Когда начал изгибать перегнул концы стрингеров и тут ХРЯСЬ — первая пара стрингеров лопнула.
В общем-то не велика потеря. Сделать новый деревянный стрингер — дело пятнадцати минут.
Нужно было все-таки до конца разобраться как же защелкивать стрингера. Поэтому предпринял еще одну попытку, загнув концы стрингеров в другую сторону. Но результат тот же — ХРЯСЬ.
В третий раз взялся за стрингер и опять концы деревяхи остались в руках. Короче, результат на фотографии. На этом эксперименты закончились.

Поэтому заменил все стрингера на фанерные из 15 мм фанеры. Тут смог в полной мере оценить главное достоинство своей новой байдарки — абсолютную ремонтопригодность.

До этого занимался байдаркой в лабораторных условиях — в окружении инструментов и станков. Пришло время испытать ее в полевых условиях.
В принципе, сборка деревянного каркаса занимает столько же времени, как среднестатистической Таймени. Если та Таймень бывалая и без крепкого слова и твердой руки не поддается. Здесь все точно также.

После того, как с трудом натянул шкуру на каркас детали байдарки стянулись и уплотнились.
Давайте посмотрим на готовую байдарку.

На фотографии не видно, но при испытаниях привязал к каркасу байдарки морковку и положил себе на колени. Если что-то пойдет не так, я перевернусь или каркал не выдержит мой вес, то она сильно поможет спасти затонувшее судно. По хорошему, конечно, нужно было надеть и спас жилет.

Первое, что сразу заметил — это меньшая по сравнению с надувнухами остойчивость ненагруженного каркасника. В принципе, благодаря некоторому опыту и собственному весу около 100 кг, это не создало каких-то проблем.

Второе, что сразу бросается в глаза — легкость и скорость. Каркасные лодки вообще более скоростные, даже чем каркасно-надувные. Но раньше я всегда ходил в двухместных байдарках, в том числе и каркасных, когда рывок от твоего гребка сглаживается весом матроса (капитана). Тут же благодаря малой осадке и отсутствию лишнего веса каждый гребок ощутимо ускоряет тебя. При этом, скорость значительно выше, чем у того же Викинга. Катался на реке Воронеж и по течению, и против.

Третье, что замечаешь сидя в каркаснике — просто невероятное количество жизненного пространства. Например, в моем Викинге 4,7 на месте капитана попа не помещается между баллонами. Приходится подкладывать надувную подушку, чтобы сидеть на баллонах. О том, чтобы вытянуть ноги в очке речи даже не идет. Понятно, здесь дела обстоят совсем не так.

Четвертое — одноместная Сирена не такая вертлявая, как двухместный Викинг. Развернуть ее, особенно на скорости, не так просто. Зато она отлично держит курс, что очень важно при длительных переходах по ровной воде.

Теперь выводы и впечатления.
1. После прогулки, снимая шкуру с байдарки, опять сломал пару деталей. Изготовить новые тоже не составит труда, но так не должно быть. Почитав форумы, нашел решение — шкура, которая сверху застегивается молнией. Эта же молния — грузовой люк. Таким образом шкура натягивается на уже собранный каркас и груз легко помещается в байду сверху. Молния, чтобы прочнее и не протекала закрывается клапаном на липучке по всей длине.
2. Не смотря на успешные испытания байдарки, я бы не пошел в ней в ее нынешнем виде в настоящий поход. Все-таки 15 мм фанера и сосны слишком хлипкие для полевых условий. И замки не достаточно подогнаны и надежны.
3. Могло сложиться впечатление, что мой Викинг 4,7 плох и не устраивает меня. Спешу его реабилитировать. Мы прошли с ним многое — и завалы, и пороги. За несколько лет не могу вспомнить, чтобы он меня где-то подвел. Просто он недостаточно хорош на ровной воде. Поэтому я ищу ему не замену, а дополнение.

Тем не менее загорелся темой самодельного одноместного разборного каркасника.
Не буду мучить старушку, а сразу буду строить что-нибудь современное из дюрали и ПВХ. Например, разборный каяк Sea Tour 17-R (Например: http://qayaq.info/masterskaya/rukovodstvo-po-postrojke-razbornogo-kayaka-menyu-postrojki-karkasa.html).
И даже готовые чертежи есть: http://www.nationalholidaydates.com/doug/kayaking/seaTour17ROffsets.html

В принципе, построить такой — задача вполне решаемая. Длинна 5м, ширина 55 см, вес 19 кг, грузоподъемность 160 кг. Каркас разбирается секциями длинной 1,2 м. Установка и снятие шкуры производится с помощью двух молний с ПВХ-клапаном на липучках. Через них же производится загрузка/выгрузка груза. Скорости и грузоподъемности хватит с лихвой.
Опыт Сирены пригодится.

Самодельная байдарка «Сирена» v1.2 (Часть 1)

Привет всем моим подписчикам и тем кто заглянул просто так.

Летом 2017 года я и мой друг решили отправиться в путешествие на байдарках по рекам России (Вятка — Кама — Волга — Дон) . Т.К. цена байдарок нас не устроила (а начинаются они от 35 тысяч деревянных) , то решили, что будет делать сами. Ниже представлен полный фото отсчет со всеми чертежами и комплектующими.

1. На фото ниже общий чертеж байдарки «Сирена» Сразу стоит оговорится что мы использовали лишь часть чертежей. Все остальные чертежи можно найти прописав в гугле «Байдрка Сирена».

2. Чертежи штевней и шпангоута.

3.Таблица с размерами для всех шпангоутов. К слову, это все что было использовано нами в качестве основных данных. Очень многое придумывалось и подгонялось на месте. Впрочем обо всем по порядку.

4. Немного о том, какие материалы были закуплены изначально и как были использованы. На фото то, что мы получили из одного листа фанеры размером 1500×1500х15 мм (нужно понимать, что все материалы куплены с расчетом на 2 байдарки) Купленный лист был распилен на 3 категории разных размеров реек: 1 — шириной 15 мм в количестве 30 шт. 2 — шириной 18 мм в количестве 18 шт. 3 — шириной 34 мм в количестве 12 шт. И все это добро было использовано в качестве стрингеров байдарки. На фото комплект для одной байдарки.

5. Собственно крепеж, по средствам которого производились все соединения. Точное количество назвать не могу, т.к. все постоянно докупалось по мере необходимости и возникновению «гениальных» инженерных идей. Для понимая масштаба скажу, что пластина имеет размеры 80х15 мм, а самый маленький саморез в длину 15 мм.

6. Если лак не вызывает вопрос и его предназначение понятно ( на каждый каркас уходит чуть меньше 1 л лака на один слой), то клей использовался в местах соединений в качестве дополнительного усиления и герметизации. Но как показала практика — далеко не везде и не всегда, попросту потому, что забывали, банально поторопившись.

7. Чертежи были перенесены в полный размер на бумагу и вырезаны в качестве трафаретов.

8. Собственно на этом фото и следующем вырезанный шпангоуты. Нужно добавить, что на них ушел еще один целый лист фанеры.

9. Т.к. полученный рейки имели длину 1500 мм, а общая длинна каждого стрингера составляла не менее 4000 мм было принято решение использовать представленное соединение для получения длины 4500 мм и дальнейшей обрезки по месту. Кстати, пластины были использованы с двух сторон для прочности .

10. Готовая рейка 4500 мм и довольный участник сборки. Соответственно все остальные стрингеры были сделаны по аналогии.

11. Крепление центрального стрингера к штевеню. Струбцины использованы с целью предотвращения расщепления фанеры. И поверьте, она расщепляется.

12. С боку была добавлена еще и пластина.

13. Начало положено. На фото видно только один упор из двух, которые мы использовали как ограничители общей длины в 4000 мм. Также на рабочей поверхности были сделаны метки расположения шпангоутов для упрощения последующей сборки. На фото их тоже не видно.

14. Установили все шпангоуты что бы вдохновится общим видом и масштабностью. Делимся с вами

15. Крепление оставшихся двух стрингеров к штевню. Забыл сказать, что для устройства кильсона, были использованы рейки 15х18 м.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector